Jump to content

Как да си регулираме сами дебитомера след гърмеж от АГУ


Recommended Posts

Здравейте колеги,

Тъй като използването на АГУ често причинява проблеми на инжекциона реших (с помощта и на материали от други колеги) да напиша начин за възстановяване на реглажа на дебитомера. Всички стойности за реглаж са описани за инжекцион KE-Motronic. Искам да уточня, че според мен проблемите не са от самото АГУ, а от неправилно регулиране или поставяне на такова. Аз съм привърженик на газта вече от около 5 години и ако всичко е направено както трябва, АГУ-то не създава никакви проблеми. Моят двигател е от подписа (вижте снимката dvigatel.jpg), а газовата ми уредба е обикновена и съм много доволен (вижте снимката lovato.jpg). Сега по същество.

Обикновено АГУ гърми при неизправности на запалителната система (свещи, капачка, палец, кабели и т.н.) или от обеднена смес на газта. Второто най-често може да се получи от повредени маркучи на вакума на инжекциона (гофрирания маркуч например), от не-добре регулирана смес или количество подавано гориво и не на последно място от повредено моторче на ниските обороти или ламбда сонда. В зависимост от типа на инжекциона, поставянето на емулатор на ламбда сондата е решение на повечето проблеми със сместа на газ, ако моторчето за ниските обороти е изправно. Проблемът с моторчето на ниските може да се получи ако то механично блокира в определено състояние (отворено) или при регулирането на ниските обороти не може да затваря до необходимото положение. В този случай възможността от гърмеж на АГУ-то при рязко подаване на газ или на високи обороти на двигателя (при изпреварване например) нараства многократно. Това например при мен беше една от причините за повредата на дебитомера ми. С цел предотвратяване на бъдещи щети при нов гърмеж е добра идея да се постави предпазна клапа, но лошото е че не всички двигатели има удобно място за поставянето и (както при мен). При добре настроена и правилно монтирана АГУ (без значение газов инжекцион или обикновена) вероятността от гърмеж е почти еднаква с тази при каране на бензин. За да можем правилно да преценим от къде могат да идват проблемите е хубаво да знаем как точно работи инжекциона. Тъй като моят е KE-Motronic, ще се опитам да обясня по-общо неговото действие.

По принцип инжекциона е една много прецизна система, която осигурява максимална мощност при минимален разход на гориво и количество на неизгорели газове изхвърляни в атмосферата. Той се състои от няколко основни възли:

- бензинова помпа – трябва да осигурява налягане 5.5-6.5 атм.;

- възвратен (предпазен) клапан на налягането – трябва да осигури непрекъснато налягане в бензинопровода дори при загасен двигател и много важно - да спира притока на бензин при налягане по-ниско от около 4-4.5 атм. Тоест ако помпата е неизправна и не осигурява необходимото налягане клапана не пропуска бензин и двигателя не работи;

- акумулатор на налягането – служи за премахването на пулсациите от помпата и играе важна роля при осигуряването на еднакъв дебит на гориво във всички режими на работа на двигателя;

- дебитомер с глава на инжекциона механично свързана към клапата му – служи за подаване на необходимото количество гориво в зависимост от използвания от двигателя въздух;

- потенциометър на дебитомера – подава сигнал за текущото състояние на клапата на дебитомера към компютъра

- регулатор на налягането на дебитомера – служи за промяна на количеството бензин подавано към главата на инжекциона в зависимост от показанията на потенциометъра, ламбда сондата, състоянието на дроселовата клапа, температурния датчик (синия), датчика за детонации монтиран на двигателя и текущите обороти на двигателя;

- ламбда сонда – измерва качеството на сместа и подава сигнал на компютъра;

- превключвател на дроселовата клапа – подава сигнал на компютъра кога двигателя е на ниски обороти или натиснат педал на газта докрай (режим пълна мощност);

- температурен датчик ”СИН”, монтиран на двигателя – изключително важен, подава прецизно информация за температурата на двигателя, като по този начин компютъра избира правилния режим на работа, посредством товарните програми записани в него. При неизправност или не-точно показание на този датчик, двигателя може да загуби мощност, да гори много бензин, да прекъсва, да мени ниските си обороти, да не може да достига крайните си обороти и при студено време да запалва!

- датчик(ци) за детонации – подава сигнал на компютъра при наличие на детонации и той от своя страна посредством качеството на сместа и ъгъла на предварение коригира режима на работа;

- делко с дистрибуторна капачка, палец, датчик на хол (обикновено) – предполагам всички знаят за какво служи;

- бобина - осигурява около 25000В работно напрежение на свещите

- компютър – който знае всичко и осигурява коректната работа на всички възли в системата при всички режими на работа на двигателя.

- старт дюза – служи за подаване на допълнително количество гориво при запалване на студен двигател. Командва се от компютъра и работи само докато колата върти на стартер и температура на двигателя по ниска от 20 градуса (за стойността на температурата не съм много сигурен)

Естествено има още много други елементи които пряко участват в работата на двигателя. Както е видно по-горе всички компоненти са свързани тясно един с друг и са подбрани по параметри. Затова на всеки елемент има един дълъг каталожен номер който е много важен при подмяната му с друг. Затова е МНОГО ВАЖНО всички елементи в системата да отговарят съвсем точно на каталожния си номер – замяната на различни компоненти (като например моторчето за ниски обороти) с други дори и еднакви на външен вид но с малка разлика в цифрите НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА! ВЕРОЯТНОСТТА ДА УСПЕЕТЕ ДА ВКАРАТЕ ИНЖЕКЦИОНА В НОРМИ КЛОНИ КЪМ ”0” :D

(Това инжекциона е много ”суха” материя – затова и диагностиците много поркат :D )

Както виждате настройката на една такава система е доста сложна и затова на помощ идва компютъра. В него има вградена таблица на събитията в която се пазят всички неизправности или откази на отделни компоненти. Има специален софтуер (самодиагностика), който отчита неизправностите и трупа грешки. Когато грешките достигнат определен праг компютърът се превключва в авариен режим. Това означава, че управлението на елементите се превключва в постоянен режим (симулира загряла двигател на 80 градуса) и от тук нататък не се опитва да регулира нищо повече. Този режим служи да прибере колата до първия сервиз. В това си състояние двигателя почва да мени ниските обороти или направо гасне, усеща се загуба на мощност, гори повече – но основната му цел е – колата се движи!

В различните модели това е реализирано по различен начин, но основно грешките се чистят по два начина – или посредством стенд (компютър) свързан директно към автомобилния или при изключване на контакта (загасяване на двигателя). Ако Вашия компютър ползва първия начин – лошо, необходимо е поставяне на допълнително реле за ”ресет” на компютъра при всяко палене на двигателя. В противен случай дори и всичко да е в ред и добре настроено двигателя ще се държи ”свински” докато не се изчистят грешките в компютъра.

При втория начин изчистването на грешките става автоматично при всяко запалване на двигателя.

Сега вече да си дойдем на думата - как да си регулираме дебитомера. Имайте в предвид, че този начин работи при KE-Motronic и двигател 2000/115 коня AAD. Предполагам че би трябвало да работи по същия начин и с другите двигатели със същия тип инжекцион. Колегата olele39 го регулира успешно и на неговия двигател.

МНОГО Е ВАЖНО ЗА ПРАВИЛНАТА НАСТРОЙКА ВСИЧКИ ДАТЧИЦИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ДА СА ИЗПРАВНИ И ДА ОТГОВАРЯТ НА ОРИГИНАЛНИТЕ СИ КАТАЛОЖНИ НОМЕРА! В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ РЕГЛАЖЪТ МОЖЕ ДА Е НЕУСПЕШЕН!

АКО ДВИГАТЕЛЯТ ВИ РАБОТИ НОРМАЛНО НА БЕНЗИН С ЛЕКИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ НАПРИМЕР МАЛКО ИГРАЯТ НИСКИТЕ ОБОРОТИ ИЛИ НЕЩО ДРУГО ДРЕБНО НЕ ВИ СЪВЕТВАМ ДА СЕ ОПИТВАТЕ ДА ГО РЕГУЛИРАТЕ! МНОГО Е ВЪЗМОЖНО ДА ВЛОШИТЕ РАБОТАТА НА ДВИГАТЕЛЯ НА БЕНЗИН! НАЙ-ТОЧНИЯ РЕГЛАЖ НА ОПИСАНАТА ПО-ДОЛУ ПРОЦЕДУРА СТАВА В СЕРВИЗ! АКО СЕ ЧУДИТЕ КАКВО ДА ПРАВИТЕ И ОТ СКУКА ИСКАТЕ ДА СИ РЕГУЛИРАТЕ ДЕБИТОМЕРА ПО-ДОБРЕ ПИЙТЕ БИРА И НЕ ГО ПИПАЙТЕ. ТОЗИ СЛУЧАЙ Е ОПИСАН ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОГАТО ДЕБИТОМЕРА ВИ Е ПОВРЕДЕН СЛЕД ГРЪМ ОТ АГУ-то И ПРЕДИ ТОВА КОЛАТА Е РАБОТИЛА НОРМАЛНО. ВСЯКАКВИ ВЪЗМОЖНИ ЩЕТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ТОЗИ РЕГЛАЖ СА ЗА ВАША СМЕТКА! :bia:

Преди да почнем какво ни е необходимо: мултицет, шестограмна отвертка с дължина 12-15см и размер 3мм (може да варира при различните модели), еврейска звезда размер "25.

- Първото нещо което трябва да се направи е да се проверят работоспособността на бензиновата помпа и ламбда сондата (това най-добре става в сервиз). Ако сте сигурни,че работят продължаваме нататък.

- проверете да няма някъде скъсан или нацепен маркуч, хлабави скобички около инжекциона и всмукателните колектори и ги подменете. Дори и малко да смуче въздух от някъде реглажът няма да е точен и няма да постигнете нужния резултат.

- Почистваме моторчето за ниските обороти с WD спрей за всеки случай. При замерването му с мултицет трябва да дава 7-10 ома приблизително. Ако не отчита съпротивление значи е изгорял и трябва да се подмени (със същия номер!)

Вижте снимките и схемата на дебитомера. Те ще Ви помогнат да се ориентирате кое какво е :D

- Сваляме гофрирания маркуч на дебитомера и почистваме повърхностите

- проверяваме дали клапата е изкривена и дали механично не задира в дебитомера (тръбата на Вентури вижте снимката klapa.jpg). Ако е необходимо се сваля (държи се на един болт в средата), изправя се с почукване върху права повърхност и се монтира обратно. При монтирането трябва клапата да не опира никъде и да се движи свободно нагоре-надолу. За целта средния и крепежен отвор е малко по-голям за да може да се мести във всички посоки преди финалното и притягане. Хубаво е преди да завиете винта да го намажете с лак за нокти, за да го подсигурите от евентуално саморазвиване.

- регулираме ако е необходимо положението на дроселовата клапа при изключен мотор посредством пружинката, която се намира отдолу. Клапата оригинално седи с наклон 1-2 градуса разлика между двата си края. Това е нормално. Реглажът е следния. Вътрешния ръб на клапата (по-високият, който се намира от към главата на инжекциона) трябва да е 1.1-1.9мм под ръба на тръбата на Вентури (мястото от където започва да се разширява нагоре конусовидно отвора - вижте снимката debitomer_shema.jpg). На клапата има етикет с точното разстояние. Това се постига с повдигането или свалянето на пружинката която се намира под клапата. По принцип тя си има реглажен болт с който тази настройка може да стане по-прецизна, но трябва да се свали целия дебитомер. Затова по-лесния начин е тази пластинка внимателно да се кривне нагоре или надолу с пръст за да се постигне необходимото разстояние. Много често тази пластинка от гърмежа се изкривява и остава в долно положение и клапата пропада! След като го регулирате натиснете клапата надолу – тя трябва да се предвижи без да закача никъде около 5мм и при отпускането сама да се върне на необходимото място. Ако се е наложило и сте променили това разстояние по описания по-горе начин е възможно при запалване на двигателя – той да гасне или да работи по-лошо. Това не е признак за лош реглаж. Оправянето на този ефект ще направим по-нататък.

- откачете куплунга на потенциометъра и му дръпнете назад гуменото маншонче (вижте снимката potenciometar.jpg). Мушнете отзад, откъм кабелите на куплунга две жици на средния и долния край (2 и 3 краче) на куплунга. Закачете куплунга обратно на потенциометъра. Към двете стърчащи кабелчета включете волтметър поставен на повече от 2 волта (мултицет). Дайте на контакт и при повдигане на клапата ръчно нагоре напрежението трябва да се променя без скокове от около 0.1В до 4.2-5В в най-горно положение на клапата. Ако е така значи потенциометъра функционира. Ако не - значи е необходимо да се свали (написал съм по-долу как). Проверете проводниците. Най-долния (3 крак) е маса, средния (2 крак) е информационния, а на най-горния (1 крак) при подаване на контакт трябва да има 4.7-5.2В и включен куплунг в потенциометъра.

- Монтирайте обратно гофрирания маркуч и запалете двигателя. Трябва да загрее до около 80-90 градуса

- След като загрее ако е необходимо (двигателя тресе или гасне) внимателно завъртете с четвърт оборот винта за реглажа на сместа, който се намира в отвор в средата между гофрирания маркуч и главата на инжекциона (вижте снимката debitomer_shema.jpg). Обикновено има поставено капаче там. Ако нямате отвор на това място, може да се наложи да пробиете с бургия 4мм (вижте колегата olele39 във форума как го е направил http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=24969&st=38#. Ако ви е страх да не повредите нещо по-добре не пробивайте, а се ограничете само реглаж на разстоянието. На повечето дебитомери този отвор го има и се ползва отвертка с дълъг 12-15см шестограм 3мм. Реглажът на винта за сместа е много важен за правилната работа на двигателя. При мен от гърмежа на АГУ-то беше слезнал много надолу и от това колата под 2000 оборота направо гаснеше като чук и не палеше въобще. Наложи се да завъртя няколко оборота за да може иглата на главата на инжекциона да контактува с рамото на дебитомера и да подава необходимия дебит гориво.

- Погледнете колко отчита волтметърът свързан между 2-3 краче. Трябва да показва между 0.5-0.7В на работещ загрял двигател на ниски обороти БЕЗ ВКЛЮЧЕНА ПЕРКА ИЛИ КЛИМАТИК! Ако е така значи потенциометърът е правилно регулиран. Ако не е - необходимо е да се регулира. Загасете двигателя и огледайте внимателно потенциометъра. Намира се от лявата страна - тънка черна плочка вижте на снимката. Много внимателно с нещо остро – ножче или отвертка трябва да отстраните смолата, която се намира от двете стани на потенциометъра. Под смолата от двете (къси) страни ще се покажат по два винта с еврейска звезда (при мен размер ”25). Отбележете текущото положение на потенциометъра и отвийте 4-те винта. След като го свалите внимателно почистете остатъците от смолата около и в каналите на винтовете за да може после при монтирането потенциометъра да се движи около оста си за реглаж. Преди да го поставите обратно погледнете състоянието на четките. Те остават вътре в дебитомера (вижте снимката debitomer_4etki.jpg). Не ги пипайте! Има един винт, който регулира натиска на четките върху потенциометъра НЕ ГО ВЪРТЕТЕ! Промяната на натиска върху четките може да доведе до лош контакт или по-бързо износване на потенциометъра! Това което трябва да погледнете дали вследствие на гърмежа не се е обърнала някоя от четките и не контактува. Ако е така трябва много внимателно с пластмасова клечка (клечка за зъби също става) да обърнете четката и да я поставите на едно ниво с другата. Така се беше случило при мен. Силен гърмеж, клапата е слезнала много надолу в резултат на което едната четка беше подминала ръба на платката отдолу и при връщането си обратно се беше обърнала! След като са отстранени всички тези проблеми, монтирайте обратно потенциометъра и го поставете на същото място където е бил преди. Завийте 4-те винта но не много за да може да се мести потенциометъра на ръка. Запалете двигателя и изчакайте да загрее ако е необходимо и премерете отново напрежението. Трябва да показва между 0.5-0.7В на работещ загрял двигател на ниски обороти БЕЗ ВКЛЮЧЕНА ПЕРКА ИЛИ КЛИМАТИК! (При работещ климатик това напрежение е около 1В и се повдига автоматично от компютъра). Ако не е така внимателно преместете потенциометъра нагоре/надолу докато получите желаното напрежение. Както работи двигателя притегнете 4-те болта хубаво, като внимавайте да не се премести потенциометъра. Много е чувствителен и обикновено при стягането се размества.

- Така, остава последната част – реглажа на регулаторът на налягането (намира се отдясно на дебитомера – черно с две жици закачен на главата на инжекциона). Тук вече процедурата е малко тип ”нагласьов”. За да може да се регулира задължително трябва да имате отвор над винта за реглаж на сместа. Този винт се намира между гофрирания маркуч (тръбата на Вентури) и главата на инжекциона (вижте снимката debitomer_shema.jpg). Отворът оригинално е много малък и тъй като разстоянието около него е малко е необходимо да имате шестограм на отвертка 3мм с дължина 12-15см, за да може удобно да се регулира. Шестограма влиза на около 2-3 см вътре в дебитомера. При запалена кола трябва да се стремите при въртенето на болта да не натискате надолу или дърпате нагоре шестограма, защото реглажния болт е монтиран директно на рамото на клапата на дебитомера и заради това всеки натиск влияе директно върху работата на двигателя и може да ви излъже! За да може да се регулира е необходимо последователно на захранването на регулатора на налягане да се свърже АМПЕРМЕТЪР! Тоест необходимо е или да се постави специален преходник между куплунга на регулатора на налягането или да се отреже единия захранващ кабел и там да се включи амперметър с показания до 1А (вижте снимката regulator_svarzvane.jpg). НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ СЛЕД РЕГЛАЖА ДА ЗАПОИТЕ ОБРАТНО ОТРЯЗАНИЯ ПРОВОДНИК! След това се включва само контакт. Амперметъра трябва да показва 90-110ма. Ако е така значи електрически регулатора на налягането работи. Запалваме колата и задържаме да поработи 2-3 секунди на 3000 оборота и после оставяме на ниски обороти. Амперметъра трябва да показва около 3-4ма, като стойността непрекъснато се мени с +-3ма при изправна ламбда сонда. Ако не са такива показанията, внимателно завъртате реглажния винт за сместа, вадите шестограма форсирате 2-3 сек. до 3000 оборота, оставяте на ниски., чакате двигателя да се поуспокои и пак гледате. И така до пълната победа! Защо казвам, че този способ е малко ”нагласьов”? Защото при напълно изправни елементи на цялата инжекционна система по този начин ще регулирате сместа без проблем. Но ако имате някой попрецакан датчик или моторче на ниските обороти или ламбда сондата не работи или е ”ленива” (много бавно отчита промените в горивната смес) то тези стойности 3-4ма няма да можете да ги достигнете. В този случай е необходимо внимателно въртейки регулатора за сместа да достигнете до стабилни ниски обороти, когато гледате при форсиране отзад да не пуши черно и също така да го няма ефекта ”3 цилиндъра” при подаване на газ до около 2500 оборота. Имайте в предвид, че след това разхода на бензин може да се увеличи. Това означава, че или трябва да експериментирате разход/вървеж посредством врътването на четвърт оборот на винта за сместа (по часовниковата стрелка сместа се обогатява) или да отидете някъде на диагностика да се регулира на стенд по-прецизно.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ СЛЕД РЕГЛАЖА ДА ЗАПОИТЕ ОБРАТНО ОТРЯЗАНИЯ ПРОВОДНИК НА РЕГУЛАТОРА НА НАЛЯГАНЕТО! :bia:

В повечето случаи този метод позволява възстановяването на дебитомера, при положение, че нямате повредени елементи в системата. Също така са необходими малко технически умения и познания по устройството на инжекциона. Затова всеки трябва да си направи сметка кое би било по-добре да се опита да го направи сам или от някоя морга да купи 2-ръка за около 150лв работещ дебитомер. Нов струва около 2000 лв в Юнитрейд и само 250лв, ако върнете стария и вземете рециклиран. Нов дебитомер заместител е около 1200лв. (1000 ако върнете стария). Другото нещо ако автомобила се кара основно на газ , бензина е само за аварийни случаи (свърши ни газта например) или за палене сутрин не е ли по-добре да регулираме дебитомера, колкото колата да пали нормално на бензин и да се движи горе-долу нормално на бензин без значение от разхода? Това не са нови коли и дори да се кара само на бензин дебитомера пак може да се повреди. Аз лично си оправих моя дебитомер по този начин, както и някои други колеги също успяха и съм много доволен. Колата се движи нормално на бензин, не гасне при работещ климатик. Аз карам основно на газ и затова въобще не съм я засичал колко ще гори на бензин след реглажа на дебитомера.

Поздрави,

Вальо

Това са снимките:

Двигател:

dvigatel.jpg

 

Изпарител:

Lovato.jpg

 

Плочка:

Plo4ka.jpg

 

Потенциометър:

potenciometar.jpg

 

Дебитомер четки:

debitomer-4etki.jpg

 

Дебитомер реглаж:

debitomer-reglazh.jpg

 

Дебитомер схема:

debitomer-shema.JPG

 

Клапа на дебитомера със зеленото етикетче (схема) за регулирането й:

klapa.jpg

 

Регулатор свързване при измерване:

regulator-svarzvane.jpg

Редактирано от VBI
Възстановяване на снимки
  • Like 1
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здрасти Вальо, пак съм аз. Евала за темата :hilezh::bia:

Съобщих ти надълго и нашироко за моя проблем, но аз съм от хората (предполагам, че не са малко), които сами не могат да констатират къде е разковничето, камо ли да си настроят дебитомера. Би ли ме насочил към някой сервиз, който ще се заеме с решаването на подобен проблем (колата е като твоята, проблема ти го писах в лично/и съобщение/я). Не е проблем да си купя за 150, 200 или 250 лв. дебитомер втора ръка, но ... дали това е решението (отбелязвам, че е проблем 1000, 1200 и 2000 лв. за нов :D)...

Още веднъж ти благодаря за темата, може би я пусна защото аз (а и други колеги) ти писах/ме относно тези проблеми, тъй като ти си ги решил успешно (предполагам сам), и продължаваш да отделяш ценно време да ми/ни помогнеш (предполагам :hilezh:).

Благодаря предварително!

Поздрави!

Мишо!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Публикувано (Редактирано)

Здравей Мишо,

Запали колата на газ и я превключи да работи на бензин някак и я задръж да работи така 1-2 минути. Загаси двигателя и след това свали гофрирания маркуч на дебитомера и провери като вдигаш бавно клапата САМО НАГОРЕ дали в началото няма малък луфт все едно не е закачена, а после започва да се движи малко по-трудно. Пиши да видим резултата :respekt: . за съжаление не мога да те насоча към сервиз. Моята кола си оправих сам.

Поздрави,

Вальо

Редактирано от VBI
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Явно сме били доста хора,нападнали те с лични.Благодаря за темата,Вальо.Така систематизирано-написано изглежда сравнително лесно осъществимо. :hilezh:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Форума е затова - всеки който може да помогне по някакъв начин :stupid:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравей Мишо,

Запали колата на газ и я превключи да работи на бензин някак и я задръж да работи така 1-2 минути. Загаси двигателя и след това свали гофрирания маркуч на дебитомера и провери като вдигаш бавно клапата САМО НАГОРЕ дали в началото няма малък луфт все едно не е закачена, а после започва да се движи малко по-трудно. Пиши да видим резултата :flipoff: . за съжаление не мога да те насоча към сервиз. Моята кола си оправих сам.

Поздрави,

Вальо

Вальо, колата ми беше загряла (ако е проблем и като истине ще пробвам пак) когато превключих на бензин (колата си работи, но оборотите са около 1100 и играят леко +-20), свалих гофрирания маркуч, вдигнах бавно клапата клапата, стори ми се че луфт няма при движение (като изключим че е изкривена - там има луфт) и се движи нагоре - не мога да преценя трудно или лесно - нямам база за сравнение - аз мисля - по-скоро трудно. Проблема при мен е, че загряла колата пали трудно (на бензин), студена пали без проблем (да речем). Освен това вече моторчето за празния ход вече е само изключено - иначе нито пали нито върви.

Мерси отново!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Вальо, колата ми беше загряла (ако е проблем и като истине ще пробвам пак) когато превключих на бензин (колата си работи, но оборотите са около 1100 и играят леко +-20), свалих гофрирания маркуч, вдигнах бавно клапата клапата, стори ми се че луфт няма при движение (като изключим че е изкривена - там има луфт) и се движи нагоре - не мога да преценя трудно или лесно - нямам база за сравнение - аз мисля - по-скоро трудно. Проблема при мен е, че загряла колата пали трудно (на бензин), студена пали без проблем (да речем). Освен това вече моторчето за празния ход вече е само изключено - иначе нито пали нито върви.

Мерси отново!

Здравей Мишо,

Защо не се опиташ да си свалиш клапата и да я изправиш. Много е вероятно от това да ти играят оборотите. При нормално регулирана кола трябва при изключване на моторчето за ниските, двигателя да гасне. Щом при теб не гасне, а даже и ти държи 1100 оборота най-вероятно ти засмуква повече въздух покрай изкривената клапа и от това не работи колата на бензин с включено моторче за ниските. Опитай да я изправиш, не е толкова трудно, после трябва внимателно да я монтираш след стягането да не почне да опира някъде.

Поздрави,

Вальо

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравей Мишо,

Защо не се опиташ да си свалиш клапата и да я изправиш. Много е вероятно от това да ти играят оборотите. При нормално регулирана кола трябва при изключване на моторчето за ниските, двигателя да гасне. Щом при теб не гасне, а даже и ти държи 1100 оборота най-вероятно ти засмуква повече въздух покрай изкривената клапа и от това не работи колата на бензин с включено моторче за ниските. Опитай да я изправиш, не е толкова трудно, после трябва внимателно да я монтираш след стягането да не почне да опира някъде.

Поздрави,

Вальо

Ами ще пробвам. Досега не съм пробвал само защото в няколко сериза ми отказаха - можела да се счупи - доколкото виждам е от алуминий. Тя беше изкривена, между другото, и си работеше с включено моторче за ниските. Пак играеха оборотите на бенз. , но си палеше. Както и да е ще пробвам и ще пиша.

Поздрави,

Мишо

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте колеги,

След хакването първите две снимки се загубиха и затова ги пускам пак :o .

Поздрави,

Вальо.

О и от утре съм на море :unsure::flipoff::lol: . Дано да е студена бирата :lol:

post-8787-1185277566_thumb.jpg

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравей Вальо,

Благодаря за систематизираната тема по въпроса за реглаж на дебитомера. Много полезна :hilezh:

Та по темата: реших да проверя потенциометъра на дебитомера на колата. Оказа се, че предишния собственик го е отварял- нямаше смола по винтовете. След като го свалих- Ужас, едната писта по тясната половитата е изтъркана до бяло. Но това не ме ужаси чак толкова много, по лошото според мен е, че едната четка се е счупила до половината, не е крива просто половината я няма.

Ако може да помогнете да кажете, тези четки лесно ли се сменят и подлежат ли на възстановяване. При свалянето на лосчето, трябва ли да се разглоби целия инжекцион. Благодаря на всички предварително за отговорите.

С поздрав Кирил.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравей, Кириле

Съжалявам за късния отговор, но бях малко на море. Четките могат да се сменят, но не съм сигурен дали ги предлагат, при купуването на нов потенциометър. Това, че ти е изтъркана до бяло малката писта, не е много фатално защото съпротивителния материал се намира на горната (дългата) пътечка. Общо взето на тези години на всички потенциометрите са поизтъркани. От това нещо може да играят малко ниските обороти. При теб обаче едната четка е скъсана и това е лошо. Това значи, че в момента потенциометъра въобще не работи и сигурно на бензин почти нямаш ниски или са около 500 оборота? Провери да не би да е подгъната четката (обърната на обратно след по-силен гърмеж обикновенно)? Иначе смяната е доста тънка работа от гледна точка не само настройката на потенциометъра, а заради натиска, който трябва да упражняват четките върху потенциометъра. Ако са много натегнати потенциометъра ще се изтрие за нула време, а ако са хлабави може да не опират добре във всички сектори на потенциометъра и от там да ти играят ниските и компютъра да трупа грешки. Най-добре е дебитомер втора ръка или да отидеш в сервиз, където могат да сменят четките с гаранция.

Поздрави, Вальо

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Вальо, благодаря ти за отговора.

В процес съм на търсене на дебитомер. Има някакъв вариант в "Ауто+" за дебитомер около 400 лв. Другия вариант е обява от форума за рецикилиране и 6 м. гаранция за цена 100 лв. Сигурно ще мина първо на варианта с рециклиране. Но не ми остава време. Иначе колата засега върви горе долу добре. Преди година в един газ-сервиз ми сложиха ръчен регулатор за въздуха при стъпковото моторче и от там горе-долу се регулират оборотите, защото естествено нямам работещ дебитомер. А самата четка е действително отчупена наполовина и не мога да си го обясня как е станало. Самите четки са един вид многожични и едвали толкова лесно могът да се пречупят. Засега е това положението. Като има резултат ще пиша.

С поздрави Кирил.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ще чакам с интерес резултата. Пиши дали си доволен от рециклирания дебитомер :bia:

Поздрави,

Вальо

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • 1 month later...
Ще чакам с интерес резултата. Пиши дали си доволен от рециклирания дебитомер :)

Поздрави,

Вальо

Здлавей Вальо,

Така и не рециклирах дебитомера, защото момчето не може даго оправи. Скоро си взех дебитомер, заедно с разпределителя на инжекциона /мисля, че така се казва, но може и да бъркам/ втора употреба. Номерата не съвпадаха с моя, но на външен вид бяха еднакви. След това се разрових в нето и установих, че съм взел дебитомер от двигател АСЕ. Смених първо дебитомера и сложих мойта глава- резултат на бензин не работи. Установих, че ат главата лосчето на моя е малко по късо от другия и за това явно не работи. Та в крайна сметка сложих и главата от АСЕ-то. Колата работи перфектно. Значи дебитомера втора употреба, не беше разпечатан потенциометъра и дори не беше махната пломбата за регулиране на клапата. Вальо в една тема дискутирахте, че дебитомера не влияе на разхода за газ. Мисля, че грешите има голямо значение за икономичния разход. Поне това за сега съм установил.

С поздрави Кирил.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здлавей Вальо,

Така и не рециклирах дебитомера, защото момчето не може даго оправи. Скоро си взех дебитомер, заедно с разпределителя на инжекциона /мисля, че така се казва, но може и да бъркам/ втора употреба. Номерата не съвпадаха с моя, но на външен вид бяха еднакви. След това се разрових в нето и установих, че съм взел дебитомер от двигател АСЕ. Смених първо дебитомера и сложих мойта глава- резултат на бензин не работи. Установих, че ат главата лосчето на моя е малко по късо от другия и за това явно не работи. Та в крайна сметка сложих и главата от АСЕ-то. Колата работи перфектно. Значи дебитомера втора употреба, не беше разпечатан потенциометъра и дори не беше махната пломбата за регулиране на клапата. Вальо в една тема дискутирахте, че дебитомера не влияе на разхода за газ. Мисля, че грешите има голямо значение за икономичния разход. Поне това за сега съм установил.

С поздрави Кирил.

Здравей Кириле,

Много се радвам, че си оправил колата :) . Идва зима и колата трябва да е изправна на бензин. Колко ти излезна дебитомера? Предполагам, че и с твоята глава на инжекциона е щяло да работи, но трябва да се регулира винта за сместа - цитат:"лостчето на моя е малко по късо от другия". Все пак по-добре си направил, че си върнал оригиналната глава на инжекциона - тя си е настроена по дебитомера. Не е лошо да напишеш какви са ти номерата на новия и на стария дебитомер и потенциометъра. Това, че са съвместими ще е полезно и на други колеги, на които им се налага смяна на дебитомера :)

Колкото до разхода на газ, дебитомера влияе дотолкова, доколкото клапата, която е монтирана обогатява сместа (тя се явява като спирачка за въздуха). Ако е демонтирана клапата, колата набира малко по-добре и с по-нисък разход на гориво. Това е за обикновените АГУ. За газовия инжекцион влияе определно, наред с останалите възли и датчици на бензиновия инжекцион. Интересно е след като дебитомера ти е от АСЕ (140 к.с.) двигател какъв ще ти е разхода на бензин :) . Все пак може и да не се повиши защото компютъра ти е за AAD двигател (115 к.с.) и чрез регулатора на налягането ще дозира горивото по същия начин. Ако я засичаш на бензин, сподели какъв ти е разхода.

Поздрави,

Вальо

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Вальо,

дебитомера с главата ми излезе 100 лв. от склада на италианеца на житница. Едно момче се рови из частите и откри този дебитомер. За номерата ще напиша по нататък т.к. лисчето го изхвърлих. По спомени номерата на дебитомера и потенциометъра се различаваха с по една цифра. Относно разхода на бензин не мога да ти кажа защото набензин само я паля и карам малко докато загрее, но по пренцеп като съм ходил на диагностика са ми казвали, че сместта е достта обогатена и това се дължи на факта, че не ми работи и ламбда датчика.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Вальо,

дебитомера с главата ми излезе 100 лв. от склада на италианеца на житница. Едно момче се рови из частите и откри този дебитомер. За номерата ще напиша по нататък т.к. лисчето го изхвърлих. По спомени номерата на дебитомера и потенциометъра се различаваха с по една цифра. Относно разхода на бензин не мога да ти кажа защото набензин само я паля и карам малко докато загрее, но по пренцеп като съм ходил на диагностика са ми казвали, че сместта е достта обогатена и това се дължи на факта, че не ми работи и ламбда датчика.

Направо си уцелил десятката :rolleyes: . За 100лв дебитомер си е направо без пари :flehan:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Евала за темата колега :stupid: Забравил си да кажеш само "Не опитвайте това в къщи" Зашото трябва да си наясно какво парвиш,принципа на работа на самата система и т.н.т. За това,които иска да се образова да :blink: за да няма после :bia: и ;) по сервизи ида ти казват смени това онова и накрая "греда"

Така да минем на темата:Да точно го е описал VBI само е пропуснал да спомене че клапата трябва да е нарастояние от 0,1ммот ръба на тръбата по целия диаметър,ако е крива по добре да се смени с нова,защото тя определя колко бензин да пускат дюзите на празен ход и пълно натоварване в зависимуст от количеството въздух,което постъпва за

оптималното изгаряне на бензина.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Евала за темата колега ;) Забравил си да кажеш само "Не опитвайте това в къщи" Зашото трябва да си наясно какво парвиш,принципа на работа на самата система и т.н.т. За това,които иска да се образова да :D за да няма после :blink: и :bia: по сервизи ида ти казват смени това онова и накрая "греда"

Така да минем на темата:Да точно го е описал VBI само е пропуснал да спомене че клапата трябва да е нарастояние от 0,1ммот ръба на тръбата по целия диаметър,ако е крива по добре да се смени с нова,защото тя определя колко бензин да пускат дюзите на празен ход и пълно натоварване в зависимуст от количеството въздух,което постъпва за

оптималното изгаряне на бензина.

Малка корекция колега Niki001, на Ауди и Фолксваген на клапата на дебитомера си има залепена схема и там е нарисувано, че когато клапата се намира в долно положение разстоянието не е ЕДНАКВО по ръба на тръбата на Вентури ;) На някои от по-старите дебитомери ( без потенциометър и електрически регулатор на налягането монтирани на дебитомера) клапата седи еднакво под ръба на тръбата на Вентури, но те се водят K-Jetronic (мисля :stupid: ). В тази тема описвам реглажа САМО за KE-Motronic. ;). Тук разстоянието е по-малко от страната на главата на инжекциона и е по-голямо от далечната страна. За справка виж картинката където е снимана клапата на дебитомера. Това заеленичкото, което се вижда е схемата която описвам. Разстоянието не е "0.1мм", а е 1.1-1.9мм от вътрешния ръб (от страната на главата на инжекциона) на тръбата на Вентури, когато клапата е в долно положение. От другата страна това разстояние е около 5мм. Така че оригинално клапата си стои наклонена в едната посока, когато е в долно положение ;) . Може би правиш аналогия с по-стария тип механичен инжекцион (K-Jetronic), където клапата седи права по целия ръб, когато е в долно положение.

Поздрави,

Вальо

Редактирано от VBI
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

КЕ-Джетроник,К-Джетроник-разлика няма в принципана деиствие

При първия, деференциалното налягане се регулира електронно (за икомомияна гориво).При К-Джетроник е напълно механично. Как става това трябва да знаеш ако не питай щети обясна :hilezh::flipoff:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Вальо,

Заформи сериозна тема свързана с дебитомера и неговото действие. Поздравления за това и мисля, че мненията са много полезни за решаването на проблемите :hilezh: Посочвам номера на дебитомер и потенциометър, които станаха на двигател AAD: потенциометър 3437224033, дебитомер- 0438121076. Уговорката е, че дебитомера стана съвместно с главата за този дебитомер и колата работи. Не съм сигурен, но този дебитомер може да е и от VW Pasat :flipoff:

С поздрави Кирил.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

КЕ-Джетроник,К-Джетроник-разлика няма в принципана деиствие

При първия, деференциалното налягане се регулира електронно (за икомомияна гориво).При К-Джетроник е напълно механично. Как става това трябва да знаеш ако не питай щети обясна :flipoff::unsure:

Здравей Niki001,

Значи темата е за KE-Motronic, K-Jetronic е напълно механичния вариант на KE-Motronic, като разликата е в допълнително поставените на дебитомера потенциометър и електрически регулатор на налягането, както и EKU, което да ги управлява, ламбда сонда и още доста неща, които съм описал в темата и не ми се повтарят. Иначе действително както каза, принципа е почти еднакъв с тази разлика, че в KE-Motronic дозирането на горивото е много по-прецизно (заради елктрониката и ламбда сондата) и от там по-добра икономия на гориво. :hilezh:

Здравей Кириле,

Много благодаря за предоставената информация и смятам, че тя ще бъде полезна и на други колеги от форума. Колкото за това дали дебитомера е от Ауди или Фолксваген - няма никакво значение, защото двете коли са VAG. Мисля, че и повечето от възлите по инжекциона на еднаквите типове двигатели са еднакви при двете марки.

Поздрави, Вальо

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • 2 years later...

Здравей Вальо.

Би ли обяснил пак как точно да проверя Потенциометъра и Дебитомера дали работят.Имаше друга тема за проверка на потенциометъра,пробвах на средното краче и на маса но не отчете нищо уредчето.Благодаря

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази тема.
×
×
  • Create New...