Смяна на сегменти и биелни лагери на Ауди 100 Ц4 мотор AAD 2000кб. 115кс.

[IRON MAN]

Здравейте колеги,

автомобила е 100Ц4 2000кб. 115кс ААД мотор 1993г

проблема е че губи масло и припушва особено като я пускам по някой баир и после и подам газ.

До сега смених гумичките на клапаните ефект нямаше никакъв,но ме убедиха,че ако не са оригинални ще стане по зле и за това купих оригинални от фауве и ги смених пак,отново нямаше промяна,след това доиде време за смяна на масло и го смених с "по-гъсто" 15W50 МОТУЛ с по-голямо съдържание на синтетика- било предназначено за мотори с повишен разход на масло(закупено директно от дистрибутора)докато е студено грижи няма но като стопли пак си припушва и за 200км извън градско маслото намаля с две чертички на щеката.Трябва да добавя и че използвах добавка за промиване на маслената с-ма на Вюрт и ме навежда,че колата е била наблъскана преди това с добавки и сега се сблъсквам с деиствителноста(това ми е 2ра смяна на масло от както съм я купил).

От това което знам и съм разпитвал следва,че ми предстои смяна на сегменти,какво е вашето мнение по въпроса?

Тъи като съм посъбрал някакви знания и най-вече кураж относно ремонтите реших сам да си правя ремонта а и парите които ми казаха за ремонта тотално ме отказаха от услугите на маистори.

Инструменти и помещение имам,но ми липсва инфо относно части и някой процедури "А И НЯКОЙ ДРУГ ЧАЛЪМ ЗА ОЛЕСНЯВАНЕ НА РАБОТАТА НЯМА ДА МИ Е ИЗЛИШЕН".

Решил съм заедно със сегментите да сменя и биелните лагери,така и от тук започват и моите въпроси:

-каква марка да бъдат те,ако знаете и цени няма да е лошо да ги споменете?

-гарнитурата на главата каква да бъде (марка)?

-при нормалния и ремонтния размер имали разлика в цената и ако няма големи износвания да слагам ли ремонтния размер?

-ако случаино бъда изненадан и се наложи смяна и на бутала какви да бъдат те?И някой чувал ли е някакви отзиви от българските които се произвеждали в Разград?

-мисля да не вадя целия мотор от коша а да оставя блока и да развия лагерите на мотовилките от доло през картера и да избутам буталата на горе.Това по одачен вариянтли е от този при който се вади целия мотор?

-накрая при успешен финал какво масло да и налея(като вискозитет и произход синтетика,полу или минерално)

-с какво и как да почистя клапаните и буталата от нагара който ще се е натрупал?Видях в един форум,че директно ги жулят с фина шкурка.

За сега не се сещам за други неяснотии и предварително благодаря на всеки дал някакво мнение или съвет.

ОБЕЩАВАМ ПОДРОБЕН СНИМКОВ МАТЕРИАЛ ТАКАЧЕ ПОМАГАИТЕ

Само ще поясня,че ремонта планувам да е след месец или два за да мога да се подготвя финансово така,че и да незнам нещо до тогава ще гледам да се ограмотя

(колеги следващите постове са преместени от края на темата за по-лесен достъп,предварителното обсъждане по темата се пада СЛЕД снимковия материал и описания и свършен ремонт.Благодаря за разбирането.)

Смяна на сегменти и биелни лагери на Ауди 100 Ц4

мотор AAD 2000кб. 115кс.

Причини:

загуба на масло,без никакви видими течове,при каране продължително време над 3000об.

сериозен пушек особено при спускане на баири и последващо подаване на газ.

Преди ремонта бяха сменени гумички на клапаните,но без никакъв ефект.

Сменена бе марката на маслото,след това и вискозитетния индекс при следващата смяна,но отново нямаше ефект.

Единствено не съм пробвал газта в цилиндрите но не смятам,че би ми помогнала.(специално в моя случай)

Иначе ми се струва,че е добра профилактична мярка,особено за коли които дълго не са карани.

И така ето го и пациента:

а това е донор ако с моя не се получеше нищо

Необходими инструменти и приспособления:

динамометричен ключ(да сте сигурни,че е верен,защото може да има лоши изненади)

накраиник за ключа М12 или звезда с 12 зъба(на книжката от гарнитурата пише и какви са болтовете)

комплект гедоре

звездогаични ключове

скоба за сегментите(тази която ги разтваря за да може да ги поставим на буталото)

скоба с която да свием сегментите към буталото и да го поставим в цилиндъра

шестограми

звезда като шестограма(незнам наименованието)за обтяжната ролка

някоя тръба

и поне според мен задължително канал.

Започваме с източването на маслото и антифриза.Събираме ги,защото антифриза може да си го ползваме и после а и ще ни трябва и малко от старото масло.Масления филтър не съм го свалял,поради няколко причини:

първото масло го смених на много малко км. а и с моите готини сегменти едвали е имало някакви мет. частици(визирам старите)

маслото ми беше на около 5000км

а и при слагането на новия филтър понякога не отваря веднага клапанчето и ме беше страх да не стане фал.

И започваме да откачаме периферията:

забраваните като мен да качат кабелчета,бележат или каквото там измислят за нещата които мисля,че ще забравят при обратния монтаж.

Старал съм се колкото се може по малко да разкачам,само най-необходимото.

Разхлабваме обтяжната ролка и сваляме ангрежния ремък

(аз не съм го сменял,има още много до смяната му а и свърших парите)

Развиваме петите на разпределителния вал и го сваляме и него(ако ще сменяте семеринга на вала първо развивате болта на колелото и чак тогава сваляте вала.То е с шпонка така,че няма опасност от някакви разминавания.По трудно е самото развиване,контра може да се държи като се мушне някоя шина или нещо подобно в отворите и се законтри в главата)

Разхлабването на петите на лагерите става в ред:

1ви-3ти-2ри-5ти-4ти

като по малко развиваме в този ред

Дюзите се свалят,като се махнат пласмасовите пластини и след това се издърпват.

Доразкачаме маркучи,маси,алтернатора и развиваме болтовете които съединяват изпускателните колектори.

При мен най-лесен е достъпът от доло с голямо удължение.

Идва ред и на болтовете на главата,те се развиват в обратен на стягането ред,аз правех по половин оборот до като не ги минах по два пъти.

Картинка няма да слагам на всяка гарнитура я има.А има и един прост и сигурен начин на спирала от центъра към края при стягане и съответно обратно при развиване.

Главата би трябвало да е разкачена вече от всякъде и можем да я свалим(всмукателните и испускателните колектори са на нея)

Така всичко е доло.

Сваляме испускателните и всмукателните колектори,позачистваме и в багажника на другото Ауди и на шлаиф.

Там ми смениха всички водачи на клапаните без значение в какво състояние са старите,нови гумички,припасване,почистване на камерите и шлаиф.

Докато те си бачкат аз скочих в канала и:

смъкнах стабилизиращата щанга като развих гайките на носачите

смъкнах двата охльова където са тампоните.Там са четири болта с гайки на които е нужно да им се държи и контра.

Повдигнах леко колата на трупчета и подпрях скоростната кутия.

След това развих гайките на тампоните на скоростната кутия.

Развих болтове който държат магарето.Отпред са два а отзад държат директно и носачите.

Така вече имаме пълен достъп до картера и онази шина която крепи и корпуса на кутията към мотора.

Сваляме картера,предпазната пластмаса и маслената помпа.

А сега РЕКЛАМА продължението утре,че вкъщи ще ме бият.(малко бавно пиша

Можем вече спокоино да развием и свалим петите на мотовилките.

Забележете коя пета от коя мотовилка е а също така и с коя си част тя е напред(ангренажа го приемам за предната част а маховика задна на мотора)

Имат си белези при мен от дясно имат една голяма "пъпка" а от дясно е надписа на Ауди.

При свалени пети вече избутваме буталото с мотовилката (от доло на горе) с помоща на нещо дървено,че да не надерем нещо и някои ни помага да ги доизвади отгоре.

Забелязваме кое му е предницата и на него,защото може и да не успеем да го изчистим толкова добре,че да видим фабричните белези.

Бележим и кой номер е поред.

Вижда се колко много нагар има.

Повтаряме процедурата и с останалите.

Част от лагер:

Сега започва голямото миене.Първо обаче си сваляме старите сегменти.

Аз останових,че най-добре чисти този нагар коресилина,малко е скъпичак но върши чудна работа.

Нагара набъбва и се чисти с парцал.

Накиснах буталата цяла нощ.

Взех си и шкурка две хиляди и на другия ден с нея и с коресилина.

Обърнете спрециално внимание на каналите където са сегментите.

Там може със стария сегмент или сгъвате шкурката и "ЖУЛИТЕ"

После полях хубаво всички маслени канали с чист коресилин и продухах с въздух,за всеки случай.

Резултата:

Следващата стъпка е да се премерят биелните шиики.

За тази операция си извиках един стругар,за да няма грешки.

Мерим с микрометър.При мен нямаше никакво неправилно износване и стоиностите си бях в норма за стандартните размери.

Мерим и буталото.То се мери в долната част,полата,перпендикулярно на ушите на буталния болт.

След като се изчисти има и размер на челото на буталото.

82,5-стандарт

Цилиндърът нямаше ръб,хонингът си личеше е не е като на нов,ама биваше.

Него не сме и го мерили защото и да трябваше да се шлаифа аз вече бях фалирал.Там вече филма става тип"УЖАССС"

След като знаем размерите си поръчах и частите.

Сегменти -Гьотце

лагери -Глико

Гарнитури-Виктор Реинц

При гарнитурите за бензиновите мотори почти нямало такива с размери,освен ако не сме правели нещо по специално.

Но при дизелите има със сигурност.Обикновенно са до 3ти.

Така пада едно голямо чакане за части.

На другия ден частите бяха при мен,главата беше готова и всички части измити и готови да се сглабят.

Тук вече ще са ни нужни двете скоби за сегментите.

За съжаление от този етап нямам снимки,защото ми беше доста напрегнато а и много гавраджии имаше покраи мен

Сегментите са в комплект за всяко бутало.И са ясно обузначени кой за къде е,отваряите си ги един по един и няма да има каши.

Всеки си има обузначение коя му е горната част"TOP".

Почнах от масления,той е с една телчица или пружинка.

Нея я извадих и сложих първа.

След това с помоща на скобата(тя прилича на клещи които разтварят)се отваря сегмента и се поставя на буталото.

Самата пружинка си има нада нея я завъртаме да не съвпада с ключа на сегмента.

След това вземаме втория сегмент разтваряме го и го монтираме на буталото.

Повтаряме операцията и с последния.

Трябва да завъртим ключовете на сегментите така,че да не са един под друг.Делим 360г на 3 или мислено емблемата на мерцедес.

Буталото е готово.

Така звучи много лесно но на този етап най-много съм се потил.Особено като се сетя,че комплекта е 50лв и един ден чакане

Повтаряме операцията с всички бутала.

След което омазваме обилно буталата и сегментите а и така ще позалепнат и няма да ни се разместват ключовете.

Вземаме лагерите те бяха в обща кутия и нямаха никакви номера а само едни ключета.

Тях вече намазваме със старото масло което сме прибрали.С цел да не залепнат от новото и да се овъртят по вала.

Поставяме едната част на мотовилката.

Вземаме другата скоба(представлява цилиндър на който може да му се променя диаметъра посредством натягащ механизъм)

мажем ОБИЛНО с масло,омазваме пак буталото и започваме да стягаме скобата - до край.

Намазваме цилиндъра и поставяме съответното бутало,обърнато в правилната посока.

Натискаме докато си опре в шииката на коляновия вал(предварително и той е намазан със старото масло).

Слагаме съответната пета на мотовилката с лагера.

Повтаряме същата опрерация с буталото на другия цилиндър до който имаме достъп.

И НЕ ЗАБРАВЯМЕ ДА МАЖЕМ ОБИЛНО.

След това притягаме петите с трисчотката.

Гласим си динамометричния ключ на 30НМ или 3кг. и стягаме.

Одъхваме малко и дозатягаме на 90г.

Следват другите две бутала.

ДА НЕ ЗАБРАВИМ АКО СМЕ СЛАГАЛИ НЕЩО ЗА БЕЛЕГ ДА ГО МАХНЕМ!

Буталата са в блока и са стегнати.

След което почистих старателно всички отвори на болтовете на главата.Трябва да са перфектно чисти и да няма никакво масло или вода,защото се затапвала и при стяганията се пукал блока.Казахами да внимавам много с краините болтове защо тези двигатели обикновенно там правели бели.

Преди това съм почистил и челото на блока с финната шкурка и коресилина.

Поставям си новата гарнитура има едни щифтове които не и позволяват да се мести и плясвам главата от горе.

(препоръчаха ми малко да я мазна с грес,но не съм го правил,защото тя си беше сякаш напоена с нещо)

Сега аз монтирах само главата без колекторите и за което съжелявах в последствие много,за това ви препоръчва да я сложите заедно с тях чанча после е много по-малък.Просто ще ви е необходим някой помощник.

Главата е на мястото си и идва ред на болтовете.Аз си взех нови и те си бяха смазани но аз съвсем леко ги мазнах с масълце и тогава ги навих.

Обрах ги с тресчотката.

Нагласих си ключа на 40НМ или 4кг и ги стегнах по реда на картинката от гарнитурата.

Аз стягах главата с големи почивки от етап на етап,незнам колко е вярно или грешно но за мен има логика метода.

След това в канала да поставим маслената помпа.(която е хубаво да се разглоби премери за хлабини и при необхимост нова)

Предпазната пластмаса,капака на картера.

Поставяме и крепящата шина.(като я сваляте си бележете болтовете,че голямо завиване и развиване падна)

Проверяваме всичко за последно и започваме да събираме окачването.

Там ситуацията мисля,че е ясна.

Докато сме свършили одоло е минало няколко часа и ред на втория етап от стягането на главата:

60НМ

Започваме да редим и колекторите почваме от испускателните и докато си мислим,че живота е песен и се питаме тия тумбаци що ни искат по една торба пари за ремонт,се сблъскваме с реалноста.Греда голяма всмукателните нямат слагане,е разгеле след 3 часа мъки и те са стегнати.

ЗА ТОВА КАЧИТЕ ВСИЧКО ПРЕДВАРИТЕЛНО И С МАЛКО ПОМОЩ ГЛАВАТА ОКОМПЛЕКТОВАНА НА БЛОКА.

Станало е време за третия етап от стягането на:

90г.

Стана и късно и оставих другото за утре,тъкмо щеше да престои и главата цяла нощ.

На другия ден затегнахпак на:

90г.

Наредих разпределителния вал.

Зацепих ангренажа.

Накачих периферията.

Налях и масло(М10д)

Наляхме ВОДА.

И с присвито сърце завъртях ключа.Ама греда върти ама не пали.Кой да погледне,че делкото не е зацепено.

И след това о чудо работи и даже не се чува да се трошат части.

Оставих я да работо докато стигне работна температура и огасих ме,огледахме за течове и пак я запалих ме.

Оставих я да работи 30 мин.

На другия ден още 20мин и я подкарах.Завъртях около 60км и източих маслото сложих и нов филтър и пак М10 Д.

Врътнах и около 400км и сипах Кастрола 10W40.

На първите 500км си искаше доливане.

След това директно тръгнах на път и за 2500км и капнах 200мл.

Докато я разкарвах из града и направих и един стенд на предния мост,заради това голямото разкачане а и преди това бях сменял доста неща.

В тази част липсват снимки но ако някой има и може да се поставят нека го направи.

Ако ли не във форума има едни програмки за ремонт,там има много точни снимки.

Меренията и резултатите не съм ги писал,защото са на бележки в БГ а и те са малко индивидуални.

А методите на измерване по добре да ги обясни някой по в час от мен.Не че някой ще си накупи всичките измер.уреди само за един или два ремонта,но поне да знаем какво да гледаме и да не ни лъжат.

Е това е от мен дано да съм полезен.

Редактирано 12 Август 2009 от NIKO

[nedelcho_iliev]

Здравей колега,

хареса ми това, че сам си решил да си правиш ремонта. За съжаление от скоро съм собственик на автомобил с марката Ауди и не мога да ти кажа какви марки да са ти частите, ама пък всичките коли които съм имал досега(VW, Лада и Москвич) съм им разглабял моторите, така че бих се радвал да съм ти от полза с нещо.

Питаш за рамера дали да е нормален или ремонтен. Разлика в цената няма, но какъв размер ще използваш зависи от това какво са правили на мотора преди теб. Ако коляновия вал е шлайфан слагаш ремонтния размер на който е шлайфан вала. Това се установява, след като се измери вала. Хубаво е вала да се измери за елипси и ако има такива извън нормите съответно се шлайфа и се слагат лагери за съответния ремонтен размер. Ако смениш само лагерите, а елипсите на вала са големи новите лагери ще свършат много бързо. Възможно е основните и биелните лагери да са на различен ремонтен размер. Аз като правих VW_то основните лагери влязоха на първи ремонт, а биелните на втори. Продават се отделно биелни лагери и отделно основни, така че си избираш ремонта който ти трябва.

Същото се отнася и за групата бутало-сегменти-цилиндър. Ако буталата с нормални - слагаш нормални сегменти. Ако са на някакъв ремонт слагаш сегменти за съответния ремонт. Цилиндрите също се износват на елипса. Хубаво е и те да се премерят дали са в норма.

За разградските бутала и сегменти - какво да ти кажа - Ладата е с такива и няма пробелми. За руските автомобили са предпочитаните, защото са по-хубави от "оригиналните" руски. За Аудито невярвам да стои така въпроса.

За това дали да вадиш мотора - ами аз досега винаги съм го вадил. вярно ханалогия си е, ама пък по лесно се работи когато блока е изваден. Хубаво е да смениш и семерингите на коляновия вал. Виж и маслената помпа как е. За ладата се предлагаха като резервна част двете зъбни колела на помпата и след смяната им тя става като нова. На аудито незнам как е, но най малкото можеш да я измиеш добре.

За почистването на буталата и клапаните, лично на мен не ми харесва това със шкурката. Трябва наистина да е много финна(2000 и нагоре), защото драскотините които остваи шкурката после много по-лесно задържат нагар и сажди.

Други неща които сигурно знаеш: Буталото си има посока, биелите също. Всичко се стяга с динометричен ключ с определн момент.

Успех колега!

Редактирано 30 Октомври 2008 от nedelcho_iliev

[nedelcho_iliev]

Кураж колега. Няма нищо страшно. Аз мисля, че ще се справиш. Никой не се е родил научен. А има майстори и "майстори" - човек не знае на какъв ще случи. Само информативно(любопитно ми е), каква сума ти казаха майсторите за труда и за каква работа?

Ето още нещо по темата. Ако сменяш само сегменти(без буталата), трябва да се почистят много добре каналите в буталата, така че сегментите да се движат свободно при завъртане(да не затягат). В противен случай може да се счупи сегмента след като мотора бъде запален.

Много внимателно със сегментите, защото са лесно чупливи, особено масления. Новите сегменти обикновено не са толкова еластични като тези, които ще извадиш от мотора, но може да си поиграеш малко със старите сегменти(да ги сложиш и извадиш) за да видш как става номера. Аз например използвам лентички(нарязани да речем от кофичка за кисело мляко), намазани добре с масло и плъзгам сегмента по тях. След като сегмента стигне до канала си - издърпвам лентичките една по една. Сегментите(някой, не всички) имат част която трябва да е задължително отгоре(към челото на буталото). Обикновено има инструкции в комплекта със сегментите.

Коляновия вал го занеси да ти го измерят за елипси. Мери се с индикатор. Там където шлайфат валове могат да ти я свършат тази работа.

Биелите също трябва да се измерят. Стяга се биелата с петата(поне на 30 Nm) и също се мери за елипса. Почистват се биелата и петата с водна шкурка (1500 - 2000) за да се махне мръсотията която е полепнала по тях(там където е лежал лагера обикновено е чисто, а отстрани покрай него е черно - ей това черното трябва да се махне за да може новия лагер да легне както трябва).

Ако шлайфаш вала задължително трябва да се промият хубаво каналите за маслото, защото в тях попадат абразивни частици при самия шлайф.

След сглобяване и стягане на вала той трябва да може да се превърта лесно на ръка.

Блока(цилиндрите) пак е хубаво да се измерят. Пак с индикатор. Тук проблема е ако решиш да не сваляш блока от колата - някой трябва да дойде с уреда да го измери на място.

Главата - ами занеси я на майстор. Аз поне моята я нося. Излезе ми 130 лв. ремонта. Нося я със закопчани клапани и така си я взимам. Ремонта ми включваше:

разглобяване,

проба за пукнатини,

смяна на 5 водача + водачите

припасване на клапаните

смяна ан гумички + гумичките

шлайфане на главата(моята нямала нужда според майстора, ама ей така една стружка само да се лъсне)

закопчаване на клапаните

Вземам я готова за слагане. Човек като няма подходящите инструменти си е хамалогия това с ваденето и слагането на клапаните.

Темата за АСЕ_то, която ти е посочил колегата JohnP - наистина доста може да ти бъде полезна. Колегата can4o се е постарал доста(Браво за което). Аз (това е мое мнение, нямам претенции да съм правия) единствено не възприемам това с шкурката. 150 и 320 - това са много едри шкурки според мен. Да не говорим за почистването на буталата с подобна шкурка и то както са в цилиндрите. Всеки който е шкурил, знае че от шкурката се рони абразив. Този абразив попаднал между буталото и цилиндъра - не ми се мисли какво следва.

Успех колега с ремонта. Дано съм ти бил полезен.

[IRON MAN]

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА ОТЗОВАЛИТЕ СЕ КОЛЕГИ ОСОБЕНО НА nedelcho_iliev

Твърдо съм решил АЗ да си направя ремонта,като чух какви пари ми искат само за труд и имаики се на предвид моите доходи две мнения по въпроса няма.

Мой познат на които му имам някакво доверие като майстор и който до сега не ми е отказвал помощ ми каза,че като за мене 120лв за труд и като не се сваля мотора.А самите части ще ми излязат за около 230 240лв,като съм запланувал и всичките водачи(това е цена като за мен).

Така за сега съм решил да сваля целия мотор.Да обезкостя главата и да я пратя на шлаиф.Да си закарам блока и вала да ги измерят и ако има нужда и тях да шлаифат.Единственият проблем е че много ще се проточи работата.Намислил съм да ми сменят и всичките водачи а даже се замислям и за клапаните.Какво е вашето мнение по въпроса имали смисъл да се сменят или новите ще бъдат по-лоши от старите?

За буталата се моля да са добре защото ако се наложи да ги сменям и тях и нещата стават много дебели.Но все още не мие ясно с какво ще ги чистя,като поразпитах масово си бичат с шкурката и ваобще не им пука а други ми се смеят като кажа за чистене.

Що се отнася за марка се спрях на КОЛБЕНШМИТ,а за гарнитурите ще бъдат по-изгодните,защото днес ме светнаха,че в Европа имало само три секачници на гарнитури които изпънявали поръчките на всичките фирми които сме чували в България и качеството е почти едно и също.

Незнам и накрая какво масло да и налея,с маисторите с които говорих,казват,че само с 15W40 да карам и да не се занивам с глупости.След един такъв ремонт двигателя става като нов,но много ми е интересно 1993г когато наистина е бил нов с какво масло са го подкарали.Вече има много масла които са пълни синтетики но вискозитет 10В40,15В40 дали те няма да са по-добрия вариант,все пак в България зимата не става под -20.МОЛЯ кажете си мнението?

БЛАГОДАРЯ и на колегата и.николов за страхотния руски форум,има невероятни неща и всичко е онагледено.Така се прави,евала на братушките ,решили те да се поизцапат събота и неделя,но в никакъв случаи не забравят фотоапарата и после да драснат някои ред във форума.ТОВА СЕ КАЗВА ТЕХНИЧЕСКИ ФОРУМ.ПОЖЕЛАВАМ СИ ДА ГИ НАДМИНЕМ ПО ЗНАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ В НАШИЯ

[nedelcho_iliev]

Здравейте отново,

колега наистина 120 лв. за този ремонт не ми се виждат много(и аз съм с ниски доходи). На мен тук във форума ми казаха, че майсторите вземали по толкова за смяна на гарнитурата на главата. Когато си взех колата си мислех, че по тази кола няма да мога да човъркам, както съм правил досега(виждаше ми се сложна), но 2 месеца по-късно след като издуха гарнитурата на главата и като ми казаха 100 лв. труд за смяна само на гарнитурата и се престраших набързо.

Хубаво е, че си решил да сваляш целия мотор. Така се работи по-спокойно и нещата може да се изпипат по-добре. Работата обаче става доста повече.

Главата - ами шлайфаш я само ако е крива(това ще ти го кажат като отидеш при майсторите). Ако е права се пуска само една тънка стружка колкото да се съборят полепналите боклуци и да лъсне.(моят случай беше такъв).

Водачите - ами по принцип заминават първо тези на изпускателните клапани, защото работят при по-тежки условия. Аз сменям само тези, които са за смяна(като отидеш при майстора за главата си носи и клапаните и ще ти кажат кои водачи са за смяна). Моят случай беше 4 изпускателни и един всмукателен. Като искаш си смени всичките водачи. Не са скъпи 5-6 лв. на водач, но аз съм на принципа, че по-хубаво от оригиналното(това дето са го сложили в завода) няма.

Клапани - ами аз не ги сменям. Клапаните се пристъргват и стават като нови. Процедурата не е скъпа - 2 лв. на клапан. Там където носиш главата трябва да я предлагат тази услуга. Нови клапани от магазина не ги знаеш що за стока са, а и ще ти излязат доста по-скъпо. Със сигурност клапаните които се предлагат по магазините за руските марки автомобили не стават за нищо, за Ауди незнам как стои въпроса.

Леглата на клапаните също е хубаво да се "райбероват" и след това се напасват с шлайф паста.

Коляновия вал - носиш да ти го премерят и ако има елипса е по-добре да се шлайфа. Лагерите се взимат после, защото зависи на кой ремонт ще влезе вала. След шлайф на коляновия вал задължително се промиват много хубаво каналите за маслото. Аз си правя тапички от дърво с които запушвам половината дупки(тези които останат отдолу) пълня с кореселин(бензин), оставям да се понакисне малко, и после продухвам с въздух. Повтарям процедурата докато започне да излиза чист кореселин(такъв какъвто съм го налял).

Биелите - писах ти по-горе, че също се мерят. По принцип биелите се повреждат ако превърти лагера или затегне мотора, но е хубаво да се премерят за всеки случай. Ако са наред трябва да се почистят както ти писах по-горе. Също се почистват и леглата на основните лагери. като почистваш леглата на основните лагери ще видиш дупки по които се подава маслото. Тези дупки също трябва да се промият добре. Ако на биелите има такива дупки (да подава масло за мазането на буталния болт) също се промиват.

Незнам как е направена "връзката" бутало-биела при въпросния мотор. Незнам също дали се продават отделно само бутални болтове. При всички случаи трябва да се обърне внимание. Биелата трябва да се движи свободно в буталото, но не и да има луфтове.

Буталата - ами както ти каза колегата понакисни ги в бензин или кореселин и след това им изчисти каналите като използваш стария сегмент. Новия сегмент трябва да може да се прибира свободно в канала на буталото и когато го завъртиш да се върти свободно(пак в канала на буталото). не трябва да има и най-малки задържания(затягания).

Дали буталата трябва да се сменят? Това ще ти го кажат като ти измерят блока(цилиндрите). Според мен ако ще сменяш буталата трябва и да шлайфаш блока на следващия размер. Няма смисъл(лично менние) да сменяме буталата със същия размер. Те ако са заминали буталата, то и положението в цилиндрите няма да е розово. Ако сложим нови бутала със същия размер, вярно по-добре ще е ама няма да е за много дълго според мен.

Гарнитурите - ами аз си взех "Glaser" или нещо подобно беше. Били испански. Продавача в магазина ме убеди, че няма да имам проблем с гарнитурата. Ерлинга струваше 75 лв., а тази 25 лв. Голяма разлика не открих между двете. Виж като гледах едно "Гьотце" в един друг магазин - ами не ми хареса - може и менте да е било. Не мога да ти дам съвет каква марка гарнитура да си сложиш. Написах какво съм сложил аз, но е много рано още да кажа дали е стока. Дано да не съжалявам.

Да не забравиш да смениш и семерингите.

Маслото - ми аз карам 10W40 полусинтетика, ама съм се замислил за 10W50 или 10W60. Ами и на мен ми се губи доста масло ама не пропушва и грам. Ще я гледам и моята ама като се позатопли времето. Колкото до марката има много теми из форума и едва ли има някой който да ти каже сложи "тази" марка. Каквото си харесаш, но имай на ум, че първото масло трябва да го смениш след малък пробег. Зависи от това какъв ремонт ще правиш. Аз на ладата при пълен основен ремонт смених 3 масла за 2000 км. - 200 км.(първа смяна) 700 км.(втора смяна) и на 2000 км.(трета смяна). Последното вече си го сменяш след 10 000 км.(или на колкото си сменяш маслото).

Успех с ремонта и ни дръж в течение докъде си стигнал.

П.П. Колега, само информативно - мерил ли си компресията на мотора?

Моята е 12.5 атм. и на четирирте цилиндъра. Както ти написах и моята ми губи маслото - около 300 ml. на 1000 км. След ремонта на главата разхода на маслото е без никаква промяна. Ако не беше последното изречение факт, щях да те посъветвам да направиш един ремонт на главата и да видиш как ще е(това при положение, че компресията ти е добре).

Може след като свалиш главата да намериш някой да ти измери цилиндрите преди да си свалил мотора и вече според това какво ще покаже да решиш какво ще правиш. Моята кола е омазана между скоростите и мотора и имам подозрения, че оттам ми се губи маслото, ама пък няма и капка на земята.

Мига ли ти лампата за маслото при загрял мотор на ниски обороти? Ако лампата мига почти сигурно е, че трябва да сменяш лагери на вала.

[IRON MAN]

Хиляди благодарности за смислените и стоиностни отговори

Днес като ме чу един майстор,който ми е показвал и понаучил на доста неща,само кадето не ме наби за това всичкото дето мисля да го правя.

И той като колегата venko74 ми каза да не се хвърлям в дълбокото а да си отворя мотора да огледаме как са нещата и само най-необходимото да сменям.

Колега venko74 първоначално си мислех да сменя сегментите през картера ама то така нямали да си отворя повече работа.Като оглеждах на канала ми се струва,че почти цялото окачване трябва да демонтирам?Незнам ти си по вещ в тази област и може би това ще е по малкото зло?

Редактирано 6 Ноември 2008 от IRON MAN

[IRON MAN]

Да изтупам прахта от темата.

За съжаление и мен ме застигна световната финансова криза и чак сега ще се заемам с ремонта.

Но преди това ще помоля хората които са в час или имат достъп до инфо да проверят дали моите данни са верни и ако не да ме коригират.

Ауди 100 Ц4 ААD 2000кб 115кс. 1993г. рама не мога да кажа ,че колата не е при мен.

Данните се препокриват и за мотори с букви-ABK AAE ACE

диаметър на цилиндър

стандарт 82,51мм

1ремонт 82,76мм

2ремонт 83,01мм

макс. откл. 0,08мм

диаметър на бутало

стандарт 82,480мм

1ремонт 82,730мм

2ремонт 82,980мм

макс.откл.0,04мм

основни шиики на кол. вал

стандарт 54,00мм

1ремонт 53,75мм

2ремонт 53,50мм

3ремонт 53,25мм

биелни

стандарт 47,80мм

1ремонт 47,55мм

2ремонт 47,30мм

3ремонт 47,05мм

стягане на цилиндрова глава

1 етап 40нм

2 етап 60нм

3 етап на 180г

стягане на биели

1 етап 30нм

2 етап на90г

За реда не питам той ми е ясен.Сигурно нм ще ги пише и на гарнитурата,но за всеки случай питам и за тях?

Не ми стана ясно и как се подбира номера на гарнитурата на главата?

От това което съм чувал се гледала старата гарнитура и спрямо шлаифа които е направен се избира номера.

А на едно място гледах че се прави някакво измерване но не ми стана ясно?

Кажете ако обичате как е правилния.

Шпилките които стягат главата с един и същ ключ ли се раз/завиват за подобните мотори звезда 12 зъба типМ-12?Защото ключа го видях в темата за ремонт на глава на АЦЕ.

Предварително благодаря на отзовалите се колеги.

[IRON MAN]

Гарнитурите при бензиновите мотори обикновено са си стандарт иначе казано нямат размер.Много рядко се срещали такива с размер,като изключим онези по специалните "за бегачките".При дизеловите е точно обратното там почти всичките са на размер.Имат 3 размера.Днес в магазина като си купувах моята пича ми ги разясни и ми показа и каталога.

А по между другото докато си търсих лагери и сегменти чух много добри отзиви за разградските сегменти.Имало вече няколко Аудита с такива и за сега нямало оплаквания от към разход на масло.

Не съм поръчал такива спрял съм се на колбеншмит такаче нямама нужда от злостни коментари,просто споделям инфото.

[fly_free]

Колеги от 15 години продавам само бутала и сегменти.Дружба Разград аз ги наложих на Софииския пазар защото те произвеждаха сегменти ама не знаеха за какво са.До 2002 год нямаше проблем с тях.Тогава ми се случиха три рекламации на сегменти за месец ,пратих им ги те- вината е в майсторите и не си признаха.А сегмета станал от 1.5 мм на 1.2 тънък.Както и да е.

Тогава се разтърсих и с помощта на Колбеншмдт се свързах с Прима техен завод от Полша и вече 7 години ги продавам без нито една рекламация.

Пазара на сегменти е доста объркан в България.Това което се прави в Германия за немския пазар задължително идва с немси баркод.Било то гарнитури било то лагери било то сегменти.Това е най доброто като качество и най скъпо като цена.Баркода различен ли е от немския значи стоката е правена някъде другаде и не са тези стандарти за качество.Допълнително на номинклатурите на КС призвеждани в Германия има напис Germany..

това се отнася като цяло за авточастите.

На лагерте и сегментите които продава една известна евтина верига пише маде ин Джермани обаче баркода белгииски.Същите неща купени и докарони от Германия са Немски баркод.

Не споменавам имена за да не дстава реклама или антиреклама просто споделям неща от които съм се парил.

[IRON MAN]

Колеги помагаите много досаден проблем изникна,започнах да я събирам и смукателните колектори се запънаха.

Няма нацелване на отворите с шпилките,сякаш не съм ги свалял от там,да не би да има някакъв чалъм?

Ако завия от дясно лявата в никакъв случай не може,ужас.Един час се мъчих,останах без кръст и се отказах.

Какво ще кажете за сегменти гьотце и биелни лагери глико?

В магазина ми казаха- нали са за теб и искаш качествен ремонт това са твоите части.

Малко скъпинки ми се видяха.

А за главата на книжката пишеше 40нм-60нм и после на 90г.

а в книгите пише 40нм 60нм и после 180г като може и на два етапа от по 90г

Кое е по правилното?

[VBI]

Аз моите всмукателни колектори съм ги свалял за смяна на гарнитури, но ги качих обратно без проблем. Внимавай само да не си обърнал гарнитурата - мисля, че имаше значение. Аз моята гарнитура преди да я поставя на всмукателните колектори я намазах от двете страни с графитна грес и я залепих. Така не ми се е размествала при поставянето им. Единствено трябва първо от едната страна да сложиш шпилката и да я навиеш без да я затягаш и после да сложиш от другата страна. По същи начин след това слагаш и някоя от средните. След това би трябвало да нямаш проблем - всички отвори се центрират. Преди това обаче трябва да си стегнал изпускателните колектори защото сложил ли всмукателните после няма да имаш достъп до някои от шпилките.

Редактирано 26 Юли 2009 от VBI

[nedelcho_iliev]

За всмукателните тръби направи, както ти казва колегата VBI. Аз винаги хващам по 2-3 резби на ръка всички болтове(шпилки) и тогава пристъпвам към затягане. Затягането също го правя на порции, като обикалям всички болтове. Аз моите всмукателни тръби ги сложих още когато главата беше вън от колата и нямах проблеми.

За затягането на главата виж тук сме говорили по този въпрос. Те моята и твоята гарнитури май са едни и същи. В Аутодата го дават на 3 стъпки:

1. => 4 кг./кв.см.

2. => 6 кг./кв.см.

3. => + 180 градуса

На гарнитурата която си купих го дават дори да се отпусне малко и после пак се дозатяга:

1. => 4 кг./кв.см.

2. => 6 кг./кв.см.

3.=> -90 градуса + 6 кг./кв.см.

4. => + 90 градуса

5. => + 90 градуса

Лично мое мнение е, че дали ще го направиш на 2 пъти по 90 градуса или веднъж на 180 градуса няма голямо значение. Лично аз го направих така, като прескочих стъпка №3

1. => 4 кг./кв.см.

2. => 6 кг./кв.см.

4. => + 90 градуса

5. => + 90 градуса

[IRON MAN]

Хубава темичка сте спретнали ама аз не съм търсил явно като хората.

Нищо то човек като се сблъска с нещата най добре ги помни.

Успях да и чуя гласа преди малко,да видим сега дали ще има изненади?

Само да питам уреда за темп. от къде взема сигнал и нали на 51канал на клим. излиза стоиноста?

А дори и той да не показва вярно перките трябва да се включат?

Стегнах главата по следния начин

1. => 40 нм.

2. => 60 нм.

3. => + 90 градуса

4. => + 90 градуса

като от т1 до т2 изчаках 2часа от т2 до т3около3часа,от т3 до т43часа а последното стягане остана за тази сутрин.

Посъветваха ме,че колкото повече време се изчаква е по хубаво,по добре олягала гарнитурата.

А пък и то има достатъчно работа да се оплатни изчакването.

[VBI]

... Само да питам уреда за темп. от къде взема сигнал и нали на 51канал на клим. излиза стоиноста?

Блока на климатроника взима сигнал от "синия" датчик, който е закачен на маркучите за радиаторчето на парното (над кормилната рейка има един пластмасов тройник). Принципно не можеш много да разчиташ на него ако не е пуснато парното на "топло" защото само тогава минава антифриз през него и отчита вярно. Ако е спряно парното или е пуснат климатика има един вакуумен клапан, който затваря изхода на радиаторчето на парното и съответно спира циркулирането на антифриза и през т-датчик и затова няма да показва вярно - ще показва по-ниска температура. Това обаче няма нищо общо с т-датчик на перките и когато достигне определена температура двигателя ще включат. Гледай си уреда на таблото или през VAG-COM от ЕКУ-то температурата на двигателя - той взима сигнал от друг (пак "син" на цвят) температурен датчик.

[nedelcho_iliev]

Посъветваха ме,че колкото повече време се изчаква е по хубаво,по добре олягала гарнитурата.

И аз за пръв път чувам за изчакване между самите стъпки, но мисля, че няма грешка. Чувал съм за притягане след 1-2 часа и след известен пробег. Опитът ми включва един Фолксваген, Москвич, Лада и Аудито. Когато стягам ползвам динометричен ключ от тези със стрелка и скала, които в момента ти показват с какво усилие стягаш. 1-2 часа след като съм затегнал главата отивам и опитвам да допритегна. Единствено на Москвича главата беше охлабила на около 7 кг. при положение, че я бях затегнал на 10 кг., но там си го обеснявам с това, че мотора е с ризи, които лягат в блока на медни пръстени. Другите двигатели са с цял цилиндров блок и както съм ги затегнал така и са оставали, в смисъл нямали са нужда от дозатягане.

Да си призная на Аудито понеже се стяга до 6 кг. и после още 180 градуса се получи така, че след като затегнах всички болтове някой от тях бяха на 11 кг, а други на 9 кг. Е аз взех и ги притегнах всички на 11 кг. Незнам дали е правилно, ама нещо не ми харесваше положението. Сега може и проблема да беше в това, че ползвах старите болтове, които уж не бяха разтегнати.... незнам.

Колега радвам се, че си и чул гласчето. Интересно ми е да споделиш следните неща:

1. Каква беше компресията преди ремонта.

2. По-горе беше споменал за накисване с газ - прави ли го и имаше ли ефект? Имаше ли спечени сегменти като отвори мотора?

3. Как бяха лагерите на вала, сменя ли ги и т.н.

4. Последно разбрах, че няма да сваляш мотора?

5. Какви части си сложил, от къде си ги купил и на каква цена?

Не бързай да отговаряш - когато ти остане време.

Редактирано 27 Юли 2009 от nedelcho_iliev

[IRON MAN]

Компресия не съм мерил защото ако били заминали сегментите маслото се качвало горе и компресията била добре а в деиствителност положението е зле.

Това ми го каза майстор на който имам доверие и не пожела да ми взема излишно пари за няма нищо.

Сега незнам може и да я мерна но ако останат пари и време,че до края на седмицата трябва да бягам.

Това с газта не съм го правил но мисля,че ще има някакъв ефект.

Като извадих буталата маслените сегменти бяха като залепнали за него и много трудно се движеха.

Другите бяха по свободни.

Каналите бяха пълни с нагар и бая чистене падна.

Установих че,коресилина чисти много добре нагара.

Биелните лагери ми се сториха доста износени.Снималсъм ги.

Биелните шиики нямаха елипса.

Сегментите са Гьотце 180лвкомп.(имам и отстъпка но тя не е важна)

Б лагери са Глико 80лв

Главата имала малка кривина.

Главата шлаиф,нови водачи,препасване на клапани,нови гумички115лв труд

Гумички 10 лв от VW

Водачите маи са около 3лв единия.

По нататък ще сложа и снимките и ще разкажа всичко подробно.

Ако има грешки някои да каже и обясни кое не е точно, та темата да може да е полезна и на други колеги.

Гарнитури Виктор реинц.

[drakano]

Това е тема, предстои ми смяна на сегменти и инфото тук много помогна.