Kapone

https://youtu.be/ICPclG_5id8

Напълно съм съгласен с теб. Освен типа на диодите, важно беше и да са червени. Първо пробвах с бели и таблото светна отвратително розово. Освен това светловодите не са мислени за диоди, та се наложи да се заиграя бая, за да няма петна. На четвъртото сваляне мирясах. Часовника не свети перфектно, но ми писна. Запалките ги направих с лед лента. Сега светят като огнени кръгове. Задната вади очи. Другата ми е пред ръчната, та няма проблеми.

Работи перфектно. Хватката е, че всички диоди са с електроника. Сложих от типа, който не е необходимо да се спазва поляритет. Първото, което пробвах беше димера. Междудругото няколко човека вече ме питаха за димера, явно с друг тип диоди е имало проблеми.

Качвам видео на готовия интериор на аудито. Всичките подсветки смених с качествени led диоди. Скоро ще кача и други глезотийки, които се получиха отлично. Дневни вградени лед светлини, активен трети стоп (премигващ), плафони с лед плочка и т.н. естествено съм го направил да е ретрофит, а не циганска сергия.

По въпроса за дневните светлини на бабичките достигнах до задоволителен резултат и по тази причина реших да го споделя. На светлините за мъгла сложих лед крушки, 25 ватови, 4500келвина. За да се наврат на Н3 цокъла е необходимо да се откачат лостчетата, с които се променя "отрязването" на късите. Тези лостчета и без друго не ни трябват. На снопа с кабелите, които отиват към буксата на десния фар намираме този за светлините за мъгла. Ако някой реши да го прави и го мързи да си го намери ще проверя кой цвят беше. Кабелът не се прерязва (за да светва бутона в купето и да знаем, че дневните са включени) , а само се забелва половин сантиметър. Вземаме (+) от някъде, примерно клемата с капачето пред поленовия филтър или на алтернатора. Масата е ясна. Намираме си един китайски модул, който да пали при достигане на 13 волта. За по-сигурно му сложих едно яко реле, защото не бях сигурен тоя модул колко ток ще понесе и до модула връщаме проводник от снопа с кабели на късите. Задължително търсим модул, който гаси дневните при включване на къси. Другия вариант е ако нямаме такъв модул да се ползва нормално затворено реле или тази позиция на реле с 5 крачета. Слагаме предпазител и готово. Първо това го бях направил без да сменям крушките, ама нали картинката да е пълна, сега във фара нямам халогенни крушки. Свети отлично, изглежда фабрично, не заслепява и щади рефлекторите. Поздрави от мен.

Отстрани, като отвориш шофьорската врата. Номер 8. 15 ампера е. Като отвориш капачето се намира на втората редичка от ляво на дясно, най-горе. Така е по схемата. Ако не е там търсиш в това отделение 15 амперовите. Лесно ще се ориентираш. Не е зле преди да сменяш предпазителя да погледнеш в гнездото на запалката дали всичко изглежда нормално или ако имаш под ръка предпазители с по-малки ампери да сложиш един примерно 5 ампера. Ако не изгори след подаване на контакт с включени габарити за няколко минути, можеш да слагаш 15 амперовите и да си тестваш запалката дали загрява нормално. Сподели ако няма резултат, че тая запалка ако е долу зад скоростния лост се маха малко гадно. Поздрави!

Здравей. Невъзможно е да се свали решетката без свалянето на кората. Решетката е запресована за шасито на самия говорител. Представи си го, че той е едно цяло с решетката, а говорителят сам по себе си излиза напред чак след като се освободи от задната страна. Доста комплексна процедура, но в същото време е елементарно. Свалянето на корите е най лесната част от цялата работа. Закачането обратно е малко играчка да се нацели дупката на чопа, който вирва към стъклото когато се отключва.

Нещо наглед елементарно, но дразнещо е изгниването на гънките на говорителите. Нови гънки са лев и 20 бройката. Точен размер трудно да се намери, за това леко големият размер се коригира елегантно...с ножица. На моята кола задните говорители са оборудвани с отделни усилватели. Това прави задачата малко по-сложна. Сваляме корите, сваляме ансамбъла на говорителя+усилвател+решетка. Разкапсуловаме решетките с отвертка. Разцепваме усилвател и говорител. Тестваме усилвателите, за да не се окажем в кофти ситуация след зглабянето. Чистим старото лепило с ацетон. Махаме капачките. Центроваме. Лепим. Тестваме на честота 20херца дали са центровани добре. Събираме и се кефим.

Честито! Намирам този уред за много важен. По показвания му можеш да изведеш много важни изводи за работата на мотора, режимите и необходимост от обслужване дори. Важното е човек да влага малко рационално мислене. Естествено необходимо е и първо да се опознае собственика с колата.

Аз подозирам, че този пин, или по-точно спойката към платката, се пука при сваляне на черната букса. Поради конструкцията на таблото, при изваждане на тази букса има усукване. При мен проблема се появи именно след сваляне на таблото и после просто не съм обърнал внимание дали пина не се клати при събирането.

Е как. Сашо колата се чувства наистина добре, много е гледана. С късмет е дошла на тоя свят 😊. Ще допълня темата със занимавка за запълване на времето в снимков материал.

Реших във времена на изолация да започна да давам своя принос към форума. От известно време стрелката на уреда за отчитане температурата на маслото ту работеше, ту заковаваше в крайно ляво положение. Принципът на работа на този уред е елементарен - кабелчето от датчика идва до таблото и през резистор 68 ома отива до уреда, който с бобинка дава показанията. Първо нарочих връзката между самия датчик и кабелчето в двигателния отсек, но след профилактика с контактен спрей и замерване с мултицет установих, че не е там проблема. Преминаваме към сваляне на таблото. Във форума има подробна информация за самото сваляне на таблото. Само ще добавя, че е хубаво като смъкнем в най-ниско и най-издърпано към нас положение волана, да сложим една кърпа отгоре, за да не се наранява декоративната пластмаса. После, за да се завърти и да се освободи място да откачим буксите, леко издърпваме надясно таблото и завъртането вече е безпроблемно. След като сме извадили таблото развиваме винтовете, които държат капака на уредите в дясната част, откачаме лентовото кабелче със синята букса и вадим внимателно секцията с приборите. Самите прибори се вадят като се развият месинговите гайки м7 и се избутва шпилката насреща. Уредите се изнизват, а часовникът излиза просто с издърпване. На снимките се вижда оградено крачето, на което се закача буксата с кабела, идващ от датчика. Доста често именно там е проблема. Това краче е натоварено поради конструкцията на таблото и спойката отзад се цепи. Запояваме, събираме почистеното табло и имаме отново работещ уред. Сега е моментът с кърпички за очила да почистим и прозрачния плексиглас на таблото отвътре. Дори да изглежда чисто НЕ Е. На третата и последната снимка се виждат щифтовете, на които се нанизват уредите. На пръв поглед приличат на нитове, но с умерен натиск от задната страна върху шпилките излизат. При обратното монтиране с навиване на месинговите гайки се прибират, като естествено гледаме да се подравнени равномерно и няма нужда от силно стягане.

Ето и от мен: