kapitango

За коя синя букса говориш?

Съжалявам, че късно виждам публикацията, щях да ти подаря цял комплект перфектен скоростен лост с всичко по него. Миналия месец сложих 6-степенна кутия на А6-цата на сина и всичко стоя цял месец в гаража. Намери се купувач за скоростите от 2,6 и му дадох всичко с кутията (полуоски, карета, кардан и скоростен лост с механизма) Свържи се с Дан Тес и го питай дали не му е излишен и може да се спазарите.

Сега разглобих другото дистанционно и се оказа, че има щампована със зелена боя буквата "А". Ясна е вече работата. Благодарности на всички.

Ми гледах с какво ли не и нищо не виждам след номера. Може би има някакви остатъци от зелена боя, но не мога да определя какво е било написано.

На мен ми звучи, като да смуче въздух от някъде. Провери вакуумите и с един спрей с етер (и с дезодорант става ако няма етер) провери около всукателния колектор и дросела.

Още не съм открил за какво е (не съм се занимавал). Просто съм я изключил и за сега всичко си работи коректно.

Някой може ли да каже какво дистанционно мога да поръчам от китаеца? На дистанционното от оригиналния ключ пише: VDO 571 8L0 837 231 Няма буква на края. В обявите в Ибей всичките са с някаква буква след номера.

Най-вероятно е гарнитура, но може да е и от топлообменника над масления филтър.

Ще държи феродото, няма проблем. Ето това са килограмите на маховиците, които се предлагат за да си ги сравниш: Алуминиев маховик- 5,4кг (12 lbs) Стоманен спортен - 6,8кг (15 lbs) Стандартен демпфрен- 12,3кг(27 lbs)

AUDI100 спирам да коментирам твоите мнения само ще ти спомена че имам над 300 000 км на С4-ки и съм пробвал почти всички конфигурации на тези динозаври. С4 платформата ми е слабост и винаги ще си имам една С4-ка в гаража без значение каква друга кола ще си купя. Спирам с ОфТопика, обещавам. За маховика, олекоти го колкото можеш повече. Само гледай да не го изтъняваш повече от 15 мм. На местата където трие феродовия диск гледай да е поне 20мм. за да не се криви при прегряване. Ако го докараш до около 7,5 кг. е добре. Мосля че ако се олекоти повече ще стане много тънък. Препоръчвам ти 5-лъчева керамика. При теб и 4-лъчева ще държи без проблем но съм сигурен че след време ще минеш на компресор, а над 350 коня и 400 нютона е по-добре с 5-лъчева. Гледай феродовия (керамичния) диск да е максимално лек за да нямаш ядове с влизането на предавките на високи обороти. За електрониката, аз не ги обичам много дебитомерите, въпреки че сегашната ми е с дебитомер. Управлението по ТПС и по МАП сензор е възможно най-безпроблемното и надеждно. Но трябва някой да ти напише нови карти и да ти ремапне еку-то. Аз лично бих предпочел Хелата с отделен контролер за управлението на всмукателя и ще трябва заигравка за приспособяването на стъпковото моторче от 2,6 за да се монтира коректно на всмукателя от 2,8.

AUDI100 спри да се излагаш вече. Преднячка Ц4 е с обикновенна носеща греда отзад, докато куатрото е с независимо окачване. Няма никаква база са сравнение между двете платформи. И спри да сравняваш АСЕ-то с ААН. Това, че ти не си усетил разлика говори лошо за теб. Няма как да не усетиш разлика между 250 Нм и 185Нм. Сигурно и на 4,2 да се качиш пак няма да усетиш разлика. Почти, но електрониката на 2,6 се управлява освен по ламбда контрол и ТПС, и по МАП сензор- няма МАФ (дебитомер). Също липсва системата за променлива дължина на смукателните рънове, която я има при 2,8. Иначе освен горните две разлики между двата мотора се различава само хода на коляновия вал и по-никите бутала, всичко друго е 100% идентично. И ЕКУ-тата съответно са различни, при 2,6 е Хела а при 2,8 мисля, че беше Хитачи. И понеже някои колеги от форума бъркат недозавиване със свръх завиване, ще си позволя да цитирам Валтер Рьол, понеже няма как да го обясня по добре от него: "Ако виждаш дървото, което ще уцелиш след малко, това се нарича "недозавиване" ; ако само го чуваш и усещаш, значи става дума за "свръхзавиване"!

Измерете налягането с манометър направо навит на мястото на датчика. Понякога тези датчици се прецакват и лъжат. Притягането няма да смачка гарнитурите повече от колкото са направени да се смачкат, най много да извадите някоя резба. Просто си поръчаш две гарнитури 0,6 или 0,7 по-тънки от стандартните. Двете излизаха 50лв. преди време. Сега не знам колко са. Ето това е чудесен бюджетен заместите на комбинираните датчици. Работят отлично но не знам колко ще изкара. При мен имам два, които работят от две години и за сега са добре. https://www.banggood.com/18-NPT-Oil-Pressure-Sensor-Engine-Oil-Pressure-Switch-Sensor-Gauge-Sender-p-1027389.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN

Не очаквай да стане някаква бегачка. След цялата операция колата тръгва осезаемо по-добре но големите килограми си тежат и няма отърване. С хубаво ниско и твърдо окачване се подобрява значително поведенито, има си някои А6 С4-ки които си имат заводски монтирани задни стабилизиращи щанги и дебела предна щанга като на S-ка. Преди месец купихме такава за синковеца. Поведението на пътя е много по-добро в сравнение с липсваща задна щанга и тънка предна. Но тежкия изнесен напред мотор си недозавива. При куатрото разликата в масите между преден и заден мост е по-малка но пак си го има недозавиването. Докато преднячките Ц4 недозавиват безобразно. А колегата дето агитира за АЦЕ да има много здраве. Първо АЦЕ-то е по-изнесен напред от V6, и второ е спреляк от класа с механичен инжекцион, който 2-3-ма майстори в цяла БГ могат да настроят.

Маховика си го олекотяваш при всеки стругар, после го пращаш в АРЗ-Първомай да ти го балансират. Някъде из форума имам тема с олекотения маховик монтиран на 2,6 с насадени карантии от 2,8 и портнати глави и дросел. Сгъстяването го направих с тънки гарнитури от Г.Оряховица а от главите бях махнал 0,3.

Валовете на всички V6 12 клапанови мотори (АВС, ААН, ACZ, AFC) са еднакви 220 градусови. Разликата е, че някои са кухи (по-леки) и са комплектовани с клапани с по-тънки стебла. Има автърмаркет валове, като например CAT CAMS, но за да постигнеш някакви резултати и да накараш този двигател да тръгне трябва да сложиш валове над 280 градуса и да сгъстиш мотора до към 12/1. Намаляваш горивната камера с около 0.9 - 1 мм. Ето тези биха ти свършили работа: http://www.catcams.com/products/camshafts/datasheet.aspx?ENGINE_id=79&CAMSETUP_id=14 Ако искаш още по-остри валове от горните, вече отиваш и на други пружини и други компенсатори на хлабините. С горните валове, сгъстяване, портване, генерация, инжектори и ремап ще извадиш малко над 210 коня на около 7500 об/мин. Забравяш за бензин по-малко от 100 октана. Дали си струва, не знам, но колата става приятна ежедневка с тази интервенция. В никакъв случай не си мисли че ще стане някаква бегачка. За добри коне ти трябва чарджър и доста познания и сръчност за да се монтира както трябва.

Премахнах всичко допълнително, и аз първо това си помислих, че диодите са пробили но не е от това. Имам съмнения, че тази букса е за лампите по ремаркето, понеже, вчера открих, че колата е имала теглич, който е свален и най вероятно кабелите са прерязани някъде и не са изолирани. Тези дни ще огледам по-обстойно.

Колата е А6 ц4 1995г. Буксата се намира над краката на водача на таблото с релетата. Някой има ли представа за какво е оградената в червено букса, Като я включа и окъсява мигачите и започват да мигат като аварийки без значение дали е включен ляв или десен. Като я извадя тази букса и всичко работи нормално. Но ме човърка къде отиват кабелите от тази букса. http://media.snimka.bg/s1/6239/038722838-big.jpg?r=0

В крайна сметка днес успях да свържа модула и всичко си заработи както трябва. Ще обясня как го свързах, може и да е полезно на някой. От купето в шофьорската врата влиза сноп с много кабели. Има по-дебели, има и по-тънки. От тънките има два кабели, които управляват алармата и централното заключване: - един кафяв/сив за заключване - и един кафяв/зелен за отключване И двата кабела се управляват с маса (-). Кабелите минават от шофьорската врата до модула с компресора за централното заключване под задната седалка и могат да бъдат хванати където е удобно. Модула за централно заключване който използвах е Paolo g2188 Окабеляването късаещо контрола на централното закллючване има 6 кабела: NC - сив кабел - NC - Normal closed /нормално затворен контакт LOCK - кафяв кабел - Lock - заключване NO - син кабел - Normal Opened /нормално отворен контакт. NC - зелен кабел - Normal closed /нормално затворен контакт UNLOCK - жълт кабел - Unlock - отключване NO - жълт/черен кабел - Normal Opened /нормално отворен контакт. Ползват се само четерите кабела а останалите се изолират: LOCK (кафяв кабел) и UNLOCK (жълт кабел) се свързват към постоянен (-) маса. NO (син кабел) от модула за централно заключване се свързва към кафяв/сив кабел за заключване от снопа в шофьорската врата. NO (жълт/черен) от модула за централно заключване се свързва към кафяв/зелен за отключване от снопа в шофьорската врата. Свързването по този начин управлява и вградената заводска аларма и при закключване се активира и мигащия диод в бутона за аварийките. Това е за сега, успех в запояването от мен.

В QuattroWorld намерих тема, в която пича пише че управляа централното с (+) на зелено/син кабел за отключване и с (-) на кафяво/сив кабел за заключване . Такива цветове има в снопа. Утре, като се прибера ще разбера дали ще сработи.

Ако има значение колата е със заводска аларма без дистанционен контрол, която се задейства при заключване на шофьорската врата, има и комфорт модул. Целта е да се сложи обикновен модул за дистанционно управление, който при заключване да активира заводската аларма. Намерих три теми във форума, в които е писано по този въпрос но в снопа на шофьорската врата не намирам нито кабел на цвят зелено с червено, нито зелен с кафяво и кафяв с бяло. Ще съм доволен на всяка информация по въпроса. Благодаря предварително.

Controller uses unknown protocol - Решаване на проблема Ползвам Vag com от близо 10 години но не се бях сблъсквал с такъв проблем: Controller uses unknown protocol Не намерих във форума инфо, затова ще опиша как да се справите ако ви изпише това съобшение. Според това, което прочетох по чуждите форуми Възможните причини за това съобщение са: - К-линията да опира на маса, - К-линията да опира на плюс (не знам дали това не би изгорило контролерите и кабела), - или има проблемен контролер, който скапва сигнала и на останалите. При мен на диагносиката успявах да се свържа само с контролерите на ABS-a и Аербега. На всички останали контролери ми изписваше : Controller uses unknown protocol Вариант е да разкачите кабелите на К-лините, където събрани на едно и да започнете да ги добавяте един по един, докато на диагностиката не ви изпише Controller uses unknown protocol. Друг вариант е да разкачвате от буксите контролерите един по един, докато контролерите започнат да се свързват. При мен се оказа контролера на имобилайзера, който е подменен. За щастие оригиналния контролер беше наличен и с него успях да извърша диагностиката. Много често подобен проблем правели някои плеъри, които се свързват по К-линия. Дано съм полезен на някой, на мен ми отне 3 часа докато събера информация и успея да преборя проблема.

Маха се тънкия маркуч пред алтернатора, тоест източва се антифриза първо. Маха се кабела за маса на двигателя, Сваля се алтернатора. Най-добре си смени релерегулатора на алтернатора понеже така или иначе го сваляш а струва 15лв. за да не правиш после всичко втори път.

По принцип се слага ремап от АНК и всичко си става. Имам готови стоковите файлове ако искаш мога да ти ги пратя на мейл.

Активирането на Боуз при Делта ЦЦ ставаше със замасяване на някой от пиновете на голямата букса. Иначе дали го е барнал руснака ???