Agent Smith

За мен най-големият недостатък на тези мотори са веригите, разположени отзад. Не виждам никаква смислена причина да са там. Смяната в сервиз излиза, колкото 1/3 от цената на колата.

Ако просто не можеш да преместиш лоста от P на D, проблемът е в едно жило, което пречи на преместването на лоста без да е завъртян ключа на контакт. Ако не включва самата кутия може да е ниско ниво на маслото или много старо масло, което вече си е загубило качествата. Най-добре е да се види на сервиз за автоматици.

@Frozen1

@Frozen1 Важното е да държим старите бойци на пътя (мъка за търговците на моторно масло 🤣) Щом ламбдите ти дават грешка, значи вече не са в допустимите граници, и със сигурност разхода ти се е качил, при мен още едната даде и аз смених и двете, тъй като знам че имат ограничен ресурс. С NGK няма грижи, вече близо 60000 км карам с тях и работят коректно, не дават грешки. Има ги с правилните букси, plug-n-play. Сетих се за и нещо друго ресурсно - помпата, ако имаш майстор с подходящ уред, измерете и налягането на бензина, за всеки случай. При мен, когато съм на газ съм направил да се изключва, та не се хаби много.

@Frozen1 Прилича ми на неправилна смес (богата) и особено ако мирише на неизгорял бензин зад ауспуха, 100% е това. Значи ламбда сондите са си консуматив, ако не си ги сменял, то след 200к почват да дават отклонения, и това не всеки път се хваща от диагностиката. Аз ги смених с NTK (NGK), които са на практика като оригинални (оригиналните са Бош). но са по-евтини. Те обаче мисля, че нямат отношение при студен двигател, там сместа се определя главно от темп. датчици. Ето ти едно видео (на руски е) как се проверяват датчиците на температурата. https://www.youtube.com/watch?v=qivGeP8E-ZI А колкото до потенциометъра, май е добре да да се погледне на осцилоскоп, тъй като диагностиката не знам дали хваща резките и кратки скокове в съпротивлението, които могат да объркат компютъра. Вижте и вакуума, може да има сцепен маркуч или нещо друго, трябва да е между 25 и 30% от атм. налягане при загрял мотор. Другото са баналните неща - кабели, свещи, дюзи. Аз си карам още с оригиналните кабели (250к км) и не виждам да имат някъкъв проблем. За плюсовете благодарско, но предпочитам оригиналния вид Пиши като разбереш какво е. Успех!

@Frozen1 Здравей колега, да определно с този тунинг се промени доста работата на мотора в по-добра посока. При потегляне е по-пъргав, също и при доускорение, примерно при рязко натискане на газта от 120 км/ч (около2600 оборота на пета при мен) автоматика вече доста по-рядко се налага да сменя предавката надолу. Колкото до студения мотор, студеното палене е болка при ABC моторите, най-вече заради бъгавия фърмуеър на компютъра. Аз моя комп го сменях още преди колектора, като си търсих същия номер, но с възможно най-късна дата на производство (към 97-а). Също така дали имаш газ (аз имам) и при мен се получава неравномерна работа на мотора през първата минута само, ако съм карал на газ до последно предния ден. Компютъра си наглася времената на дюзите и ъгъла на запалване като за газта и после при студено палене на бензин първата минута има тресене и по ниски обороти, докато се нагласи. Проблем може да има и от някой датчик за температура, но това трябва да го видиш през VCDS. Датчиците за темп на въздуха и на антифриза трябва да показват едно и също преди да е палена колата. И последното, което остава е потенциометъра на дросела, като сте го разглобявали дали е зацепен правилно и дали не се е износил вече. Това също може да се види през VCDS, при отпуснат педал трябва да показва 0 градуса ъгъл и при натискане на газта градусите да се увеличават плавно. Друго, което е - пробвай следния експеримент - ако можеш остави колата с разкачен акумулатор през нощта и сутринта го закачи преди палене. Така компа ще запали с фабричните настройки и виж дали ще има промяна.

Има и един клапан, който може да блокира и да създаде проблем, ако се оправяте с руски ето едно видео https://www.youtube.com/watch?v=aoHuv4Xt2VI

Разлика в дебита може и да няма, възможно е да има разлика само във времената на впръскване. Дюзите се гледат по номер и се подбират такива, които имат същия номер (дебит). Слагането на дюзи с неподходящ (по-голям) дебит на сток мотор е доста лоша идея. Прикачам една таблица на която са отбелязани дебитите на повечето дюзи на Бош. Но като чета въобще не съм сигурен, че проблема е точно от дюзите. Трябва да се пусне диагностика и дори да няма грешки, да се видят графиките на ламбда сондите по време на работа на мотора, за да се определи дали сместа е правилна. injectors.pdf

Те всички компютри са HELLA. Когато търсих информация по моя проблем, прочетох, че от един момент нататък има ревизия на фърмуеъра в частта за управление на празния ход, затова и търсих компютър с възможно най-късна дата. Ето една примерна снимка на по-старата версия: Отдясно е датата на производство, а отляво по мое мнение с римска цифра е отбелязана версията на фърмуеъра. При по-новите е II, а на този е I. Колекторът на 2.6 се състои от 3 части, 2 от които са пластмасови и една алуминиева по средата. С времето пластмасата се измята и се губи хереметичност между 3-те части. Разглобява се с развиване на малките винтчета, което си е доста досадна работа. След това се почиства, намазват се повърхностите със силикон (примерно на Victor Reinz) и се сглобяват, като се внимава да не се пренатегнат винтчетата. Преди това проверете налягането на въздуха в колектора с VCDS (intake manifold pressure). Нормалното е да бъде между 25 до 30% от атмосферното. Ако е над тази стойност значи смуче въздух, което със сигурност влияе на оборотите на празен ход.

В края на краищта можело е да включат цената на щеката в цената на автомобила. Едва ли някой, който дава 40к+ евро за ново Ауди ще иска да икономиса жълти стотинки от такова важно нещо. Взех темата присърце, защото наскоро имах следната случка - на закусвалнята пред мястото, където работя спря Б8-ца и една възрастна жена излезе и взе разтревожено да ме пита "Можете ли да ми помогнете? Показва ми, че нямам масло, какво да правя? Да доливам ли? И т.н. И там нямаше щека за маслото. Не можах да и дам много адекватен съвет, понеже не бях сигурен наистина ли няма масло или е проблем с датчика. Та мисълта ми е - хубаво е, че са направили система за отчитане, но не е пречело да оставят и щеката като резервен/авариен вариант за проверка, за да спестят на хората излишни неприятности.

На нас ни струва толкова а на тях - центове - Made in China! А за източването съм го правил вече на друг автомобил по друга причина и може да се сметне сравнително точно. Е, трябва да се отчете, че във филтъра остават около 300-400 мл. Да нее съвсем точно и е неприятна работа, но ако алтернативата е а) блокиране на двигателя б) препълване с масло, което после потича отвсякъде и/или поврежда катализатора избора е ясен.

Хубаво е, че все пак са предвидили възможност да се постави щека. Другото, което е важно, че нивото трябва да се гледа след като колата е стояла поне няколко часа, без двигаеля да е стартиран. Интересно мултимедията дали ги знае тези неща.

Е това с липсата на щека не го разбирам... Колко ще икономиса Ауди от една обикновена щека още повече при положение, че електрониката е толкова ненадеждна. Иначе единственото, за което се сещам е да източите цялото масло, да го измерите и да го налеете отново. Така ще стане ясно колко наистина е отишло.

A4 май нямат главини отзад?! Поне при мен е така - диска е и главина.

Провери за течове смукателния колектор. Обикновено пластмасата се измята и се губи херметичност. Може да го разглобиш, почистиш и уплътниш с авто силикон. Другото са скъсани/напукани маркучи за вакуум или най-лошия вариант - проблем с потенциометъра на дросел клапата. При мен имаше проблем при студено палене - след като загрее не сваляше оборотите, докато не угася мотора и не стартирам пак. Смених компютъра с последната ревизия (от 97-а) и потенциометъра на дросела и нещата се оправиха. Във всеки случай първо провери вакуума с VAG COM, при загрял мотор трябва да е под 30.