Todir

Шестограми са болтовете, няма кой знае какви тънкости както каза колегата. Само внимавай да не скъсаш гарнитурата като го сваляш. Обучението с ваг не е задължително, просто даваш контакт и оставяш колата за 1-2 минути без да пипаш газта. То се чува докато бръмчи и адаптира.

Това звънтене може да е от вибриращи тръби или термоизолация на турбото, не знам как въобще ти е хрумнало, че е катализатор. А защо да не е и уейстгейта на турбото? За разхода Нико ти е обяснил. Това е последната причинна за висок разход.

Цитиране на предходен пост! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ и още един път +! Колега Луканов не пипай катализатора! Не слушай кварталните "разбирачи" дето говорят за приток на имагинерна мощност или "отпушване"! Няма нито един положителен ефект от премахване на катализатора на стоков автомобил и дори на чипиран без сетъп.

Зададоха ти елементарен въпрос - изпарителя на газовата с тройници ли е хванат към охладителната система или е вързан последователно. Отговора беше - газовата е вързана правилно. Дреме му на някой какво смята за правилно "майстора" или ти. Питането е с тройници ли е или не? Ако отговориш на тоя въпрос Шнура в 2 реда ще ти каже как да си решиш проблема. И няма какво да се сърдиш, правописа се учи в 3-ти клас.

Това е корекцията от ламбдата не е ВОЛТАЖА на ламбдата.

Един неграмотник обяснил на друг неграмотник, който препредава частично разбраната информация чрез писмена реч, какво очакваш да се разбере?

При запалена кола и изправен алтернатор така или иначе волтажа не пада под 13.6в, даже е 14.2. Релето е 13в за да сработва само когато колата е запалена и волтажа се вдигне над 13в.

Газова има ли?

Да на всяко даване на контакт си прави проверка. Не е нужно да го чакаш.

Страшна процедура викаш? 2 болта, 3 щипки и 5 букси дето после няма как да сбъркаш щото са по цвят а и не влизат на друго място. Единствения "проблем" ако мога така да го нарека са инструментите за вадене на касетофон.дето струват 3-4 лв, могат да се заменят с 100 други плоски и тънки неща, могат да се изрежат от ламарина, някой колега да услужи или като минаваш покрай някой аудио сервиз ти извадят касетофона. Не е драма никаква колеги не се плашете от снимки с много кабеляци. Само е добре да знаете кода на касетофона защото може да се заключи след като се откачи.

Правилно си се ориентирал, че е друг тип пепелника не като на старите б5 с пружини. За този трябва да сваляш декорацията на таблото. Ето как се разглобява всичко http://www.audiworld.com/tech/elec152.shtml Няма как да стане по-лесно при теб. Успех в начинанието и не се плаши, не е толкова страшно колкото изглежда

Това е начина за сваляне на пепелника колега. Системата е много проста, светни си с нещо в дупките да видиш как е хванат и сам ще се сетиш как се вади. Успех

о4ебник пу балгарзки можеби

Бучи като продънена тенджера е тва е проблема, азотните и въглеродни окиси хич не ги слагам в сметката а всъщност трябва.

Аз съжалявам и много други.

Според очакванията, колата работи на малко по-висока температура. Пак е в нормите ама една идея отгоре. Не се занимавай с 51-ви, там на никого не е ясна работата, при един работи при друг не, само ще те обърка. Гледай 49, това е което получава таблото като сигнал. Ако искаш да го засечеш с друг датчик трябва ваг-ком в каналите на engine да търсиш. Гаранция там ще е с 3-4 градуса по-ниска но пак над 90. Ако температурата е стабилна залагам на проблем с циркулацията. Термостата не пречи да го свариш в тенджера и да гледаш какво се случва. Има вероятност и да са ти пробутали и друг термостат работещ на по-висока температура. Другото съм написал и не искам повече да гадая да не те набутам в цикъла проба-грешка дето ще изръсиш 2 торби пари за нищо.

Всяка грешка може да бъде проверена тук какво означава http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page Пишеш номера горе в searcha. Примерно 00561 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00561 Ето за какво се отнася 00561 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Fuel_Trim_Info charge pressure solenoid valve означва клапан n75 който отговаря за регулиране налягането на турбото.

1. Нормално е като спреш двигателя да вдигне някой градус. 2. Не е нормално да го видиш на таблото макар 2 години да карах с убеждението, че е нормално. Така по ред да обяснявам какво имам предвид като дам няколко факта и ги навържем. Нормалната работна температура на мотора е 90-92 градуса при която термостата е напълно отворен. При изключване на мотора може да вдигне още 5 и стават 97. Таблото между 85 и 105(или 102) показва твърдо 90 без каквото и да е отклонение. Датчика на таблото не е особено точен така, че +-2-3 градуса грешка спокойно може да смятаме. И при тази сметка дори всичко да е на + пак 105 не трябва да прехвърля, тоест ти не трябва да виждаш движение на стрелката. Варианта да прехвърли тия 105 е сметката да почва от по-висока база. Да кажем не 90-92 ами 97-98 градуса. Това може да се случи или ако настъпваш яко колата и веднага след това загасиш или ако нещо не е наред. Ауди а4 имат отлична охлаждаща система, така че да загрее толкова трябва наистина яко да настъпваш или да е ужасна жега. Другата възможност е нещо да не е наред по охлаждането на мотора и вариантите са няколко. Първото е не отвораящ добре термостат. Пробва се в тенджера с гореща вода ако имаш термометър най-добре. Може да е и не зацепваща виско перка. Другия вариант е лоша циркулация на охладителната течност и тука има 2-3 варианта. Може на водната помпа да превърта перката и да не върти достатъчно добре охладителната течност. Но ми се струва, че ако е това ще ти загрява и в движение. Друг вариант е да имаш запушване на радиатора. А ако имаш газова уредба често срещана причина за загряване е недостатъчен дебит през изпарителя. Особено ако е вързан последователно на масления охладител често прави такива бели. Аз карах почти 2 години с такъв проблем докато препатили не ми казаха от къде е драмата. Ако имаш газова започни наистина от тук, бая народ сменяха термостати и водни помпи заради изпарител. Става дума за 1.8т и 1.8 но може на 1.6 да е същата драма. На последно място слагам проблем с датчика защото е възможен но малко вероятен като чета написаното от теб. Потърси във форума или гугъл с ключова дума "кодове климатроник" и виж как да достигнеш до диагностичните кодове на климата. Там на 49-ти канал можеш да видиш показанията които получава таблото от датчика. Гаранция че в движение при теб ще показва над 95-6 и като изгасиш колата ще се качва над 105 или 102(зависи от таблото кога ще мръдне стрелката). Успех />

Като нямаш датчик за климата гледай температура на 49-ти там трябва да има, но обикновено показва някой друг градус в плюс.

Виж пак ще те зачекна за тая гаранция дето я няма. Всичко друго са твой приказки, ти това продаваш това хвалиш. Никога не взимам приказките на продавача за чиста монета. За това зад всяко търговско твърдение трябва да седи определен разписан ангажимент, който в дадения случай липсва. Веднъж вече ми каза как ще ми дадеш гаранция ако изпосмениш всичко по колата включително амортисьорите, но искам да ми покаже поне един единствен документ с препоръка от Ауди, ТРВ или която искаш фирма където е казано, че при тропащ ляв горен носач трябва да се смени цялата предница на автомобила. Докато не го покажеш смятам и това за твое търговско твърдение и нищо повече. Силно се съмнявам да има такава препоръка още повече да е задължително или въобще да съществува като практика в който и да е официален сервиз на марката.

Ще те заведа да те запозная с един такъв дето ги прави ама да не ти стане тъпо, че има 2 пъти повече дипломи от теб взети без преписване и когато той е правил шарнири ти си играл с камиончета на пясъчника. Масонията май ти идва в повече.

Абе заварка на алуминии си е крива работа. А колкото до пълненето, мисля има 2 технологии. Едната си е пълнене както го наричаш, дупчат дупка някъде в шарнира и заливат вътре с пластмасата. Другия вариант по цивилизовния е да се извади шарнира, да се почисти той и леглото му и да се отлее нова пластмасова вложка и отново да се затвори. Това е добрия начин понеже няма разлика от заводския метод, но изисква наличието на матрица за вложките за всеки вид шарнири които прави дадения майстор. Така нещата стават както трябва. В шарнира има една пружина която натиска вложката така, че да компенсира износването, при "пълненето" това го няма. Като мат'рял нямам идея какво е точно, тоест виждал съм но не си направих труда да запомня точното наименование на полипропитинтириминтито дето му викам пластмаса. Само си спомням, че човека използваше някаква немска пластмаса и спазваше точна технология по изливането като температура и налягане.

Не е виждал ама знае /> Не се рециклира само долен преден мисля се падаше, всички други се отварят и затварят без интервенции по метала. Колко изкарани рециклирани шарнира е виждал гсб-то само той си знае, ма за сметка на това е виждал достатъчно 1000+ левови комплекти раздрънкани преди 10к.

Температурата показвана на таблото е малко неточна. Принципа е следния - между 85 - 105(102 според таблото) градуса се приема за нормална температура, в този интервал стрелката сочи 90 независимо от точната температура. Извън тези рамки стрелката показва точна температура. При теб като сочи 87 по скоро е малко мръдната самата стрелка от 90-те. Не е драма никаква. За точна температура трябва да се следи по ваг-ком. Има възможност на дисплея на климатроника да ти изпише показанието на температурните датчици. Понеже не ми се обяснява напиши в търсачката или гугъл "кодове климатроник" и ще излезнат 100 теми по въпроса. Основно 51-ви и 49-ти канал ти трябват като за 51-ви трябва да имаш допълнителен датчик така че гледай 49-ти. Каквото показва там това е което получава таблото като температура. Датчика не е особено точен така че +- 3-4 градуса не е драма, обикновено показва на + 3-4 градуса. Та загледай какво се случва реално с температурата. Напълно възможно е от запушен радиатор да вдига температура. Също виж дали виско съединителят зацепва когато вдигне температура. Пробва се като при много загряла кола се опиташ да спреш перката с вестник навит на руло. Ако спре значи не зацепва, ако ти направи вестника на дреп, зацепва. Оказа се. че много колеги имат проблем с дебита през изпарителя когато вързан последователно на охладителя на маслото или радиатора. Включително и аз имах такъв проблем дълго време. Имаше тема в газовия раздел ама не мога да се сетя как беше кръстена, мисля че беше пусната от колега vladyp та ако му разгледаш темите може да я намериш. Бая народ се оказа страдаме от този проблем. Ако не е тук драма както каза zdravkicha се насочи към водна помпа.

Освен тези причини и недостатъчен дебит на водата през изпарителя ако си с газова.