flame

Явно, никой не знае...

Здравейте, имам въпрос относно АСК за аА4 B6 2.5 TDI 163 кс, с мотор BDG. Автоматичната скоростна кутия е с код GHZ 6 степенна и е повредена. Мога ли да я заменя с друга такава от автомобил идентичен с моя като мотор и купе, но със автом.скор.кутия с код GEC. Отново 6 степенна? И имали данни където може да се провери кои АСК като код могат да са взаимно заменяеми?

Здравейте, Имам Audi 100 Avant, с мотор AAT. Имам проблем със запалването. Сама си решава кога ще запали. След 3-тия или след 30-тия път. Веднъж като запали всичко си е наред. Мисля си, че е от датчика за измерване на входящата температура. Някой може ли да ми каже, къде се намира този датчик? Благодаря предварително.

Здравейте колеги, Мотора ми е вече сглобен и всичко е 0.к. Какви трудности срещнах при оборудването на главата и мотора. Ред на сглобяване: 1- Махате ремъчната шайба на водещия вал - има фиксиращ чом и няма как да се монтира неправилно. 2- Изтривате "Буренцата" от старото масло, смазвате леглата им, след това слагате масло на самото буренце и монтирате. Спазвате реда им на монтира, всяко да е да мястото където си е било. След монтирането им с помоща на магнит /нмого полезен инструмент с телескопична дръжка/ раздвижвате всяко буренце в леглото му. Трябва да се движат много леко. 3- Монтирате валовете заедно с веригата - тук проблема беше колко да е опъната веригата при монтажа за да бъдат синхронизирани валовете. Добре че правих снимки при демонтажа. От белега на центровката на водещия вал до белега на втория вал трябва да има 8 звена от веригата. Обтегача опъва веригата от горната страна, а в долния край на валовете е почти хоризонтална. Прилагам снимка. Когато демонтирах валовете, ги махнах заедно с веригата като идеята ми беше да не ги отделям от нея, но в някакъв момент съм се разсеял и съм ги отделил и така има загубих позицията. 4- Отпускате веригата правите 5-6 оборота на валовете и следите центровката. Ако всичко е наред стягате валовете, ако не вадите и монтирате отново. Стягате валовете, като започвате от средните лагер-фиксатори и последователно към крайните. Стягате 4-те болта на всеки лагер на "кръст" а тези с 2 долта както ви падне. Аз лично не намерих с колко Nm се стягат тези болтове и ги притегнах на усет. Ако някой знае нека пише. Преди монтирането на лагер-фиксаторите, задължително слагате масло на леглата им и на самите тях. 5- Валовете имат уплътнение от към страната на ремъка. Ако ви се виждат не добре уплътнение слагате силикон. 6- Монтирате ремъчната шайба. 7- Монтирате всмукателните колектори. ПРЕДИ МОНТИРАНЕ НА ГЛАВАТА ВЪРХУ БЛОКА. - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО - премахвате охладителната течност от блока. В моята имаше и доста количество масло, тъй като гарнитурата не е уплътнявала добре. - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО - сваляте топлообменника /много често причината да смесва маслото с антифриза е и от там/. Как да проверите: запушвате единият край добре /маркуч със скоба към топлообменника и с болт също със скоба в другия край/. За улеснение слагата и маркуч със скоба и на дригия край. Потапяте топлообменника в кофа с вода. През свободния край /където влиза водата/ надувате съвсем леко с компресора въздух, за да образувате налягане. Ако излизат балончета, значи топлообменника е за смяна. Ако не може да рискувате да го сложите. При мен всичко е добре. Препоръчително е да се купи нов. - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО - проверявате местата на болтовете на главата да не е попаднала вода. Издухвате с компресора с въздух и подсушавате с малка гъбичка увита около отверка примерно. Ако попадне вода в местата на болтовете при стягането им ще се пукне блока! - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО - проверявате всички водни съединения и най вече фланеца на температурните датчици. - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО - проверявате всички въздуховоди и вакууми дали са здрави. Най-често е спукан отдушника на маслените пари. Тази "пластмаса" се намира много трудно. Търсите по моргите, Audi, Passat или Golf със същия мотор с код ADR. Намира се под всмукателните колектори. Маркуча му влиза във въздуховода преди дроселовата клапа. Вакуума от дроселовата клапа към рейката също да се провери. Ако някой въздуховод или вакуум е сцепен твърде вероятно мотора да не работи добре. Най-често свмуче въздух през сцепен въздуховод или от маркуча за маслените пари и при диагностика показва че дебитомера или ламбда сондата не работят добре, все скъпи неща. Или показва проблем с дроселовата клапа. При мен беше така. Даваше грешки и при дебитомера и ламбда сондата. Имах сцепени вакууми и въздуховоди. Сега всичко е наред. Слагате гарнитурата и МОНИРАТЕ ГЛАВАТА. Внимавате да легне хубаво на блока има чопове. Стягате болтовете на главата: Препоръчително е използване на динамометричен ключ. Ако нямате стягате на усет, като внимавате стягането да е равномерно. Обирате с камъка болтовете и преброявате колко оборота стягате. Стягате на два или три етапа. За тези които имат ключ това е от книгите за ADR: I-ви етап - 40 Nm II-ри етап - 60 Nm III-ти етап - 2 пъти по 1/4 оборот Ред на стягане на главата - ПЪРВО двата средни болта. След това стягате болтовете в посока на ляво и дясно на средните болтове на "кръст" / Горен ляв после долен десен/ 7 3 1 5 9 о о о о о о о о о о 10 6 2 4 8 Проверявате центровката на коляновия вал. Гледате белега на ремъчната шайба да ли пасва на стрелката върху капака. Когато пасне трябва да видите дали първия цилиндър е в горна мъртва точна. Проверява се с отверка през отвора за свеща. Сваляте обтяжната ролка и амортисьорчето. Свивате амортисьорчето на менгеме и слагате щифта /перончето в моя случай/ Монтирате отново амортисьорчето и ролкта. Слагате ремъка. Дърпате щифта и ролкта се натяга. Оборудвате двигатела, като се стараете да не ви останат свободни маркучета, букси и кабели Препоръчително е преди да затворите капака на разпределителните валове да налеете маслото и да въртите на стартер докато огасне лампата за маслото. Аз първо налях вместо антифриз вода, за да промия системата. Казаха ми за някаква добавка но така и не я запомних, ако някой колега знае каква да каже за промиване на системата. Карах ден два така после си сложих антофриз. Процедурата преминах успешно! Успех на всички!

Елементите, които фиксират валовете. От едната страна с 4 болта, а от другата с 2 болта. Аз им казвам "кобилици"

Цените за шлайф на главата и смяна на гумичките са от фирма КООРТЕХ - гр. Варна.

Благодаря! И браво - явно има доста по-сръчни колеги от мен не, че аз съм критерии ... На мен ми беше за първи път. Ако се наложи пак да правя процедурата, вече знам къде са ши..ба...ни..те болчета и вероятно ще използвам по-малко нецензурни думи по време на ремонта . Важен е крайния резултат.

Здравейте колеги, и аз преминах успешно процедурата по претапициране на клапите на парното на климатроника. B5 '96 1.8 ADR С климатроник. Претапицирах общо 4 бр. клапи. Дунапрените ми литнаха през лятото и се спряха в духалките. Топло нямаше. Смених две от моторчетата, понеже последните седмици не ми сменяше посоката на обдухване (горе, в средата, в краката) Другото моторче тръгваше когато си поиска. Третото си работеше. Купих си същите, казаха ми че трябва да са същите. Гледах от А3 но волтажа им беше различен. Моите са две 7v и едно 7.5v. Демонтажа на таблото в завършен вид иглежда отчайващо . Ще се убедите от снимките. Чудиш се дали ще го сглобиш. Коя букса от къде, вакууми ... лудница. Първото и най-важното разкачате акумулатора и тогава разглобявате AirBAG-a на волана. Демонтирането на таблото започва от панела за ръчната. Има две букси едната за диагностиката другата ена самата ръчна. Дърпате седалките и под скоростния лост има две тапички (отляво и отдясно на лоста) махате ги и в задната част към пасажерите на задните седалки под пепелника има шпилка с болт. Издърпвате назад и нагоре. Преди това махате пластмасовата обвивка на ръчната. Лицевия панел на средната колона е на щипки. Използвате внимателно малка отверка. Махате касетофона, виждат се 4-ри болта на средната конзола, зад нея има още 4 броя и издърпвате целия панел в страни. Махате жабката, и кората под волана. Волана и арматурното табло. Лягате на предните седалки гледате нагоре и започвате демонтажа на болтовете на таблото. Много болтове са. Махате страничните конзоли на средния панел. Махате въздуховодите към седалките. Пускате антифриза и разкачате тръбите на парното. Също задължително си източете фреона в сервиз. Под капака на филтъра за купето се намират тръбите за климатроника. Разкачате ги и тях. Преди махането на таблото разкачате датчика на духалката на предното стъкло за да не го скъсате при демонтажа. Всички вакуми и букси задължително ги бележите и записвате на лист (не че могат да се объркат, но най-често се забравят да се вържат и после пак същия филм) Кожухът на парното с климатроника излиза цялото. Ако приложите повече сила от необходимото е възможно да се отделят и хвръкнат щипките, който затварят кожуха от страната на мотора. Сваляте го и виждате, че клапите в най-добрия случай имат малко найлон и много дупки (кръгли фабрични отвори) според мен за олекотяване и "тормоз" на собсвениците на този модел автомобили . Аз лично ги претапицирах с армирано алуминиево фолио като първи слой и подложка за ламинат 3-5 мм каквато намерите върху фолиото. За лепило избрах "ХЕЛМИ" страхотно е ! Използва се за обувки, кожа текстил и др. Издържа на температура и е доста здраво. Изрязвате фолиото по формата на клапите. Почиствате клапите идеално и лепите. Едната клапа мисля, че за рециркулацията няма отвори за олекотяване, беше плътна. И нея я направих с дунапрен. Задължително проверявате моторчетата на климатроника. Аз ги пробвах с зарядно за телефон - 6v. Някои се движеха трудно. Отваряте, моторчета, смазвате зъбните колела, разкачате самото електромоторче, почиствате му четките. Трябват ви часовникарски отверки и пинсета, тъй като четките се притискат от миниатюрни пружинки по които минава и ток. Много често четките не са изхабени, а зацапани. Почиствате и колектора със спирт. Едното го спасих, но другите две си купих втора употреба. Цял ден търсих из моргите. Слагате моторчетата, слагате клапите. Клапите излизат с разделяне на кожуха от щипките и щипки на самите оси на клапите. Лесно ще се ориентирате.Сглобявате и следва проба. На моторчета подавате ток на бялата и на кафявата жица (има три други в други цветове). Ако не сте сигурни кое е плюс и минус не се притеснявайте, като смените местата на подаване на ток (бяло-кафяво) моторчето върти в обратна посока. Сами спират в крайна позиция. Няколко процедури и сте готови да сглобявате. При мен сглобяването стана по-бързо от разглобяването, тъй като всичко ми беше белязано. Има един много гаден вакуум зад кожуха, който минава между тръбите на радиаторчето за парното. Там за улеснение удължих тръбичката на вакуума. Инъче според мен няма как да стане. Въоръжавате се с търпение, две бири и битката започва. На мен ми останаха две три рапидки. Ако не ти останат болчета, каква ти е файдата от ремонта . Честно казано, ако аз съм майстор и си оставите колата при мен за тази процедура, за по-малко от 300лв няма да се хвана. От друга страна, ако аз трябва да дам 300 лв за този ремонт ми се виждат много .... странна работа, как разсъждаваме хората ... Точно това ме накара да се захвана и да си го направя сам. Все едно съм изкарал 300 лв. за три дни. ХОРА!!! Никой няма да направи този ремонт по качествено от теб самия!!! Това да е ясно!!! Ако си "тертиплия" де. Сглобявате и сте готови за зимата. Сега имам парно та се къса, направо ще ми отлепи подметките на обувките от жега. . Качвам снимките от ремонта. Не са много но надявам се ще са от полза. За всички, който им предстои тази процедура. Смело, не е толкова страшно. Все пак трябва да притежавате малко сръчност и логическо мислене. И поне веднъж да си свалил примерно жабката и да сия монтирал без да забравиш да свържеш отново плафончето . Ако това сте го правили, значи е много вероятно да се справите. Аз се справих за три дни. Един ден разглобяване около 6-7 часа. Един ден търсене на моторчета за клапите. И един ден сглобяване. Колегата как се е справил за 8 часа ... не знам. Според мен е невъзможно за толкова време да разглобиш, да претапицираш и да сглобиш всичко. От ползва ми беше едно ръководство за ремонт на A4 B5 изтеглих го от замунда. На руски е. Има указания как се демонтира средния панел, волата, ръчната и всички долни кори на таблото. http://zamunda.net/banan?id=74108&hit=1

Здравейте колеги, тази седмица се захванах с ремонт на моя мотор 1.8 ADR. Смяна на гарнитурата на главата. Ето малко цени: - гарнитура - 60 лв. - Шлайф на главата, измиване, смяна на гумички - демонтаж и монтаж - всичко - 76 лв. Всичко: 136 лв. Цени на труд не мога да кажа, тъй като сам си отворих мотора. Не е кой знае какъв зор. Сваля се главата, разоборудва се, махат се валовете с обтегача и веригата. Вадим буренцата и т.н. Трябва да имате специален инструмент за свиване не обтегача на веригата, но с малко мерак може и сами да си направите, както аз направих (Прилагам снимки). Гарнитурата я сменям, защото започна да омазнява антифриза, а и започна да харчи по малко масло, вероятно от гумичките. Важно е да бележите центровката на валовете. Има едни триъгълничета на снимките се виждат. Сваляте главата и я давате за процедурата по смяна на гумичките и шлайф. Друдното е докато разкачите всичко по мотора за да освободите главата. Започвате от въздуховоди, двете бубини вакуми, маркучета, особенно на дроселовата клапа бележите всички. Аз си слагах и газово (с плочка) и е голяма плетеница. Махате капака на ангренажа, докарвате белезите на центровка и махате ремъка. Всичко се бележи с някакви знаци за да знаете кое от къде вадите и т.н. Отделяте шапламента. Сваляте главата заедно със смукателните колектори (имат едни мноооого друдно достъпни конзоли, които ги държат. Виждат се единствено като слезете в канала и погледнете нагоре. Как ще ги слагам - не знам ... Голям зор видях с инструмента за свиване на обтегача. Струва 20-тина лева, но проблема при мен беше, че нямаше от къде да си го купя, а и време нямаше. Започнах ремонта в събота сутринта след обяд вече свалих главата махнах колекторите и ... до там. Не знаех че трябва подобен ключ. Няколко клипчета в нета и вече разбрах какво ми трябва. Понеделник съм на работа и нямам време за губене. Шпилк 6мм дължина 100 м. Заваряте една гайка за да направите болт (ако имате дълък болт ще свърши идеална работа, но аз нямах). Шина дебелина 3 мм електрожен и правите краче. На него заваряме разпробира гайка 8мм. Снимка №10. Освобождавате веригата и вадите всичко заедно с двата вала. Кобилиците се подреждата така, че после да ги наредите на същите места. Тази събота и неделя ще сглобявам и ще споделя разултата. Надявам се да съм бил полезен.

Здравейте колеги, предстои ми цялостно боядисване на 100-цата тъй като вандали ми взеха почти всички декоративни лайсни на вратите и идиотите ми нагънали вратите. Явно не са знаели как излизат и са ги вадили явно с лост, защото вратите ми са хлътналии надрани зверски. Искам да си купя врати втора употреба, но имам следния въпрос: Има ли разлика във вратите при седан и авант? Не съм сигурен но мисля, че има разлика само в задните врати. Моята е авант. Благодаря предварително колеги!

Колеги макар и малко късно, но надявам се да е полезно за хора които се интересуват от мотора с код ААТ, 2.5 ТДИ 115к.с. Моето Ауди 100 е с 6 /шест/ степенна скоростна кутия. Аз съм с такъв и гордо мога да кажа, че този мотор е прекрасен!!! Изключително икономичен за подобен клас автомобил - 8л/100км градско и 5,5 л/100км извън града. При показание на оборотомера от 2100 об/мин на 6-та предавка се движа със 120км/ч и като настъпя педала излитам без значение дали съм на равен участък или изкачване!!! Обслужването по сервизите не мога да кажа в какъв диапазон е, тъй като аз имам условията и инструментите и сам си правя обслужването на мотора, ремъци, масло, ролки. За ремъка си е мъка защото се сваля почти всичко отпред и си е играчка. Този мотор с правилна поддръжка си е железен ! На този мотор, слабото му място е ТУРБОТО ! Ако то е заминало мотора става много куц. Мой познат със същия мотор започна да му тече масло от турбината в интеркулера. Само да вметна, че всяка /вкл. и моята/ турбина на този мотор втора ръка пуска малко масло в интеркулера и перидично трябва да се наблюдават. Ако количеството се увеличава значи турбината си заминава. Задължително изчиствате радиаторчето на интеркулера, намира се долу в дясно от вътрешната страна на предната бронята. Друго което трябва да се наблюдава ЕГР клапана. Необходимо е да се изчисти или провери дали отваря и затваря когато трябва. След тези основни процедури, ако искате 100-цата да бъде пъргава махате катализатора както аз направих. Първо се опитах да го чистя. Първия път го продухвах в продължение на 2 часа с компресора и пак пускаше ооооблак от сажди. Сложих го и колата имаше подобрение, но след 3 месеца отново тягата намаля и тогава окончателно се разделих с него. От опит мога да кажа, че когато карам на 2-ра предавка с около 1500 об./мин като натисна педала и започвам да въртя гуми, смяна на 5000 об./мин на 3-та настъпвам педала и пак върти гуми ! Този мотор е изключително динамичен, бързо се развърта и въпреки че турбината му не е с променлива геометрия има достатъчно тяга, и в ниските обороти но след 2200 об/.мин. излита. В диапазона 850-2200 об./мин. мотора е с около 80к.с. Включи ли се турбината конете се събуждат до 105 тъй като според мен колите втора ръка имат някой друг умрял кон. Трябва да спомена и наблюдаваните при мен недостатъци. Честа смяна на подгряващи свещи. Веднъж годишно поне по една свещ изгаря. Също при мен се наблюдава бързо износване на четките на стартера. Сменял съм ги два пъти. Износят ли се и колата трудно пали. Горивото ако не се лъжа се впръскваше при достигане на 350 об./мин подаване от стартера. Не ги ли достигне гориво не се впръсква. Инъче казано имаш ли свещи и добър акумулатор този мотор със сигурност ще запали !!! Тестван е при -20 оС която температура доста често се досига в Добрич почти всяка зима. Мотора НЕ Е "излишно" наблъскан с електроника и общо взето всеки майстор може да се оправи за основните проблеми и без VAG-COM. Надявам се да съм бил полезен

Колеги когато ремонтирах окачването забелязах, че двете алуминиеви тръби които излизат ор компресора на климатроника са сплескани. Уточнявам, че колата когато я купих (преди по-малко от година), системата на климатроника не беше пълна с фреон и вкл./изкл. След като напълних системата с фреон не се оправи. Ходих на 23459832 майстора и всички ми казват, че колата си е О.К. и не знаят защо прави така. ?!?!?! Дадох маса пари за смяна на филтри, разни диспенсари .... някакви премоствания на датчици ... всякакви умници се изредиха. Видях тръбите са на повече от 50% сплескани, тъй като кората отдолу я няма и явно като са я карали са я удряли доста често. Въпроса ми е, възможно ли е от това да вкл./изкл. компресора? Да не може да преминава през тръбите и от там компютъра да мисли че има високо налягане и да изключва? Моля ви, помогнете ми ако някой може да каже дали е възможно да е от това. Аз така или инъче тези тръби ще ги сменя. Те са маркучи с алуминиеви накрайници. Благодаря предварително !

Към vladi_di: Ами, тъй като до сега не съм имал автомобил с подобно окачване всичко си изглеждаше наред. Тампона не беше скъсан, а просто "уморен", но когато е на канала и вдигна цялата предница не мога да приложа толкова голяма сила, за да установя точно кое поддава и къде е проблема. И така свалих всичко и вече по отделно гледах кое е здраво и кое не. Към Veselin Milev: Колега от майстора от Казанлък си купих 2 тампона. Да, тампоните са значително по трърди поради факта, че самата гумата е плътно излята около цялата периферия на металния пръстен. Докато при оригиналните в ядрото на тампона, където е болта е плътна част, а към периферията сечението на тампона става по-малко и има нещо като допълнителни гумени втулки, които ограничават усукването на тампона до определена степен. Не знам дали ясно се изразих, но тези които са избивали подобен тампон от носача са наясно. Та този тампон е по-мек, т.е. по-гъвкав и управлението е малко по-леко, те и за това са меки. Така са проектирани от Ауди. Та какво се случва, когато тампона е по-мек деформациите са по големи, и силата която се предава на металната част е по-малка, и тампона генерира повече енергия в себе си. Но по големите деформации означава и повече работа на тампона и от там бързата му амортизация и "умора" на материала. Когато тампона е по-твърд той предава по-голяма част от усилието на металните части, съответно и на носача и на купето. Управлението ще бъде по-трудно, тъй като приложената сила за преудоляване на тампона ще бъде по-голяма. На мен ми е ясно, че когато долните тампони са по-върди пренасяме част от усилието на горните носачи и де ще трябва да поемат по-голяма сила и това неминуемо ще доведе до по-бързо износване. Но според мен, при подмяната на долните тампони и запазване на горните носачи си решавам проблема поне за още 30 000 км докато и горните се скапят. И за мен е по изгодно да сменя само това, което е износено и да дам по малко пари, отколкото да сменя всичко с нещо калпаво и пак да карам 30 000 км. Изразявам лично мнение и то е конкретно за моят сличай. Малко информация: Тампони - долен заден носач - 2бр. х 15 лв = 30 лв. Маншони шарнир - 2 бр. х 2 лв. = 4 лв. Накладки - = 42 лв. Изглаждане на дискове - 2бр. х 10 лв = 20 лв. _______ ВСИЧКО: 96 лв. Това е моята равносметка колеги и колата ми е като нова. Довеолен съм. Не знам един мойстор колко лева би искал за труд, но аз за два дни се справих. Голям ЗОР беше, много бира се изпи , но резултата е добър.

Колеги , моето Ауди го купих преди има няма 7 месеца. Когато взех колата при спиране леко се клатеше цялата предница (тресеше) но не се усещаше на педала, нито на волана. Тресе само при скорост в диапазона 60-80 км/ч т.е. ако карам със 100 км/ч и започна да спирам плавно започва да тресе на 80 кв/ч и спира да тресе на 60 км/ч. Беше ми много странно, защото имам една 100-ца и ако ми тресе предницата нали .... знаем какво е я накрайник, я тампон на амортисьор или крив диск и т.н. А тук просто не зная кое е разбито и свалих целия макферсон заедно с амортисьора. Голям зор беше. Отварям една малка скоба и да кажа, че това окачване многоточковото е пълна глупост. Освободих всички носачи и болта на карето, стабилизиращата щанга на десния макферсон и с "радост" установих, че за да го махна трябва да си разглобя и жабката, защото датчика за ABS-а минава през отвор в самия макферсон и буксата му за свързване се намира чак през купето та в жабката. Свалих го и видях, че тампона на долен заден носач е разбит и шарнира вече е започнал да охлабва. Само да кажа, че карах така 11 хил.км с този въпросния разбит тампон. И от двете страни беше заминал тампона на долен заден носач. Горните и от двете страни и биалетата не са мръднали. Избих тампона от носача и си поръчах от Казанлък само тампона за долния заден носач цената му е 15 лв. / бр. и маншони за шарнирите, защото бяха почнали да се цепят. Така заедно с доставката тези тампони ми струваха 40 лв. Труда не го смятам защото имам условията да си го направя ремонта в моя си гараж. Според мен винаги първо дефектират долните носачи, защото най голямото натоварване пада на тях. След като сменя тампоните и сглобя ще пиша отново, за всички колеги, които евентуално ще имат същия проблем и подобно тресене на предницата за да знаят къде да търсят проблема, защото аз такова тресене без да се усеща на педала и на волана не беше ми се случвало. Чесно казано бях се насочил към горните тампони на амортисьорите, но те се оказаха здрави. Според мен не си заслужава да купувате комплект носачи. Рециклирайте и карайте. Сменяйте само това, което е дефектирало. За сега долен преден носач на който се захваща биалетата е добре само него си заслужава да купувате ако се скапе. Комплект за 400 лв ще ви изкара също толкова километри, колкото и рециклираните. И когато смените целия комплект носачи, пак първо ще ви заминат долните носачи и какво пак нов комплект ли? Не си заслужава. Поне моето мнение е такова. Явно ще е така докато презкочим на следващите модели в които това окачване вече го няма, защото е кошмарно. В новите модели Ауди и VW, това окачване е премахнато, защото дава много дефекти и не е удачно и издръжливо. Поздрави и успех на всички с носачите.

Това е егати филма ... До тук разбрах че това "уникално дразнещо нещо " може да е от поне 3-4 причини и всеки си е решил или не си е решил проблема по различни методи и похвати. И аз тръгвам по мъките ... Аз съм с 1,8 ADR мисля 125 к.с. То смяна на табла, калиброване, чистене, кабели протрити ... съпротивления разни ... Да не говорим че при мен и отчитането на температурата е със същата проблематика. Веднъж показва вярно , после след 10 мин показва че колата ми е студена, после пак си загрява .... все едно я е хванала критическата Ако някой си е решил проблема нека каже какво точно се е оказало. Успех на всички !