Тодор К

Една корекция: гумите са Continental ContiSportContact 5, а не Мишелин. Ето и по-детайлни снимки:

Уред за зацепване на валовете / ангренажния ремък на двигател 3.0 V6 30V бензин ASN. Използван само 2 пъти, като нов. Явно става и за други двигатели (вижте етикета на снимката). Локация: София (център) Тел. 0888113056 Цена: 60лв

Джантите са оригинални на Ауди, от Audi A6 C6. Аз съм ги ползвал на C5, пасват без проблем (и би трябвало да стават и за А4 и други Аудита и VW). Имат леки ожулвания тук-таме, но нищо сериозно - изглеждат много добре, както виждате на снимките. Вървят с оригиналните капачки. Нямат кривини или заварки. Гумите са с размер за C5 (и други Аудита): 235/45/17 и са Michelin Pilot Sport 3, в много добро състояние, с около 5-6мм грайфер. Държат уникално добре - прочетете ревюта на този модел, ако не ми вярвате. Продадох Аудито с други джанти/гуми и тези ми останаха, затова ги продавам. Локация: София (център) Тел: 0888/113056 Цена (комплект): 450лв Цена (само джанти): 350лв Цена (само гуми): 200лв

Катализаторите бяха 721лв за всичко (вкл. транспорт) и монтажът беше 245лв. Марката на катализаторите е "BM Catalysts" и не си спомням дали беше от ebay или от amazon. Може да ползваш услуги като ggbg.bg или gabco.bg за евтина доставка от Англия. Пак казвам, пасването на тези катализатори не е добро, но вършат работа. Оригиналните са (доколкото знам) над 2000лв комплекта. Между другото, ако ти са запушени само от едната страна, може само нея да смениш, но аз реших да карам наред и да не се занимавам пак за в бъдеще.

Вероятно ще се появи грешка при изкормване (или заместване с резонатор). И също, няма да можеш да минеш ГТП (да, сигурно си имаш човек, който може да те прекара, но не е редно). Можеш за проба да го изкормиш, за да видиш дали от това е проблемът (или даже като мен, да резнеш тръбата преди катализатора, за да отпуши излизането на изгорелите газове). Ако проблемът се оправи или подобри, значи катализаторът е запушен и е за смяна. Аз взех някакви китайски катализатори от ebay, които вършат работа (минавам си ГТП без проблем и няма лампи), но не пасват идеално, та се наложи сервизът да ги "натамънява" с допълнителни скоби и т.н. Но пък са значително по-евтини от оригинални катализатори, така че според мен си струва допълнителната работа за натамъняване.

Колеги, реших, че може би би ви било интересно да чуете за гаража, който давам под наем: това е цялото подземие на жилищна кооперация в централна част на София (ул. Средна Гора, близо до метростанция Опълченска и Mall of Sofia). Разграфено е на 8 паркоместа, от които едното е за 2 коли. По принцип със запушване, може и до 15 коли да се вкарат. Има ток, вода и канализация. Няма тоалетна, но може да се направи. Достъп чрез рампа, през автоматизирана ролетна врата с дистанционно. Чиста площ: 280кв. м. Може би ако няколко колеги се съберат, които търсят място да си паркират и/или работят по колите, ще им излезе сметката. Наем: 380 Евро на месец за цялото помещение. Не отдавам паркоместа поотделно, трябва да се наеме цялото. Тел: 0888/113056

В крайна сметка се оказа, че имам и остатъчни проблеми, така че реших да си купя изцяло нови катализатори. Предишното решение (за което писах по-горе в темата) беше да се сменят долните катализатори с резонатори, но вероятно от едната страна дори и горният катализатор е имал проблем и все още имам придърпване при определени условия. Та взех изцяло нови катализатори, които представляват две тръби (по една за всяка глава), всяка от които има по 2 катализатора на нея. Взех ги от ebay: http://www.ebay.co.uk/itm/BM-CATALYSTS-Catalytic-Converter-for-AUDI-A6-BM91333H/192087636303?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 и http://www.ebay.co.uk/itm/BM-CATALYSTS-Catalytic-Converter-for-AUDI-A6-BM91332H/311787804024?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Още не съм ги монтирал, така че все още нямам отзиви, но ще пиша като ги монтирам. Преди всеки от тези катализатори (общо 4) има по 1 ламбда сонда. С други думи, след долните (по-задните) катализатори няма ламбда сонди и по тази причина тези по-задни катализатори могат да се сменят с резонатори без да афектират ламбда сонди и "check engine" лампи. Общо взето качеството на тези резонатори няма огромно значение, стига да не задръстват много нещата. "Misfire" се отчита от други датчици, доколкото знам, не от ламбда сондата... но не съм 100% сигурен.

Не, понеже при тази кола няма ламбда сонда след катализатора. Има само една точно преди катализатора (в смисъл, по една на катализатор). И затова колата нито разбира когато има проблем с него, нито се оплаква ако го махнеш. Иначе когато го имаше проблемът със запушения катализатор, лампата "Check engine" премигваше при всяко ускоряване (при ниски обороти) и после или изгасяше, или оставаше докато не се зачисти през OBD2. Кодовете бяха за "misfire" на цилиндрите от въпросната страна, където беше запушен катализаторът. И при мен майсторът каза, че от въпросната страна катализаторът е бил вътре изцяло черен и си е личало, че не става нищо от него вече. Катализаторът на другата страна си е бил добре визуално.

Сега на канал 93 ми показва 7 и 6 градуса съответно за "Phase Position Bank 1" и "Phase Position Bank 2". Като сменям ангренажния ремък, ще ги докарам по-близо до нулата, но фактът е, че дори при тази позиция нямам проблеми с колата. Всички предишни симптоми изчезнаха от смяната на катализаторите, а не от центровката.

Братле, имам да те черпя една бира! Точно това беше проблемът: запушен катализатор на банка 2! Ето как се тества (един монтьор на Сливница го измисли): правиш един частичен разрез на тръбата точно преди катализатора и отиваш на тест драйв. В моя случай всички симптоми и проблеми изчезнаха само след този разрез. Върнах се в сервиза, сменихме катализаторите и всичко е идеално. Няма лампи, кодове, придърпване или каквото и да било друго. Другият извод от този експеримент беше, че наистина може да се напрви центровка без да се сваля нищо освен капаците на клапаните и, че валовете може да се въртят (само няколко градуса, естествено) на ръка, когато болтовете на ролките им са разхлабени. Но в крайна сметка проблемът нямаше нищо общо нито със запалителната система, нито горивото, нито центровката.

Ок, следващия път ще използвам щифтчето за блокиране на коляновия вал - имам го. Но как е възможно да не е точно на място? Нали ролката на коляновия вал е хваната с болтове в точно определена ориентация за коляновия вал? Т.е. там няма шанс да е накриво... Но както и да е, ще го заключа за по-сигурно. Смятам да пробвам да центровам и двете страни едновременно и да се опитам да ги докарам и двете до 0 градуса или максимум +/-2 градуса. Ако тогава ми продължават проблемите, значи изобщо не е от центровката... освен ако не е от обтегачите де - понеже центровката в движение и под натиск може да е различна от статичната центровка при неподвижен двигател. Но си струва да пробвам с центровката пак.

Абе да, ама пръсках със спрей за почистване на карбуратори навсякъде и нямаше промяна в оборотите... така че не изглежда като да има теч на вакуум. Ще пробвам да си върна все пак оригиналния клапан за вентилация на картера (PCV), който бях сменил първоначално с такъв втора ръка, да не би пък той да е прецакан. Но иначе вакуумът ми се струва, че е окей. Има ли параметри във VCDS, които следят вакуум или някакъв друг начин да се провери? По принцип не обичам да сменям неща на посоки, без да съм ги диагностицирал първо. И плюс това, центровката ми остава сравнително зле - на границата на спецификацията според VCDS, въпреки че уж я центровах 100% точно... което ме кара да мисля, че има някакъв луфт за обиране при ангренажния ремък. Ще взема да пробвам да пренаправя центровката и на другата страна (банка 1), та да видим... понеже става сравнително лесно и напълно безплатно, вече като имам инструмента.

Ок, имам малко новини. В крайна сметка си купих инструмента за зацепване, отворих капака на клапаните от проблемната страна и пренаправих центровката на тази страна. Както предполагах, това е възможно без да се сваля нищо от колата... само капака на клапаните. Коляновият вал може да се върти с нормална (не дълга) 24-мм 12-странна вложка. Капачките на валовете се свалят без проблем и болтовете им се развъртат и завъртат също без проблем, без да се сваля нищо друго. Специалният инструмент за завъртане на вариатора също влиза безпроблемно. Центровката е била доста зле - инструментът не влизаше, когато коляновият вал беше на горна мъртва точка. Трябваше да го върна малко назад и тогава валовете застанаха в позиция, в която можеше инструментът да се вкара. Бих предположил, че неточността е била около 10-ина градуса при валовете. След като захванах валовете с инструмента, развъртях болтовете на валовете, за да им се въртят ролките свободно. Тогава завъртях коляновия вал точно до чертичката (горна мъртва точка), завъртях вариатора с другия инструмент (той си беше вече завъртян) и в тази позиция затегнах болтовете на валовете. Резултат: "Phase Position Bank 2" вече показва 7 градуса (преди беше 12). На банка 1 си остава 6 градуса - там не съм правил нищо. Колата по-рядко придърпва, но все още го прави... и като го направи, мига лампата "Check engine", както преди. И сега най-интересното: вече кодовете за грешка са P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306, т.е. вече има misfire във всички цилиндри. Предполагам, че преди, центровката на лявата банка е била толкова зле, че като започнат да не запалват тези 3 цилиндъра, колата просто е влизала моментно в авариен режим или нещо подобно. Но сега като съм пооправил центровката, вече и двете банки са горе-долу еднакво зле и едновременно правят проблем (но по-малко от преди). Как мислите? Какво да пробвам сега? Струва ми се, че обтегачите може да са се скапали и оттам да идва някакъв луфт. Когато центровах банка 2, ми се струва, че имаше луфт между движението на коляновия вал и разпределителните валове. Дали да не пробвам отново центровката (този път и на двете банки), пробвайки да обера луфта? Или направо да похарча едни пари за нови части и да сменя ремък, обтегачи, ролки и т.н. и да се надявам, че тогава няма да има проблем?

Колеги, повдигам отново темата. Може ли окачване (пружини и амортисьори) от S6 да паснат на A6 3.0 quattro? И наистина ли са високи горе-долу колкото обикновеното (не-спортно) окачване на А6? Моята А6-ица е като лодка - клати се супер меко. Но на височина ми харесва, защото по родните пътища и градове винаги се налага катерене по бордюри, пък и зимата при сняг е добре да е по-висока колата. Та искам значително по-твърди пружини и амортисьори, но без да снижавам височината. Тези от S6 ще свършат ли тази работа? Аз съм свикнал на много твърдо окачване по принцип (БМВ М3 и т.н.), така че друсането не ме притеснява.

Е да де, ама идеята е да си го направя сам Намерих човек, който дава под наем въпросния инструмент за центровка, така че ще се пробвам. Също открих, че е възможно да отвориш капаците на клапаните и пластмасата върху ролките на валовете и да стигнеш до болтовете им без да разглобяваш нищо друго (пробвах го вчера). Би трябвало да успея и да стигна до главния болт на коляновия вал, за да завъртя двигателя до най-горна мъртва точка, пак без да разглобявам нищо. Съответно, би трябвало да мога да си направя центровката по официалния начин (със застопорени валове, със завъртане на вариатора със специалния инструмент и т.н.) без да разглобявам нищо от предницата на колата и без да сменям никакви части. Ако проблемът ми се оправи след тази центровка, тогава ще разглобя всичко, ще сменя ремъци, ролки, обтегачи, водна помпа, термостат и т.н. Но искам преди това да знам, че няма някакъв по-сериозен проблем с този двигател. Ще пиша пак като получа инструмента и направя описаното по-горе.

Някой да знае?

Тоест, отговорът на въпроса ми е "да", така ли? (въпросът беше: "Добре, значи тази картинка от VCDS със сигурност показва, че поне единият вал не е на правилната позиция спрямо коляновия вал, така ли?") Ангренажният ремък е сменян преди 30 хил. км. според предишния собственик от Италия (и според стикера на двигателя). Очевидно този проблем с незапалването на цилиндри и придърпването не е нов - имало го е поне през последните 2 години според бележките от италиански сервизи, където са се опитвали да го диагностицират. Така че може би просто като са слагали ангренажния ремък, не са направили центровката както трябва. Четох доста информация за процедурата по смяна на ангренажния ремък на този двигател и има два ключови момента с центровката (освен заключването на коляновия вал): (1) заключване на разпределителните валове със специален инструмент и (2) завъртане на болта на изпускателния разпределителен вал при заключени валове, за да се обере луфта от променливата центровка (вариаторни колела?) на въпросния вал. Сега следващият ми въпрос е дали българските майстори изобщо работят с такива инструменти за заключване на валове или го правят някак си "на око"... защото ако имам достъп до такъв инструмент, може би мога без да разглобявам и сменям всичко, просто да тествам дали центровката е направена правилно по следния начин: да сложа коляновия вал на TDC (top dead center - пак не знам как се казва на български) и тогава да използвам въпросния инструмент да заключа валовете. Ако не пасват, би трябвало да мога да врътна на ръка (с гаечен ключ) само изпускателните валове докато не пасне инструментът за заключване, понеже там има "вариаторни" колела и съответно, би трябвало да мога да завъртя в някакъв диапазон изпускателните валове спрямо другите и спрямо коляновия вал (т.е. спрямо ангренажния ремък). После да отключа валовете и да врътна изпускателния вал още в посока обратна на часовниковата стрелка. Ако може да се мръдне в тази посока или ако изобщо не пасва инструментът за заключване, значи центровката е грешна. Така поне си го обеснявам аз... какво мислите? Има ли как да се провери центровката без да се разглобява предницата на колата?

Ако приемем, че новият термостат отваря правилно, най-вероятно е водна помпа. Не са много причините, поради които радиаторът ще е студен. Евентуално друг вариант е да има много въздух в системата и термостатът да не се загрява достатъчно. Но едва ли чак толкова (нали си я обезвъздушил?). Ако радиаторът беше запушен, щеше пак да минава горещ антифриз през него, просто по-малко количество, но достатъчно да усетиш, че се затопля. Ако наистина е от водната помпа, не трябва изобщо да караш колата! Понеже ако няма какво да върти антифриза, при цилиндрите температурата е над прегряване много преди изобщо да ти се повдигне стрелката на таблото. Sent from my Pixel using Tapatalk

Добре, значи тази картинка от VCDS със сигурност показва, че поне единият вал не е на правилната позиция спрямо коляновия вал, така ли? Sent from my Pixel using Tapatalk

Ауди А6 3.0 бензин ASN. Има забавяне при леко/средно ускоряване при ниски убороти и мигане на лампата за двигателя. Излизат кодове за misfire в цилиндри 4, 5 и 6 (P0300, P0304, P0305, P0305). Пробвах следните неща, но кодовете се връщат на банка 2 (цил. 4, 5, 6) след изчистване: - размених бобините между двете банки - размених свещите между двете банки - смених клапана за вентилация на картера (PCV) - напръсках спрей за почистване на карбуратор около входящите колектори, маркучи, вентилация на картера и всички останали тръби под вакуум. Нямаше повишаване на оборотите, следователно предполагам, че нямам изтичане на вакуум. След това реших, че може да е тайминга (как се казва това на български?). Проверих канали 91, 92 и 93 с VCDS, които би трябвало да показват времевите параметри на валовете. Излизат ми следните стойности (на прикачената снимка)... според някои форуми, "Phase Position Bank 1" & "Phase Position Bank 2" трябва да са около нулата или поне +/-6 градуса. В моя случай втората банка е на 12 градуса... това означава ли, че със сигурност е поставен грешно ангренажният ремък? (аз не съм го пипал, но току-що купих колата в това състояние)

Клемите на акумулатора са си ок. А къде се намират другите основни маси? И също, бях забравил да спомена, че проблемът се случва по-често, когато навън е много студено (напр. под -5 градуса).

Като завивам наляво при по-висока скорост (или по-рязко дори и при по-ниска), явно нещо не прави добре контакт и цялото ми табло пощурява. Стрелките падат на нула, лампата за ABS и удивителна светват, дисплеят посредата свети с удивителна (!) и дисплеите на климатроника изгасват или премигват. Като изправя волана или завия надясно, всичко се оправя. Проблемът се случва, когато колата е под странично ускорение, т.е. завивам наляво леко при висока скорост или силно при по-ниска. Проверих за грешки и компютърът на ABS-а показваше някаква грешка за проблем с напрежението (intermittent voltage problem) или нещо подобно. Извадих и пак поставих конектора на ABS-a - изглеждаше си нормален и стабилно свързан. Някой да има представа какво може да бъде?

Общо взето по договаряне, но нашата уговорка беше 200 Евро за него и аз плащам всички разходи (гориво и такси). Спахме в колата, така че нямаше хотели. Бусчето му гори под 6л/100 с празно ремарке и малко над 6 с пълно. Излиза по-скъпо от автовоз, естествено, но си струва.

Намерих си транспорт и съм много доволен, докарахме колата. Намерих човек с платформа (ремарке за автомобил), който е много точен, много внимателен и работи на изгодни цени. Качих се с него от София, отидохме до Рим заедно, натоварихме моята кола, и се върнахме. Всичко това по избран от мен маршрут и съобразявайки се с моите изисквания и времева програма. По принцип може да взима коли и по поръчка, и от цяла Европа. Силно го препоръчвам! Казва се Иво от Козлодуй и ако някой се интересува, може да ми пише на ЛС за инфо. По пътя редовно виждахме български автовози и направо се чудя как изобщо стигат някакви здрави коли до България. Така ги накачулват по хиляда коли на един автовоз, една върху друга, с по 1см между тях и между тавана на колата и горния етаж на автовоза, че направо ми се плаче. Струваше ми се, че при всяко друсване на камиона, таваните на колите опират в нещо, а броните им се търкат в съседните. А да не говорим за историите, които чух, как шофьорите режат и крадат катализатори и др... Както и да е. Просто за друг път ако вкарвам кола, категорично ще е или на собствен ход, или на платформа. И мерси за помощта на колегите от форума - и те също помогнаха с търсенето. И още малко полезна информация: в Италия магистралите са доста скъпи и цените зависят от броя оси на превозното средство. Ако си с бусче, което тегли ремарке с 2 оси (както бяхме ние), цената е горе-долу двойна. Така че имайте го предвид. Можете да проверите цените тук: http://www.autostrade.it/autostrade_en-gis/percorso.do Ако купувате от централна или южна Италия, вероятно ще ви е по-изгодно през Гърция с ферибот. Но знайте, че има само по 1 ферибот на ден от Бари до Игуменица, така че проверете си разписанието и цената: http://ferries.gr/

Да, гледах обяви и звъннах на няколко фирми, но предпочитам да е някой препоръчан човек. Да, идеално, моля прати координати на ЛС или тук. Мерси.