Patrokal

Прилича да е от дебитомер. Проверете при здрава всмукателна система, ако под товар не прави над 850 mg str, вероятно е той.

Лявата я свалям без откачване на буксата, но опира едното маркуче отдушник и изисква повече сръчност за да не се налага втори опи . Ако спазваме правилника за движение в РБ, обикновено се минава без или с една смяна докато сме собственици на автомобила. За да не се налагат непланирани интервенци, може да се подменят превантивно при обслужването на двигателя

200 кинта за нещо което може да не потрябва, а ако потрябва се ползва един, два пъти за 10 години..., оставам без коментар. При това е с електроника която, може да дефектира и кондензатори с живот не повече от 10 години. Само на мен ли нещо не ми се връзва калкулацията. Както писа по-горе колега: "стартиращи кабели в багажника", тук съм за с двете ръце.

Средния живот на старова батерия е 3-8 години при редовни пролетни и есенни дозаряди с оптимални напрежение и ток, обаче на повечето хора не им се занимава. Всеки си познава автомобила и веднага усеща когато батерията започне да издъхва, но никой не обича да плаща за нова и стигаме до тази тема. Изключение прави внезапната смърт на някоя клетка. Не забравяйте че акумулатора е консуматив!

Вероятно окислени букси или протрит(прекъснат) кабел за индикатора на накладките. Схемата работи на затворен контакт. Отзад няма датчици, съответно няма и букси. Няма връзка между накладките и грешката ESP, която може да се дължи на доста неща, като: сензор за ускорение, някой от сензорите на АБС, модул за положението на волана, АБС модул, кабели, окис на букси и т.н. За да не се работи на проба/грешка при тия "дриги" се прави диагностика.

1. Дясната може отгоре но е доста трудно да си усучеш китката. Най-достъпно се сменява като свалиш подкалника, но трябва да вдигаш на крик и да свалиш гумата за да си осигуриш пространство. Ако си с два кулера само с демонтаж на бронята. 2. Лявата, тъй като е във въздухозаборника на кулера и няма достъп до нея, се налага демонтаж бронята. 3. Ако си S лайн, халогените се демонтират отпред и не се сваля бронята. Има клипове в мрежата.

Подобно бих описал "тръгнал" лагер на климатика.

Вероятно скобата на акумулатора не е натегната добре.

Не бъркаш.

https://audibg.com/forum/index.php?/topic/201433-audi-a4-b7-аларма/page/2/&tab=comments#comment-2954518 Под седалката е модула. Файл: conv sys моя/стр.9. Комфорт модула трябва да подържа осветление в краката и да се кодира накрая. Това са схеми за B7!

По-горе писах, ама...

Остави я да работи на тихи докато затвори ЕГР-а и виж дали ще изчезне.

Премахването е лично решение. Не е нужно софтуерно премахване. Добре е да има пластина от неръждавейка за да е сигурно че държи. Ако всичко е наред няма да пуши. Резултата можеш да провериш веднага с издърпване и запушване на вакуума и пробно кръгче.

Ще стане, но ако е само за ел. задни стъкла, ще седят грешки.

https://audibg.com/forum/index.php?/topic/179976-питанки-относно-а4-б6б7-vol-3/page/105/&tab=comments#comment-2822189 Това се отнася за комби Б7. В прикачения файл има описание как да се свали без да се счупи. Успех!

Около 2000 оборота въртящия момент е голям и е възможно да приплъзва съединителя ако е пътник. Наблюдавай оборотомера дали не прескача 100-200 оборота или да "застива" за момент докато колата ускорява.

Освен грешката, компа отнема малко от мощността на двигателя. Преди да се яви някой да спори, да кажа че е пробвано и времето за ускорение 0-100км/ч нараства с около секунда при наличие на активна грешка! Пробвано на 2,5 ТДИ с автомат.

1. Да разясня. Тези коли имат и ел. радиатор, който работи при температура под 4,5 градуса мисля беше и тагава човек си вика, хоп оправи се. 2. Прави се диагностика за да се види дали има клапа която не работи. Понякога дори и с адаптация се решава проблем с неработещ потенциометър на клапа. 3. Ако си проверил всичко от препоръките на колегите и двете тръби които влизат в купето са горещи, те чака смяна на рядиатора. Самият радиятор се явява утайник на нечистотиите в охладителната система и с времето капилярите му се шунтират безвъзвратно. Промивки на радиатора помагат минимално и само за кратко. цената за нов радиатор е под 100 лв. а смяната е лесна. Педалите не се свалят.

Или необходимост от обезвъздушаване на радиатора на парното. Ако като караш на високи обороти се появява топлото, значи е въздух в системата.

Крушките може да са здрави визуално но прекъснали/прекъсващи (високо Китайско качество ). Честа причина да не светят здрави крушки са окислени фасунги. 1. Взимаш един прибор и мериш дали изобщо има 12V и прозвъняваш крушките. 2. Отстраняваш окиса. 3 Можеш да опиташ и с раздвижване на крушката във фасунгата при сработена сигнализация. Успех.

Запиши в търсачката "audi a4 b7 glove box removal" и гледай.

Ако си сръчен, можеш да го отвориш внимателно и да ревизираш гумената мембрана и пружината. Няма резервни части за него. Има вероятност да си е в ред, а да има прекомерно голям разход на газове през сегментите и/или гумичките. Ако при работа на тихи като развиеш капачката за маслото, само "танцува" около мястото си, грубо казано си в допустим разход на газове. При мен беше ревизиран от "разбирач" и неправилно монтирана мембраната(прещипана). п.с. Нормално е да преминава и малко масло през филтъра и турбопътищата да са омаслени, при това турбината може да не държи и от нея да е маслото.

Колегата се изказва в неговия си стил, но е прав! Ако я "вкарваш " при по-високи скорости, ще ти харчи и повече.

Здравейте. Имате ли ляв фар H7, обикновен за Ауди А4 B7? Да не е от англичанка!

Здравейте. Имате ли ляв фар H7, обикновен за Ауди А4 B7? Да не е от англичанка!