Здравейте, реших да излекувам "белите дробове" на моята бегачка веднъж и за винаги. Както знаем основната функция на ЕГР-а е да връща част от изгорелите газове(да кажем 10%) обратно в горивната камера за доизгаряне с цел опазване на екологията, покриване на нормите на Немския ТЮФ и т.н. Желанието ми е да вкарам 100% (а не 90%) въздух в камерата, за да постигна по-пълноценно изгаряне на горивото, което на теория ще вдигне мощността и ще намали разхода.
Прилагам повечко снимков материал, мотора е 110 кончета с код ASV
В началото:
Започваме със сваляне на ЕГР-а.
Всичкия гаден налеп е благодарение на тоя клапан + малък процент омаслени картерни газове.
Следва сваляне на всмукателните колектори ..
Черната дупка
В youtube едни пичове изгарят мизерията с горелка и продухват с въздух, та набавих необходимото и беш до гумаджийницата отсреща. Резултатът ...
До тук добре, сега следва най-важното - киснене с Meglio, тоя препарат(обезмаслител) прави чудеса. Без търкане, само промивка и пак киснене.
Време е за фланеца който ще замести ЕГР-а
Алуминиевата заготовка я поръчах от Бал Мед гр.Русе - 30лв + 10лв Econt до София = 40 кинта
Размери не съм снемал, сваляте ЕГР-а и с него при стругара, за да няма грешки !
И накрая "свадбата"
Малко гарнитури от парче клингерит (подарък от колега)
Тапата за изпускателния колектор.. 3мм за по-сигурно.
Вече монтирани всички елементи ...
Време е да разкараме и соленоидните клапани управляващи самия ЕГР и дроселовата клапа до него (при мен така или иначе, не работеща поради счупен щуцер) известни още като N18 и N239
Като начало намерих тези две схеми в нета, по които се ориентирам кое да махна и кое не.
В случай че сте с друг вид возило ви съветвам да ги разгледате внимателно и да се уверите че това са "вашите" вакумни пътища, ако трябва проследете ги на място !
Също е хубаво да се внимава за клапан N75, който управлява турбото ! Той трабва да остане
Заводско изпълнение:
След премахване на излишното:
Тъй-като работата трябва да стане малко или много грамотна, използвам резистори 10W (10 вата) със съпротивление 18Ohm при N18 и 33Ohm за N239 - по този начин, лъжа компютъра на автомобила, че тези два клапана са на място и са изправни - работи на 100% без да се трупат грешки.
Ако сте с друг вид возило - сваляте съответния клапан и измерете колко ома съпротивление дава м/у двете му крачета, взимате такива резистори или максимално близки до отчетеното (големина на резистора 10W).
Преди интервенцията:
Това са резисторите, малко са големички, но поне е сигурно че няма да изгорят.
Термошлаух за изолация, поради липса на ток за поялника.
Краен резултат:
Като цяло нещата изглеждат малко по прилежно