Търсене във форума

Здравейте мога ли със диагностика Делфи да давам предварение закъснение на помпата

Здравейте, какви биха могли да бъдат причините за високо налягане на маслото при условие, че е сменена маслената помпа (с ОЕМ нова!)? Утре ще премерим "колко е високо", но като цяло (особено при студен двигател) нивото му варира между 35 и 52мм (по показания на VCDS). Освен маслена помпа са сменени масло и маслен филтър (след това). Имам проблем с на 2-ра дюза, при който показанията вече почнаха да се подобряват с добавки за почистване на горивната система. Възможно ли е високото налягане на маслото да е придизвикано от този проблем?

Здравейте, някой може ли да обясни за какво точно са тези показатели и каква е нормата? След смяна на дюза с "рециклирана" в 13-ти канал са перфектни стойности, но на 23-ти показва от -80 до -110 (в движение), докато другите са между -10 и 30 (пак в движение). Симптоматиката е: от време на време при потегляне изпушва бял дим със силна миризма на суров дизел.

Добър ден! Имам А3 131PD-ASZ,проблема е следният: При 90 градуса като загася двигателя и стартирам пак пали и веднага гасне така докато не падне под 80 градуса и тръгва.Датчиците на :колянов,разпределителен вал са сменени също и дюзите са проверени центровката е точна.От какво друго може да е!?Благодаря за отговора!😃

Здравейте някой може ли да каже защо при достигане на скорост от 120км и на нагоре .Скоростната кутия става по шумна усещането е като виене. Автомобила е A4 B6 1.9 с 6 степпена кутия. Иначе на ниска скорост не се чува ,ако има и други с подобни симптоми да споделят мнение ?

Здравейте, колеги!Предстои ми смяна на тампони на мотора,някой може ли да ми каже актуални цени на тампоните?Чувал съм ,че трябвали да са само оригинални дали е вярно?Благодаря ви предварително!

Искам да питам този луфт трябва ли да го има, до сега не съм обръщал внимание,също така какво може да означава ръба на цилиндъра в ГМТ.Антифриза аз го разлях без да искам бутнах шишето https://streamable.com/y6bs5

...или защо всички се оплакваме от парното на 1.9 TDI Здравейте! Сигурен съм, че няма нужда да обяснявам за бавното загряване на гореупоменатата печка и че просто си е такава. Но по мое скромно мнение в тази тема ще ви предложа информация за системата, която може значително да намали съжителството ви с белите мечки и други полярни видове. Апелирам към модераторите да я направят важна. Такава система може да присъства и на други мотори(от рода на 2.0TDI), но доколкото знам при по-новите модели се преминава към електрически нагревател, който директно подгрява въздуха, минаващ през вентилацията, а не антифриза. Както винаги презумпцията е, че всичко останало по колата е изправно. Това не е панацея и е последното нещо, на което трябва да обърнете внимание, ако нямате/имате лошо парно, след термостата на охлаждащата система на двигателя, радиаторчето, клапите на климатичната система и прочие. Искам също да обърна внимание, че въпросната система може фабрично да не е монтирана на коли, които са били поръчани за определени държави, чийто климат по някакви критерии е бил класифициран като "топъл". Директен опит с ретрофит на тази система нямам, но информацията, която ще дам може да е от полза. За да не ме разбере някой погрешно, искам да подчертая, че резултата, който аз постигнах след диагностиката на системата и смяната на свещите НЕ беше осезаемо по-бързо загряване на мотора, противно на очакванията и досегашните ми разбирания. Стигнах до извода, че основната цел на системата е да ускори затоплянето на купето. Като страничен ефект от това, със сигурност и мотора загрява по-бързо, но разликата в това отношение е пренебрежима. По-конкретно казано, топлото идва по-бързо и дойде ли веднъж, е наистина топло. Преди започваше да духа леко топличко и след това постепенно ставаше по-топло със загряването на мотора. Системата очевидно компенсира това. Обръщам внимание, че съм с климатроник. Ако сте без, преживяването може да е малко по-различно, но със сигурност топлото ще дойде по-бързо и по-качествено. Простите сметки показват(според дадените спецификации по-долу), че общата мощност на системата е ~500 вата, което в контекста на купето на кола не е малко и може да направи разлика. Не е нужно да имате 8KW трифазен калорифер, за да го стоплите. Затова ще помоля хората, които са на мнение, че е "все тая", да го запазят за себе си и да си седят с шапки и ръкавици и/или да си палят тракторите 30мин преди да потеглят. Снимките, които ще видите са от Audi A3 8L 131кс 2003 година с код на мотора ASZ. Системата най-вероятно варира през годините и между надлъжните и напречните мотори, но основните принципи и компоненти трябва да са същите. Основните компоненти на системата са: 3 подгревни свещи, които много приличат на подгревните свещи на двигателя, но са по-къси и дебели. Спецификациите на тези, които бяха(смених ги със същите, изобщо не съм проучвал дали има алтернативи) в моята кола и според мен са за оргинално вграждане са: - Марка: BERU - Модел: GN928 - Номер на частта: 0 100 226 199 - Напрежение: 12V - Ток: 14А - Съпротивление: 0.4-0.7 ома (тази спецификация е извадена от ELSA, в данните на свещите от BERU такава информация няма да намерите) - Мощност: от горните 2 параметъра пресмятаме, че е ~160 вата - За отвиване е нужен ключ 12. Не е необходимо колата да е студена. - Цена: ~40лв за брой Тройник, на който се завиват 3те свещи и маркуча към парното на колата. Намира се от дясната (или задна за надлъжен мотор) страна на главата, под тандем/вакумната(за по-старите мотори преди 2001 година) помпа. Подчертавам, че антифриза минава през свещите излизайки от главата и ПРЕДИ да отиде към радиаторчето на парното, т.е. основната функция на системата не е да загрява двигателя по-бързо, а да създава комфорт в купето. 1 реле "ниска мощност" - контролира 1 от свещите, контактите на захранващата верига са по-малки, при мен е сиво на цвят 1 реле "висока мощност" - контролира 2 от свещите, контактите на захранващата верига за по-големи, при мен е черно на цвят Принцип на действие: Релетата се контролират от ECU-то на двигателя. Някои фактори, от които се влияе активацията на системата: температура на антифриза трябва да е под 70 градуса температура на входящия въздух към двигателя трябва да е под ~5 градуса, точната стойност не ми е известна алтернатора трябва да е изправен акумулатора трябва да е над 9 волта Всичко това трябва да е изпълнено в момента на запалване, за да се активира системата. Със сигурност има и други, но не съм навлизал в екстремно детайлно проучване в тази посока. След запалването вече нещата зависят основно от товара на алтернатора. ECU-то динамично преценява по алгоритъм, за който не мога да дам детайлна информация, колко от свещите да са активни. ~1 минута след запалване се активира релето за ниска мощност, малко след това то се изключва и се активира релето за висока мощност, малко след това се активира и релето за ниска мощност(и двете релета са активни едновременно). Дали ще се включи максималната степен или ще остане на по-ниска, зависи от товара на алтернатора. Когато сте в движение и оборотите на двигателя са по-високи, може да се включи по-висока степен и като спрете и сте на празен ход да се върне на по-ниска. Системата се изключва при достигане на 70 градуса на антифриза. Ще го забележите, защото когато е много студено, последните 20 градуса до 90 наистина са голяма мъка и изискват мнооого време. Диагностика: Системата е напълно електрическа, затова и за да направите пълна диагностика, ще трябва да се заиграете с мултицет-а. Не бих казал, че се изисква нещо кой знае колко сложно, но има хора, които смятат, че "тоците" не са за тях, затова и ще споделя първия метод, който изисква само VCDS(Vag-com), очи и уши. Възлите, чиято диагностика ще опиша са стриктно част от самата система, т.е. ако нямате захранване до самите релета поради някаква причина, не мога да дам конкретна информация какво трябва да направите. Нужните схеми за това ги има в ELSA, но в момента нямам достъп до нея, а и те може да са доста различни за различните мотори и коли. 1.9 TDI е доста обобщено понятие, когато става въпрос за електрическа система. Конкретно в моя случай ми се върти, че захранването идва от релето за подкачащата горивна помпа в резервоара, но определено не съм сигурен. Обръщам внимание, че теста с подаването на ток на свещите, за да видите дали ще светнат в червено, е абсолютно НЕпоказателен за тези свещи, както и за всяка друга. Не е нужна особено висока мощност, за да загреете такава малка маса до червено, когато топлообменя с въздуха. Ако е потопена в циркулираща течност, положението е коренно различно. Не случайно тези свещи имат по-малка повърхностна площ от тези за мотора. Първите са предвидени да топлообменят с течност, а вторите с въздух. Това е простичък метод за лаици, който въпреки това може значително да стесни обхвата от възможни причини за нефункционирането на системата. Трябва да е вечер, защото при този метод ще разчитате да видите консумацията на свещите да притъмни фаровете ви, т.е. трябва да сте на контакт, но с изгасен двигател, с пуснати фарове, на тъмно. Другото нещо, на което трябва да обърнете вниманието е да чуете щракането на релетата по време на теста, затова е и по-добре да сте с отворен преден капак, още по-добре с премахнато капаче на кутията с релетата. Ако не чуете някое от 2те релета, значи имате проблем или с контролната верига от ECU-то, или със самото реле: Във VCDS отваряте модула Engine >> Output Tests и започвате да кликате на Next като следите какво се изписва в полето над бутона. Последните 2 теста са тези, които търсите. След тях ще се изпише "End of test sequence". Какво правят самите тестове, ако не цъкнете Next? В продължение на 30 секунди съотвеното реле ще се включва и изключва през интервал от 1-2 секунди. През това време трябва да следите дали фаровете се притъмняват и дали релето цъка. Може да излезете от колата, да влезете под капака и т.н., каквото е нужно. След като изминат 30 секунди теста ще приключи дори да не натиснете Next, но следващия тест няма да започне автоматично, за това ще трябва да кликнете Next. Ако не се чувствате убедени в резултата, трябва да изключите от контакт, да изчакате малко и пак да започнете процедурата от начало. Няма бутон Back и не можете да стартирате Output tests отново без да рестартирате компютъра. За този метод ще ви е нужен мултицет. Презумпцията ми тук е, че имате някакви съвсем основни познания за това как се използва той и как се мери напрежение и съпротивление. Ще измерим следните неща: - съпротивление на всяка от 3те свещи - Превключвате мултицета на подходящ обхват за измерването на съпротивление между 0.4 и ~1 ома. Не е нужно да развивате свещта, само свалете лулата. Единия накрайник на мултицета допирате до горната част на свещта, там където лулата контактува с нея, а другия до металния тройник, в който се завиват свещите. Съветвам ви да зачистите повърхностите и да се стараете колкото се може по-голяма площ от накрайника да контактува, за да няма повишение на съпротивлението поради лош контакт. Трябва да измерите абсолютен максимум от 0.8 ома, и то ако приемем, че условията не са перфектни. Както съм написал по-горе, спецификацията е 0.4-0.7 ома. - изправност на контролната верига на всяко от релетата - Премахвате дадено реле. Всяко има 4 контакта, съответно под него ще видите 4 клеми. Контролната верига се явяват клемите, които се намират вертикално една спрямо друга на снимките. Ще видите, че и визуално се различават от хоризонтално разположените. По първия метод трябва да активирате теста за съответното реле и да замерите дали получавате ~12 волта на интервали. - изправност на захранващата верига на всяко от релетата - Това са клемите, намиращи се хоризонтално една спрямо друга. Тук е по-лесно. Трябва да имате ~12 волта винаги, когато сте на контакт. - ако някоя от 2те вериги не се държи както се очаква, ще е добре да извадите планката, на която са монтирани клемите, от кутията и да проверите дали няма корозия или проблем с връзките на кабелите отдолу. - изправност на кабелите към свещите/самите релета - Даденото реле трябва да е монтирано. Пускате съответния тест от VCDS и замервате напрежението между лулата и тройника за свещите. Трябва отново да получавате 12 волта на интервали. Тук можете също да обърнете внимание и дали релето щрака. Ако няма напрежение, замерете и с другите лули, защото няма как да разберете коя лула към кое реле е. Ако релето не щрака и всички горни тестове са били успешни, значи е релето. Ако не получавате напрежение, но релетата щракат, значи е кабел. И мисля, че с това се изчерпвам. Разбира се, корекции, въпроси, допълнения и всичко друго са добре дошли Надявам се темата да е полезна!

Здравейте.От скоро съм собственик на Б7-ца,2005 година,1.9 тди мотор.До сега проблеми никакви(два дена тест драйв,диагностика,преглед от майстор и тн).Градско понавъртя 100-тина километра,едва след още толкова извънградско се появи проблем.Ниско ниво на маслото.Гася колата,вадя пръчката,слагам я пак и всичко е ок.На самата пръчка е ок,между двете деления е маслото.После още каране градско без проблеми.Днес на Витиня изведнъж загуби можност,от 120 свали на 100,накрая на 80 км/час и повече не ще.Двигателя се форсира,работи равномерно без да тресе,оборотите също са стабилни.По презумпция реших,че пак е заради това с маслото,и пак същата процедура и колата отново заработи добре.На влизане в София обаче отново загуби мощност,но този път светна и check engine,лампата в жълто.И отново няма мощност(сякаш турбото е изолирано и не работи),трудно ускорява .Намерих тема във форума за този проблем с пръчката па маслото/датчика,но за съжаление там така и не открих мнение на някого който се е справил с този проблем.То е ясно,че колата отива на диагностика,но ми се искаше преди това, ако някой с повече опит се е сблъсквал с този проблем ,да сподели.Благодаря предварително.

Здравейте колеги, От 5-6 месеца карам А3 2002 г. 1.9 TDI 131 коня, автомат с типтроника (незнам дали има значение) Много бях двоен от колицата, вървеше си супер, но до днес. Спиран си аз на един светофар, светва зелено, давам газ и колата вдига обороти (към 3 и малко) и тръгва едвам едвам. Няма нищо общо стова което беше. Добрах се до нас, ама колата не върви и това е. Пред блока си правих експерименти, включвам задна, тя си зацепва както трябва. Включвам типтроника и гледам, че си стой на четвърта. Пробвах да сменя скрост от типтроника, но безуспешно. Въпроса ми е дали някой е имал такъв проблем, и можетели да ми препоръчате сервиз в София където да разбират от този тип кутии?