1.9 TDI - система за подгряване на антифриза [актуализирана]

[Buddah]

...или защо всички се оплакваме от парното на 1.9 TDI

 

Здравейте!

 

Сигурен съм, че няма нужда да обяснявам за бавното загряване на гореупоменатата печка и че просто си е такава. Но по мое скромно мнение в тази тема ще ви предложа информация за системата, която може значително да намали съжителството ви с белите мечки и други полярни видове. Апелирам към модераторите да я направят важна. Такава система може да присъства и на други мотори(от рода на 2.0TDI), но доколкото знам при по-новите модели се преминава към електрически нагревател, който директно подгрява въздуха, минаващ през вентилацията, а не антифриза.

 

Както винаги презумпцията е, че всичко останало по колата е изправно. Това не е панацея и е последното нещо, на което трябва да обърнете внимание, ако нямате/имате лошо парно, след термостата на охлаждащата система на двигателя, радиаторчето, клапите на климатичната система и прочие. Искам също да обърна внимание, че въпросната система може фабрично да не е монтирана на коли, които са били поръчани за определени държави, чийто климат по някакви критерии е бил класифициран като "топъл". Директен опит с ретрофит на тази система нямам, но информацията, която ще дам може да е от полза.

 

За да не ме разбере някой погрешно, искам да подчертая, че резултата, който аз постигнах след диагностиката на системата и смяната на свещите НЕ беше осезаемо по-бързо загряване на мотора, противно на очакванията и досегашните ми разбирания. Стигнах до извода, че основната цел на системата е да ускори затоплянето на купето. Като страничен ефект от това, със сигурност и мотора загрява по-бързо, но разликата в това отношение е пренебрежима.
По-конкретно казано, топлото идва по-бързо и дойде ли веднъж, е наистина топло. Преди започваше да духа леко топличко и след това постепенно ставаше по-топло със загряването на мотора. Системата очевидно компенсира това. Обръщам внимание, че съм с климатроник. Ако сте без, преживяването може да е малко по-различно, но със сигурност топлото ще дойде по-бързо и по-качествено.

 

Простите сметки показват(според дадените спецификации по-долу), че общата мощност на системата е ~500 вата, което в контекста на купето на кола не е малко и може да направи разлика. Не е нужно да имате 8KW трифазен калорифер, за да го стоплите. Затова ще помоля хората, които са на мнение, че е "все тая", да го запазят за себе си и да си седят с шапки и ръкавици и/или да си палят тракторите 30мин преди да потеглят.

 

Снимките, които ще видите са от Audi A3 8L 131кс 2003 година с код на мотора ASZ. Системата най-вероятно варира през годините и между надлъжните и напречните мотори, но основните принципи и компоненти трябва да са същите.

 

Основните компоненти на системата са:

• 3 подгревни свещи, които много приличат на подгревните свещи на двигателя, но са по-къси и дебели. Спецификациите на тези, които бяха(смених ги със същите, изобщо не съм проучвал дали има алтернативи) в моята кола и според мен са за оргинално вграждане са:
  - Марка: BERU
  - Модел: GN928
  - Номер на частта: 0 100 226 199
  - Напрежение: 12V
  - Ток: 14А
  - Съпротивление: 0.4-0.7 ома (тази спецификация е извадена от ELSA, в данните на свещите от BERU такава информация няма да намерите)
  - Мощност: от горните 2 параметъра пресмятаме, че е ~160 вата
  - За отвиване е нужен ключ 12. Не е необходимо колата да е студена.
  - Цена: ~40лв за брой
   
• Тройник, на който се завиват 3те свещи и маркуча към парното на колата. Намира се от дясната (или задна за надлъжен мотор) страна на главата, под тандем/вакумната(за по-старите мотори преди 2001 година) помпа. Подчертавам, че антифриза минава през свещите излизайки от главата и ПРЕДИ да отиде към радиаторчето на парното, т.е. основната функция на системата не е да загрява двигателя по-бързо, а да създава комфорт в купето.

  

• 1 реле "ниска мощност" - контролира 1 от свещите, контактите на захранващата верига са по-малки, при мен е сиво на цвят

• 1 реле "висока мощност" - контролира 2 от свещите, контактите на захранващата верига за по-големи, при мен е черно на цвят
  

 

Принцип на действие:

Релетата се контролират от ECU-то на двигателя. Някои фактори, от които се влияе активацията на системата:

• температура на антифриза трябва да е под 70 градуса
• температура на входящия въздух към двигателя трябва да е под ~5 градуса, точната стойност не ми е известна
• алтернатора трябва да е изправен
• акумулатора трябва да е над 9 волта

Всичко това трябва да е изпълнено в момента на запалване, за да се активира системата. Със сигурност има и други, но не съм навлизал в екстремно детайлно проучване в тази посока. След запалването вече нещата зависят основно от товара на алтернатора. ECU-то динамично преценява по алгоритъм, за който не мога да дам детайлна информация, колко от свещите да са активни. ~1 минута след запалване се активира релето за ниска мощност, малко след това то се изключва и се активира релето за висока мощност, малко след това се активира и релето за ниска мощност(и двете релета са активни едновременно). Дали ще се включи максималната степен или ще остане на по-ниска, зависи от товара на алтернатора. Когато сте в движение и оборотите на двигателя са по-високи, може да се включи по-висока степен и като спрете и сте на празен ход да се върне на по-ниска. Системата се изключва при достигане на 70 градуса на антифриза. Ще го забележите, защото когато е много студено, последните 20 градуса до 90 наистина са голяма мъка и изискват мнооого време.

 

Диагностика:

Системата е напълно електрическа, затова и за да направите пълна диагностика, ще трябва да се заиграете с мултицет-а. Не бих казал, че се изисква нещо кой знае колко сложно, но има хора, които смятат, че "тоците" не са за тях, затова и ще споделя първия метод, който изисква само VCDS(Vag-com), очи и уши. Възлите, чиято диагностика ще опиша са стриктно част от самата система, т.е. ако нямате захранване до самите релета поради някаква причина, не мога да дам конкретна информация какво трябва да направите. Нужните схеми за това ги има в ELSA, но в момента нямам достъп до нея, а и те може да са доста различни за различните мотори и коли. 1.9 TDI е доста обобщено понятие, когато става въпрос за електрическа система. Конкретно в моя случай ми се върти, че захранването идва от релето за подкачащата горивна помпа в резервоара, но определено не съм сигурен.
Обръщам внимание, че теста с подаването на ток на свещите, за да видите дали ще светнат в червено, е абсолютно НЕпоказателен за тези свещи, както и за всяка друга. Не е нужна особено висока мощност, за да загреете такава малка маса до червено, когато топлообменя с въздуха. Ако е потопена в циркулираща течност, положението е коренно различно. Не случайно тези свещи имат по-малка повърхностна площ от тези за мотора. Първите са предвидени да топлообменят с течност, а вторите с въздух.

1. Това е простичък метод за лаици, който въпреки това може значително да стесни обхвата от възможни причини за нефункционирането на системата. Трябва да е вечер, защото при този метод ще разчитате да видите консумацията на свещите да притъмни фаровете ви, т.е. трябва да сте на контакт, но с изгасен двигател, с пуснати фарове, на тъмно. Другото нещо, на което трябва да обърнете вниманието е да чуете щракането на релетата по време на теста, затова е и по-добре да сте с отворен преден капак, още по-добре с премахнато капаче на кутията с релетата. Ако не чуете някое от 2те релета, значи имате проблем или с контролната верига от ECU-то, или със самото реле:
   Във VCDS отваряте модула Engine >> Output Tests и започвате да кликате на Next като следите какво се изписва в полето над бутона. Последните 2 теста са тези, които търсите. След тях ще се изпише "End of test sequence". Какво правят самите тестове, ако не цъкнете Next? В продължение на 30 секунди съотвеното реле ще се включва и изключва през интервал от 1-2 секунди. През това време трябва да следите дали фаровете се притъмняват и дали релето цъка. Може да излезете от колата, да влезете под капака и т.н., каквото е нужно. След като изминат 30 секунди теста ще приключи дори да не натиснете Next, но следващия тест няма да започне автоматично, за това ще трябва да кликнете Next. Ако не се чувствате убедени в резултата, трябва да изключите от контакт, да изчакате малко и пак да започнете процедурата от начало. Няма бутон Back и не можете да стартирате Output tests отново без да рестартирате компютъра.
2. За този метод ще ви е нужен мултицет. Презумпцията ми тук е, че имате някакви съвсем основни познания за това как се използва той и как се мери напрежение и съпротивление. Ще измерим следните неща:
   - съпротивление на всяка от 3те свещи - Превключвате мултицета на подходящ обхват за измерването на съпротивление между 0.4 и ~1 ома. Не е нужно да развивате свещта, само свалете лулата. Единия накрайник на мултицета допирате до горната част на свещта, там където лулата контактува с нея, а другия до металния тройник, в който се завиват свещите. Съветвам ви да зачистите повърхностите и да се стараете колкото се може по-голяма площ от накрайника да контактува, за да няма повишение на съпротивлението поради лош контакт. Трябва да измерите абсолютен максимум от 0.8 ома, и то ако приемем, че условията не са перфектни. Както съм написал по-горе, спецификацията е 0.4-0.7 ома.
   - изправност на контролната верига на всяко от релетата - Премахвате дадено реле. Всяко има 4 контакта, съответно под него ще видите 4 клеми. Контролната верига се явяват клемите, които се намират вертикално една спрямо друга на снимките. Ще видите, че и визуално се различават от хоризонтално разположените. По първия метод трябва да активирате теста за съответното реле и да замерите дали получавате ~12 волта на интервали.
   - изправност на захранващата верига на всяко от релетата - Това са клемите, намиращи се хоризонтално една спрямо друга. Тук е по-лесно. Трябва да имате ~12 волта винаги, когато сте на контакт.
   - ако някоя от 2те вериги не се държи както се очаква, ще е добре да извадите планката, на която са монтирани клемите, от кутията и да проверите дали няма корозия или проблем с връзките на кабелите отдолу.
   - изправност на кабелите към свещите/самите релета - Даденото реле трябва да е монтирано. Пускате съответния тест от VCDS и замервате напрежението между лулата и тройника за свещите. Трябва отново да получавате 12 волта на интервали. Тук можете също да обърнете внимание и дали релето щрака. Ако няма напрежение, замерете и с другите лули, защото няма как да разберете коя лула към кое реле е. Ако релето не щрака и всички горни тестове са били успешни, значи е релето. Ако не получавате напрежение, но релетата щракат, значи е кабел.

 

И мисля, че с това се изчерпвам.

Разбира се, корекции, въпроси, допълнения и всичко друго са добре дошли

Надявам се темата да е полезна!

Редактирано 5 Февруари 2019 от VBI
Актуализиране на снимки

[SCHwabata]

Първо огромен  и Евала за темата, обширното описание, цялостна информация и не на последно място - труд !!! 

 

 

Въпрос: Има ли начин според теб, системата да се направи "ръчна", вместо автоматично командвана от ECU-то ? С два on/off бутона(или реле-бутони в едно) в купето, като по този начин, да може да работи и при температури над 5 градуса ?

 

 

[Buddah]

Разбира се, няма какво да те спре Чел съм за такива модификации в английските форуми. Но аз виждам 2 потенциални проблема:

- да си претовариш алтернатора / източиш акумулатора

- да прегряваш свещите редовно и да им скъсиш живота. В крайна сметка не знаем по какви точно критерии става регулацията. Може и да има общо с обороти(от които зависи дебита на системата) и температура на течността, а оттам и възможността за отдаване на свещите.

Бих те посъветвал първо да я провериш и вкараш в изправност и да видиш дали резултата няма да е задоволителен. Аз лично за себе си съм на мнение, че недостатъците на въпросната модификация са по-значителни от предимствата.

Дори и да тръгнеш по този път, аз определено бих запазил фабричните релета като само прехвърля контрола над тях в купето с ключета или нещо подобно.

[SCHwabata]

Ще проверя системата, благодарение на информацията, която си предоставил ! 

За другото си прав, най-много да: " аз определено бих запазил фабричните релета като само прехвърля контрола над тях в купето с ключета или нещо подобно."

 

Още веднъж   иии  

[SpeedyMan]

Има и по-лесен начин - печка за кола, електрическа.

 

По темата: АФН мисля, че няма такава система, но дали не може да се сложи? Тук основно става дума за диагностициране на вече съществуваща такава на друг мотор... 

Редактирано 26 Април 2017 от SpeedyMan

[Krisko_A6]

Не съм виждал (може и да има) AFN да няма подгревни свещи на антифриза.

[Бат Сашо]

При мене мисля, че има на АFN. Отзад към купето са и няма тия лули, малко е кофти за ровчене, почти няма разстояние. Ако мога ще го снимам и ще кажете дали е това.

[SpeedyMan]

Да, вярно, имам подгревни свещи. Сега остава да ги пробвам дали работят

[Sashop4o]

А, дали софтуерно не може  да се промени минималната температура за включване ,примерно вместо от 5 надолу , от 10 надолу

[ИЦО 2]

Добре би било!

[Buddah]

Със сигурност може, но трябва някой да открие картата. За момента не съм успял.

[Стилян]

Мн полезна тема а при а4 б6 авф може ли да се монтира подгрев и от къде да търся частите?

[fr1nklyn]

Здравейте,

 

Има ли как да качите снимките във форума, защото не се виждат?

 

Благодаря!

[Buddah]

Във форума предоставяното пространство е много недостатъчно, няма как да се получи. Аз ги виждам, което означава, че все още са налични и проблема е другаде.

Също искам да добавя към информацията - забелязах, че при мен се активира и малко над 5 градуса външна температура.

Също така не е необходимо условията да са изпълнени при паленето, ако след това нещо се измени, пак се пуска.

Тези неща ги хванах по голяма случайност, въпреки че когато писах темата си играх много, така че е много вероятно да се взимат предвид и други фактори, които не са ни известни.