zaaax

За Рудолф Здрасти ! Аз също имам ауди с двигател SD 1.9 Е....най лесното което можеш да направиш сам е първо да прегледаш всички маркучи за вакуум , след което да си направиш една самодиагностика...забиваш един бушон в релето на горивната помпа , запалваш двигатела можеш ако искаш и да го покараш а можеш и даго изфорсираш на място известно време около 2 , 3 минути...е може и по вече разбира се , след което без да гасиш колата изваждаш бушона и по най бързият начин сядаш отново в колата и започваш да гледаш една жълтооранжева лампа с нарисуван двигател на нея която ще започне да мига на интервали записваш си броя на премигванията във всеки от четирите интервала и сравняваш числата със таблицата....има я в почти всички руски сайтова " кодове за диагностика " на KE- jetronic......не се отчаивай аз съм карал доста коли но от всички четирицилиндрови атмосферни двигатели този има изключителна динамика и е доста здрав.....а преди това можеш да направиш още една проба ....както е запалена колата извади кабела на ЕХР трябва да угасне....ако продължи по същия начин....определено е кофти ....защото е доста скъп...свали го от инжекциона в единият отвор има цедка почистия внимателно. За друго за което се сещам е че в главата на ижекциона има менбрана която разделя горните от долните камери ...когато се скъса симптомите са същите като твоите....но ако не си на ти с инжекциона дори не си помисляи да го тваряш сам....моята беше същата смених главата и колата заспа ...купих главата от една морга за..... 30 лв. Сега имам една стара глава но няма менбрана.....а забравих да ти кажа ...не вярвай на маистори които ти кажат че става мембрана от друг автомобил....трябва да е абсолютно същия номер на главата иначе като ги гледаш на пръв поглед всички мембрани са еднакви . успех желая ти успех . Дано съм бил полезен.

Здравейте ! При мен беше същото...дори първа взе да влиза доста трудно и чак тогава реших да го оправя...та значи целият проблем е в щангата която смързва скоростния лост със скоростната кутия ...тя завършва с нещо като шарнир по точно като каре...това нещо е разбито тъи като колата не е първа младост....сменя се цялата щанга заедно с карето...самата смяна става за десет минути на канал и с подходящ инструмет...незнам като нова колко струва но аз я вземах от една морга беше на една счупена скоростна кутия и пичовете ми я дадоха без пари....и сега лоста стой като закован в средата и е доста стегнат а искоростите влизат много леко. Успех !!! Дано съм бил полезен ! А забравих да ти кажа че ония момчета от моргата казаха че това се повреждало защото семеринга изпускал масло от кутията и то капело точно върху карето и гумичките се разяждали.....точно така беше при мен ..семеринга си беше изпуснал !

Ей кълвач....не можах да разбера каква е връзката между това че твоето AUDI е 2.0 /115/ и предавателнатата ти кутия и как стана така че на една и съща предавка при едни и същи обороти се движиш с различни скорости...вземи прочети няколко книжки ....а всъщност може да прочетеш и мненията на доста хора от форума които аз смятам че са доста натред с материала от носно автомобилите .....и друг път не обиждай хората които се опитват да ти помогнат. Хайде със здраве !!!!!!

А имал ли си проблеми с турбото.......и колко харчи ... градско и извънградско....ако не е тайна ??

Изинявам се за грешката..... 20V не се притеснявам особенно за разхода.....имам няколко служебни коли....и моята си я карам по рядко но като седна в нея искам да се усеща мощноста може би между 7000 и 9000 но не на всяка цена

Здравейте колеги ! Реших да си сменя колата....до сега карах AUDI 80 1.9E 113 к.с....според мен един доста добър автомобил ..но за съжаление вече е доста стар......сега съм се спрял на A4...1,8I 16V......1.8T..или 2,6....какво ще ме посъветвате

Здравей ! Аз имах същият проблем и се оказа бензиновата помпа.....подменяш с нова ...е малко е скъпичка

Напълно съм съгласен с robobug...по големи глупости не съм чувал ...за какъв "спортен клапан" говорите...какъв байпасен канал... някакво си по ниско налягане и тем подобни глупости.... Първо ,при механичният инжекцион задължително се спира помпата в противен случай не знам как ще карате на газ след като инжекциона ще продължи да си впръсква гориво " виште устроиството и начина на работа на механичните инжекциони", Второ налягането в системата се поддържа от клапана а не от помпата " ако прочетете ще видите че капацитета на налягането на помпата е около 10 бара" . Трето, някои знае ли колко е цената на обикновенния клапан за налягане които поддържа от 5,2 до към 6,5 бара " ...около 700 лв." А за спортен не ми се мисли при положение че колата струва около 3500 лв.....а самите дюзи не се охлаждат те са монтирани в смукателните тръби....охлаждат се тръбите към дюзитеза да не преминава бензина в газообразно състояние....охлаждането става при температура над 110 градуса в двигателния отсег при неработещ мотор. До колкото съм запознат с електрическият инжекцио там помпата можеш и да нея спираш ...там се прекъсва сигнала към дюзите....но и там не виждам смисъл да работи помпата на празен ход Увеличава се единственно износването на помпата

Колеги на един мой приятел някакви "маистори" са се учили явно и...разбирасе краиният резултат е че на аудито му трябва нов компютър...напълно не работещо ECU....даите съвет от къде може да се купи или ако някой има такова ECU -работещо да се обади ...за цената ще се разберем ECU - 0 280 800 140 BOSCH....

Колеги помогнете ...мембраната която се намира в главата на инжекциона е скъсана от къде може да се намери ...и дали я има като резервна част ...инжекциона е KE - JETRONIС номерат му е 0438101005... ще ви бъда много благодарен за всяка информация която можете да ми предоставите....предварително благодаря

забравих да кажа че имам и газова уретба....на газ си работи перфектно...от там си направих извода че проблема е свързан обогатяването на сместа

във фаила има графиката на температурният датчик температура и съпротивление мисля че е фигура № 33 колкото до съпротивлението при мен е 400 ома и е монтирано последователно във веригата на температурният датчик...по този начин компенсирам промяната в параметрите на ECU...графиката на тока на електрохидравличният регулатор в зависимост от температурат е показана на фиг. 34 кривата с №2...и така като сравня кривата на темпер. датчик и кривата на обогатяването при загряване се получават стойности на които трябва да отговаря тока...след което си купувам от магазина няколко съпротивления с които да имитирам температура 10 , 20 , 30 ,40 ,50 и 60 градуса....не се притеснявай тия всичките съпротивления струват няколко стотинки....например 2,5 ком- 20 градуса , 1.8 ком - 30 градуса и т.н. по кривата на фиг №33 след което давам на контакт откачам куплунга на датчика на температурат ,закачам един милиампермер на хидравличния регулатор , закачам едно след друго всичките съпротивления и след всяко отчитам показанията на милиампермера като го сравнявам с кривата на фиг 34 №2...така се вижда дали отговарят стойностите...... след като поставих съпротивлението двигатела вече не гасне и оборотите не се клатят така...когато отпусна педала та газта порано по някога дори гаснеше сега оборотите падат до около 700 и след това бавно се покачват до 850...е има лека игра на празен ход но в рамките на около 50 оборота и още нещо по рано свещите бяха бели а сега са червеникави....явно сместа е била доста бедна...не съм засичал колко гори но компютъра ми показва нормален разход...абе честно казано не ми се дават толкова пари да напълня резервоара за да засека разхода мисля че при теб системите са аналогични.... надявам се да съм бил полезен

Да колега ,абсолютно си прав на никой не му се занимава с разни потенциометри и др. подобни неща на БОШ , за това реших да се по занимавам с тях....оказва се че при различните модели токовете , напреженията и съпротивленията са различни за това е най добре да се намери схемата за съответния инжекцион и съответния двигател в противен случеи можеш да си го регулираш на съвсем други параметри и тогава разхода става доста интересен....а иначе колата ще си върви съвсем прилично...на външен вид всички са еднакви ...но параметрите са различни например при по старите инж. KE-Jetronic тока на хидр.регулатор е около +10 мА / регулировъчна стойност/ а при по новите е около 0 мА...това се познава като откачиш ламбда сондата тога ECU минава към базови параметри и тогава се вижда колко е базовия ток към който се стремим да го регулираме....аналогични са нещата при потенциометъра данните който са дадени в Аутодата са някакви базови стойности за всички инжекциони от този модел, но за конкретния модел трябва да се търсят параметрите

2_KE_JET.DOC Здравей , колега! Моят инж. е КЕ- Jetronic ...не съм много на ясно с K-Jetronic..до колкото съм запознат при моят нещата се управлявят с няколко датчика....при мен се оказа че температурният датчик е в ред , но ECU - малко по рано прекратява обогатяването на сместа т.е. намалява тока на електрохидравличният регулатор не на 60 градуса ами на 45 и от там се получава обеднена смес преди двигатела да е достигнал нормална температура. Според мен този ефект може да се получава при теб точно от датчика на температурата които оказва влияние на обогатяването на сместа...до колкото знам при теб няма електрохидравличен регулатор...но има друга система на която също влияят показанията на датчика.....прегледай горният файл може да ти е от полза но еза ke-jetronic

колеги на път съм да се справя с проблема...за сега се оказа че просто има лека промяна на някои параметри в ЕБУ и от там се получава преждевременно спиране обогатяването на сместа...а двигатела е все още студен...при мен това се оказа причината за клатенето на оборотите в определен температурен диапазон / между 40 и 55 градуса/...за сега съм монтирал едно съпротивление от 400 ома във веригата на температурният датчик ...по този начин компенсирам промяната в параметритена ЕБУ...а колкото до потенциометъра при мен трябва да е 0,00V на празен ход...данните които ми каза колегата са за KE 3 - Jetronic...много благодаря на diablo_d за линка ..там е показана зависимоста на тока на хидравличният регулатор от температурата на двигатела....доста ценна информация.