Patrokal
-
Мнения
76 -
Присъединил/а се
-
Последно посещение
Тип съдържание
Профил
Форуми
Календар
Мнения публикувано от Patrokal
-
-
Лявата я свалям без откачване на буксата, но опира едното маркуче отдушник и изисква повече сръчност за да не се налага втори опи . Ако спазваме правилника за движение в РБ, обикновено се минава без или с една смяна докато сме собственици на автомобила.
За да не се налагат непланирани интервенци, може да се подменят превантивно при обслужването на двигателя
-
200 кинта за нещо което може да не потрябва, а ако потрябва се ползва един, два пъти за 10 години..., оставам без коментар. При това е с електроника която, може да дефектира и кондензатори с живот не повече от 10 години. Само на мен ли нещо не ми се връзва калкулацията. Както писа по-горе колега: "стартиращи кабели в багажника", тук съм за с двете ръце.
-
Средния живот на старова батерия е 3-8 години при редовни пролетни и есенни дозаряди с оптимални напрежение и ток, обаче на повечето хора не им се занимава. Всеки си познава автомобила и веднага усеща когато батерията започне да издъхва, но никой не обича да плаща за нова и стигаме до тази тема.
Изключение прави внезапната смърт на някоя клетка.
Не забравяйте че акумулатора е консуматив!
-
Вероятно окислени букси или протрит(прекъснат) кабел за индикатора на накладките. Схемата работи на затворен контакт. Отзад няма датчици, съответно няма и букси. Няма връзка между накладките и грешката ESP, която може да се дължи на доста неща, като: сензор за ускорение, някой от сензорите на АБС, модул за положението на волана, АБС модул, кабели, окис на букси и т.н.
За да не се работи на проба/грешка при тия "дриги" се прави диагностика.
-
1. Дясната може отгоре но е доста трудно да си усучеш китката. Най-достъпно се сменява като свалиш подкалника, но трябва да вдигаш на крик и да свалиш гумата за да си осигуриш пространство. Ако си с два кулера само с демонтаж на бронята.
2. Лявата, тъй като е във въздухозаборника на кулера и няма достъп до нея, се налага демонтаж бронята.
3. Ако си S лайн, халогените се демонтират отпред и не се сваля бронята. Има клипове в мрежата.
-
Подобно бих описал "тръгнал" лагер на климатика.
-
Вероятно скобата на акумулатора не е натегната добре.
-
Не бъркаш.
-
Под седалката е модула.
Файл: conv sys моя/стр.9.
Комфорт модула трябва да подържа осветление в краката и да се кодира накрая.
Това са схеми за B7!
-
По-горе писах, ама...
-
Остави я да работи на тихи докато затвори ЕГР-а и виж дали ще изчезне.
-
Премахването е лично решение. Не е нужно софтуерно премахване. Добре е да има пластина от неръждавейка за да е сигурно че държи. Ако всичко е наред няма да пуши. Резултата можеш да провериш веднага с издърпване и запушване на вакуума и пробно кръгче.
-
Ще стане, но ако е само за ел. задни стъкла, ще седят грешки.
-
Това се отнася за комби Б7. В прикачения файл има описание как да се свали без да се счупи. Успех!
-
Около 2000 оборота въртящия момент е голям и е възможно да приплъзва съединителя ако е пътник. Наблюдавай оборотомера дали не прескача 100-200 оборота или да "застива" за момент докато колата ускорява.
-
Освен грешката, компа отнема малко от мощността на двигателя. Преди да се яви някой да спори, да кажа че е пробвано и времето за ускорение 0-100км/ч нараства с около секунда при наличие на активна грешка! Пробвано на 2,5 ТДИ с автомат.
-
1. Да разясня. Тези коли имат и ел. радиатор, който работи при температура под 4,5 градуса мисля беше и тагава човек си вика, хоп оправи се.
2. Прави се диагностика за да се види дали има клапа която не работи. Понякога дори и с адаптация се решава проблем с неработещ потенциометър на клапа.
3. Ако си проверил всичко от препоръките на колегите и двете тръби които влизат в купето са горещи, те чака смяна на рядиатора. Самият радиятор се явява утайник на нечистотиите в охладителната система и с времето капилярите му се шунтират безвъзвратно. Промивки на радиатора помагат минимално и само за кратко. цената за нов радиатор е под 100 лв. а смяната е лесна. Педалите не се свалят.
-
Или необходимост от обезвъздушаване на радиатора на парното. Ако като караш на високи обороти се появява топлото, значи е въздух в системата.
-
Крушките може да са здрави визуално но прекъснали/прекъсващи (високо Китайско качество
). Честа причина да не светят здрави крушки са окислени фасунги.
1. Взимаш един прибор и мериш дали изобщо има 12V и прозвъняваш крушките. 2. Отстраняваш окиса. 3 Можеш да опиташ и с раздвижване на крушката във фасунгата при сработена сигнализация.
Успех.
-
Запиши в търсачката "audi a4 b7 glove box removal" и гледай.
-
Ако си сръчен, можеш да го отвориш внимателно и да ревизираш гумената мембрана и пружината. Няма резервни части за него.
Има вероятност да си е в ред, а да има прекомерно голям разход на газове през сегментите и/или гумичките. Ако при работа на тихи като развиеш капачката за маслото, само "танцува" около мястото си, грубо казано си в допустим разход на газове.
При мен беше ревизиран от "разбирач" и неправилно монтирана мембраната(прещипана).
п.с. Нормално е да преминава и малко масло през филтъра и турбопътищата да са омаслени, при това турбината може да не държи и от нея да е маслото.
-
Колегата се изказва в неговия си стил, но е прав! Ако я "вкарваш " при по-високи скорости, ще ти харчи и повече.
-
Здравейте.
Имате ли ляв фар H7, обикновен за Ауди А4 B7? Да не е от англичанка!
-
Здравейте.
Имате ли ляв фар H7, обикновен за Ауди А4 B7? Да не е от англичанка!
Ауди Б6 131кс - Проблем с интеркулер и невървеж
в тип B6/B7
Публикувано
Прилича да е от дебитомер. Проверете при здрава всмукателна система, ако под товар не прави над 850 mg str, вероятно е той.