VBI

Това напрежение от 16В е прекалено голямо. Повече от 14.6-14.8В не трябва да се подава на акумулатора, когато се зарежда. Освен това след като се зареди и се откачи от зарядното акумулатора пада до 12.6-12.8В ако е в покой с откачени от колата клеми. Ако е изправен акумулатора не трябва да пада под тези стойности дори и след дълъг престой (трябва да е с откачени клеми).

В интерес на истината на моята А6-ца като я купих също не ѝ работеше нито едно копче на волана освен лопатките за превключване на скоростите - прекодирах го с VCDS и всичко заработи, почна да услива/намалява, да сменя станции, песни и т.н. Та в този ред на мисли не се знае кой "знаещ" преди мен е цъкал по кодинга и съответно без да иска е сменил типа на волана.

Мислил съм го да го правя, но с отделно дистанционно. Трябва да има датчик на скоростния лост, че е на свободна (имам такъв заради схемата с ниските обороти), пружинен датчик за разклащане на автомобила от старите руски аларми, който да изключи стартера и контакта в случай, че не сработи първия датчик и тръгнеш да палиш на скорост. Продават се кит-ове дистанционно с модул с 2 релета за аларма примерно (струва около 40лв в ДобриКит) с който с първия бутон даваш контакт, а с 2-рия палиш. Релето, което командва стартера трябва да взима сигнал и от алтернатора за да изключи стартера като запали двигателя (изгасне лампата за зареждане) в случай, че задържиш за повече време. Всичко това се връзва към 2 по-мощни релета - едното за "контакт" и едното за въртене на стартер. Идеята е модула за дистанционното да се захрани САМО при свободна скорост, вдигната ръчна, колата да е в покой и да не е на "контакт" от контактния ключ (последователно му минава "масата" през датчика на скоростите, контакта, бутона на ръчната и този за разклащане). След това първото реле на модула захранва мощното реле за контакта с едно натискане на бутона на дистанционното (релетата са слаби в самия кит на дистанционните), то от своя страна захранва бобинката с +12В на 2-то мощно реле за стартера. Втория извод на бобинката на мощното реле на стартера се захранва от "маса" от извода на алтернатора през контактите на реленцето на 2-рия бутон на дистанционното. Така при еднократното натискане на 2-рия бутон започва да върти стартера и в момента в който запали двигателя (гасне лампата на алтернатора) се изключва. Стартера може да се изключи принудително и ако се натисне повторно 2-рия бутон на дистанционното. Ако по някаква причина не сработи някой от датчиците и колата тръгне да пали на скорост примерно датчика за разклащане ще прекъсне захранването към модула на дистанционното и ще го "ресетне" в първоначално състояние - т.е. всичко се изключва.
Т.е. ако преди дистанционното палене лоста е на свободна скорост, ръчната е вдигната и колата е в покой се натиска еднократно първия бутон на дистанционното (дава се контакт) след това се натиска еднократно 2-рия бутон на дистанционното и почва да върти стартера. В момента в който запали двигателя (угасва лампата на алтернатора) стартера се изключва автоматично. За по-сигурно може да се натисне повторно 2-рия бутон след това.
Малко неудобно става като се качваш в колата - трябва да завъртиш ключа на контакт преди да спреш автоматичното палене след повторно натискане на 1-вия бутон на дистанционното за да не угасне двигателя. Ако пък някой разбие стъклото примерно и влезе в колата и тръгне, датчика от алармата отново ще угаси двигателя заради разклащането.
Даже и схема си бях правил но ме домързя да я реализирам на 100-цата . После "щях" на Мишо да го правя - доста по-лесно става на автоматик защото там си ги има датчиците и релето на стартера сработва само на положение "Р" и "N" на селектора на скоростите. Обаче мързела пак надделя и така си останаха нещата. По-лесно може да се направи с една платка в която да влизат всички сигнали и тя да управлява крайните релета, а може и да се продават готови модули за коли с ръчни скорости вече, не съм търсил . Иначе за автоматик си има отдавна такива модули, които се свърват към алармата, които с малко преправяне може и да свършат работа.
Трябват няколко релета, диоди за логиката, кит за дистанционно с 2 бутона, датчик за разклащане от руска аларма и доста мерак да се направи. Но пък кеф цена няма .

Да, точно тази, имам няколко вкъщи - здрави са, хубаво топлят и са икономични.

Дебитомера играе роля основно за ниските обороти и в определена степен за ъгъла на запалване в зависимост от натоварването на двигателя - т.е. от него зависи и динамиката на колата и съответно разхода на гориво.
Детонационните датчици също имат пряко отношение към динамичното изместване на центровката на запалването.
Термо-датчика е важен за ниските обороти и смесообразуването, но основно на бензин
TPS-a за да "знае" ЕКУ-то, че трябва да регулира ниските обороти
Ламбда-сондата играе роля дотолкова доколкото да не се запише грешка за сместа и да влезе ЕКУ-то в авариен режим при работа на газ
Делкото е ясно - предварение на запалването, кабели, свещи, палец, капачка и т.н. - тук трябва всичко да е "бетон" за да няма гърмежи
Гофрирания маркуч и вакумите трябва да са изправни за да не смуче въздух и да не се "обедни" сместа.
Общо взето това са основните неща, може и да пропускам нещо.

Звънни и на Ланди-Ренцо - едва ли ще имат проблем с монтажа на ГИ.

Това е приемника от дистанционното на фабричната аларма. Самите дистанционни са на "инфрачервена" светлина (не са на радиовълни) и се насочват към тези приемници.