=Alex=

Значи, като се махне отметката да пази Draft messages на сървъра, проблема със стотиците мейли в Драфт фолдъра изчезва, но с това изчезват и други ценни неща, които поне на мен ми трябват. Ще се търси друго решение. Предложения? @Коко - не съм се сблъсквал с това явление преди Йозмити.

Поправих си поста по-горе - от двете аз бих грабнал Red Line заради естерите, но и двете са добър избор. Можеш да скочиш и на естерния Xenum от предишната страница.

За спирането на EGR-a приветствам напълно. Аз лично цялата екология обикновено я изхвърлям да духа навън, но зависи и от колата, де. За X-Clean вече казах моето мнение - добро е, макар, че има и по-добри. Въпрос на бюджет. При маслата обикновено е вярно това "You get what you paid for". Естествено, Щатските лубриканти ще са по-скъпи в Европа заради по-скъп транспорт, мита и прочее. Xenum също имат някои много интересни лубриканти с нано-керамика, графит и прочее. Xenum X1 5W30 OEM GROUP A - Ester Hybrid Synthetic Motor Oil също е чудесна естерна синтетика за тези, които задължително искат 507.00, но да е с добра база. Това също така е отлично за гаранционните Аудита. Сега е адски модерен прословутия nano-WS2 (nano-tungsten disulfide) - компонент, който NASA и евреите (Weizmann institute) откриха и ползват масово в совалките. Разни марки го вкараха в автомобилната индустрия и резултатите са им просто брутални. Свалиха триенето до (COF) 0.0034, което си е ебаси... има няма - 10-на пъти по-добро от фюлерините (които пък са си технология на 90-те години). За леглата на клапаните не съм много съгласен, че е нормално такова износване за толкова малък пробег. Има нещо нередно според мен. Нафта, газ и прочее не бих ти препоръчал да слагаш Други са почистващите компоненти за тази цел, ще направиш беля с тия разтворители. Иначе, ще поизчистят, няма спор. Просто карай с добра естерна добавка, ако не ти се дават пари за естерно масло и няма да имаш драма със студени стартове и депозити в мотора.

@кремаtop - Ако си карал с X-Clean, не ме учудва. Прилично е това масло, въпреки по-ниския си клас база, с която е формулирано. Само ми е чудно за леглата на клапаните. За EGR - погледни това и другата статия, от линка на дъното на първата.

Да, Щатско е. Това е едно от най-хубавите и стабилни масла, произвеждани в индустрията. UOA-тата (Used Oil Analysis) са им винаги брилянтни, дори при срамни OCI от по 20,000 мили. В САЩ такситата масово карат с такива и ги сменят на по 30,000-50,000 мили (шок е, знам). От тези двете, аз бих избрал RL заради естерния му base stock. В Европа е на цени от EUR 18-20/1 US quart (946 ml) - не знам къде си видял $12/5 л. - такава цена е абсолютно нереална.

- Amsoil нямат вносител, но чат-пат някой буден перформънс сервиз накупи повечко. Поръчай си ги от Англия ако си се спрял на тях. Пристигат за няколко дни. - opieoils. Имай предвид, че от този производител истинските масла (РАО + малко естери) са Signature Series, EURO Series, Heavy Duty Diesel 5W-30, Premium Diesel 5W-40 и цялата Severe Gear серия. Останалото (XL & OE серии) са група 3, сиреч - нищо особено - минерален хидрокрек. - Red Line, LubeGard, Archoil и подобни - Бест Брандс - Royal Purple - Регалис трейд Задължително бих го флъшвал продължително, след което бих му сложил едно от двете: 1. Red Line Euro Series 5W-40 505.01 (естерна синтетика + малко РАО) 2. Amsoil EURO Series 5W-40 505.01 (РАО + малко естери) Ако моторът е много мръсен отвътре, при първото масло бих сложил и Archoil 9100, за да изчисти добре около сегментите, хонинга и прочее. И друго хубаво нещо - бих използвал само Nano-Synthetic oil filter, вместо хариените ОЕМски. Ефикасността на първите е брутална, надминавайки 99%, спрямо 50-70% при ОЕМските. Пример за такъв нано-маслен филтър е Fram Ultra, Amsoil Ea и прочее. Виж графиката по-долу и обърни внимание, че ОЕМските филтри масово се разработват за 50 микрона, докато синтетик филтрите филтрират на 20 микрона.

Само да уточним, че става въпрос за 2.0 CR, a не PD, нали? (че не ми стана ясно за твоята кола ли питаш) Да, така е, абсолютно. За утихването от процеса на горене има други продукти (горивни модификатори), и въпреки това дизелът си е дизел - няма как да заработи буквално като бензинов мотор, но може да се подобри значително.

Ами да, има осезаема нужда. HPS ще ти хареса. Ако тази снимка е от твоя мотор, остави флъша поне 3 часа да си работи на място. След това няма да го познаеш как ще замърка тоя мотор.

Значи в такъв случай можеш да се радваш - нямаш никаква причина да се придържаш към 507.00. Избери си хубаво full-saps масло. Amsoil Heavy Duty Diesel SAE 5W-30, Ams EURO Series 5W-40 (full saps), Red Line 5W-40, или Red Line 5W-40 EURO, Royal Purple HPS, Eneos Sutina, има много алтернативи, включително и този Fuchs от линка по-горе в грейд SAE30 или SAE40. Всички тези са много по-добри за мотора от който и да е формулиран по 507.00 либрикант. Ако искаш добро масло - търси си такова, формулирано с групи 4 и 5 Base stock (PAO & esters), вместо конвенционалната синтетика с минерален произход (гр. 3). Имай предвид, че ОЕМ-ските спецификации (както и API & ACEA) са просто базови стандарти, а не бенчмарк за перформънс в лубриканта и са ориентирани към екология, а не защита.

Зависи за каква кола. Ако имаш DPF е един от много добрите лубриканти, и най-важното - не е RC масло (Resource Conserving). В него Мотул ползва доста качествен хидрокрек (група 3). Има и РАО в него. Ок избор е. Ако си махнал DPF-a, има и доста по-добри full saps алтернативи. Имай предвид, че дизеловите масла рядко (или почти никога) не са фрикшън моднати, и можеш спокойно да му добавиш качествен модификатор на триенето, за да го направиш брутално работещ лубрикант. Пример за такъв е фюлерина на Бардал, или още по-съвременния - Nanoborate AR9100 на Archoil.

Амс по-добре си ги поръчай от Англия - opie oils е добър източник. В БГ също има, но доставките им от САЩ са много тегави. Самият производител си е тегав и капризен. Опасност от флъш има, и то не малка, но само от флъшовете, базирани на разтворители (масовите са такива). Детергентните са много културна и много по-сложна химия, която е абсолютно безопасна. Минусът им е, че са по 40-50 лв, а не по 5-15 лв. Няма начин детергентен флъш да ти запуши нещо, още по-малко цедката в картера. Има много по-фини места от нея в мотора. Идеята му е да разтвори депозитите и да ги поддържа в суспензия, докато има висока температура. Обърни внимание, че именно температурата активира някои компоненти в тези флъшове, затова и не бива да се допуска изстиване. Ако изстине - да, може да стане беля, но така, или иначе - ще се види веднага, че не качва масло, дори и да сте го изпуснали и да е застинало всичко в картера. По принцип това, което енджин флъша сваля в картера трябва да се изхвърли, тези "загинали" полимерни депозити не трябва да са в мотора. Имаш ли DPF, или е махнат? От това зависи избора на масло -> колкото повече клониш към запазване и щадене на еко-агрегатите, толкова повече сваляш защитата на мотора с маслата.

За флъш - ако визираш LubeGard - обади се на Краси@Субаруланд да ти прати един /087 8207541/ http://subaruland.services Ако си избрал друг флъш, увери се задължително, че е Detergent Based, а не е Solvent-based. Вторите са опасни и често можеш да ги разпознаеш и само по миризмата - на коресилин или подобна. За сметка на това са евтини. Ето кратка процедура: 1. Загрявате мотора и маслото до нормална раб. температура 2. Гасите, и сипвате енджин флъша. 3. Палите и оставяте да работи на място в рамките на 30 мин, ако моторът е сравнително чист. Ако никога не е флъшван, има разход на масло, или е дори с видими депозити, удължавате времето на 1-2-3 часа, а може и повече. Зависи колко е мръсен мотора. Подава се леко и плавно газ през 15-20 мин, да ускори циркулацията. Колата не се кара през това време (въпреки, че вече има и такива случаи). 4. След като ви писне, гасите и веднага започвате да източвате, не се допуска изстиване на флуида, защото ще се скове всичко в картера. 5. Източвате хубаво, и по възможност - колкото се може повече. Ако е нужно - накланяте леко колата на подемника в посока към пробката (просто ползвате лапите само от едната страна). 6. Слагате нов маслен филтър и новото масло. Палите, гасите, оглеждате, доливате колкото е нужно, за да стигне до макс. нивото и даваш газ. Какъв Пърпъл и на каква кола ще слагаш? API гамата им не е нищо особено (като всяко масло формулирано за спецификации, а не перформънс ) - HPS & XPR са правилните 2 масла от този бранд. API гамата им е група 3, както повечето от марките на пазара. XPR е рейсингово масло и не е за ежедневно каране, нито за катализаторни коли. Поздрави

@Веско Давам даже няколко. Което ти хареса повече. Амс е повече РАО + естери, Red Line е обратното - естери + малко РАО, RP HPS e РАО + малко естери. 1. Amsoil European Car Formula 5W-40 Synthetic Motor Oil - EFM. Можеш да ползваш и mid-saps версията на същото (AFL), но full-saps е за предпочитане. 2. Red Line SAE 5W-30 3. Royal Purple HPS™ – HIGH PERFORMANCE STREET MOTOR SYNTHETIC OIL 4. Fuchs Titan Race Pro-S 5W-30, a може и на SAE40 да минеш, зависи как ти понася 30-ката. Това е бившия Английски бранд Silkolene, който Фухс купиха. 5. Millers XF longlife 5W-30. Amsoil Heavy Duty Diesel 5W-30 също би работило много добре при теб и е едно от най-коравите масла (абстрахирай се от зловещото име). @itolev - момче, порастни малко и се поспри с глупостите. Аз не съм виновен, че не разбираш грам от лубриканти, нито знаеш как работят. Ако ти е интересно, потърси информация - в мрежата вече има предостатъчно. Относно Субарата само недей да ми говориш, че на ден виждам по няколко техни мотора. Там почти няма случай да няма "Sticky rings" от гадни масла, или грешно събран мотор. Нищо не те карам на сила, ако не си съгласен с нещо, без да знаеш защо - просто игнорираш. Информацията няма задължителен характер. Караш си с Ауди-Кастрол масло и си ти. После ще му мисли новия собственик и така. Просто, за да ти отговоря на въпроса - 20,000км са нищо, когато става въпрос за премахване на полимерни и въглеродни депозити. Доста упорити са и са се наслагвали 5-10 пъти по-дълго. Отново казвам - информирай се. А дотогава си спести квалификациите. Добър старт би бил от тук.

Ок е разбира се. А и аз чак сега видях в профила, че си всъщност с 3.0Т, което съм изпуснал и още живея по времето на TDI-тата (посипвам си главата с пепел за което). Нищо лично не съм приел, просто искам да намерим проблема и да го решим, за да видиш истинския пауър на тия флуиди. Не, 4,000км не са достатъчни, ако не си флъшвал мотора преди това. Депозирането на компонентите по и в метала продължава до 20,000км, през които се наблюдава постоянно подобрение. След 15-20к км вече се установява едно ниво. Ако изчистим мотора и го подготвим добре, може да стане и за 1000 км. Ок, ще намерим оптималното решение. Значи - AEL не е за този мотор. Като за начало - спираме да робуваме на спецификации а-ла 507.00, ела па при тия турбо бенз. мотори. AEL е low-saps масло, което хич не е добре за този мотор, и още по-неподходящо за турбото (и прекрасно за екологията спрямо 507.00). Това е отлично масло за ТДИ-тата. Минимумът, от който трябва да тръгнем е Signature Series 5W-30, а още по-добре - Amsoil HDD (Heavy Duty Diesel) И това - ако си стоков и не си мапван, тунингован и прочее. Ако не е така - отиваме на други масла. Преди това флъшваме продължително с LubeGard Engine Flush. Ще останеш учуден какво ще изтече от мотора. Гледаме как се представя, и ако трябва леко сгъстяваме с микс.

Веско, постът ти е обиден и към мен, и към една от иконичните и култови марки в най-високия качествен сегмент. Всъщност, тези, които така брутално и с лекота оплю са вкарали синтетичните масла в автомобила преди много години. Единствено и само неразбирането на маслата и непознаването на индустрията може да породи такова изказване. За тази компания специалистите и ентусиастите говорят с огромен респект. С тях вървят супер успешно от ежедневки, до драгстери и лодки от по 8,000кс. Летят и самолети, но това е друга тема. Постигнали са и са дали на тази индустрия толкова, колкото нито една друга компания. Това просто, за да стане ясно за кого говорим все пак. Но ние Българите сме опасни - всичко си знаем, работим като счетоводители, а се мислим за по-добри доктори от доказаните професори в клиниките, вадим зъби с конец, вместо да ходим на стоматолог, и се лекуваме с четене по форуми. Знаем си всичко. Кланяме се на ниския клас масла, а си смазваме вратите на гаража с премиум клас, за който даже не подозираме, нито познаваме. Ще обясня накратко, впускайки се в съвсем леки технически подробности единствено и само от респект към Амс, не за друго. - Не 250 гр/1000км, а 250 гр/15,000 км не трябва да ти гори, ако всичко работи както трябва и моторът свети от чистота. При теб явно не е така. Знам, че не подозираш дори. - Не се досещам защо не си казал/питал, когато си видял, че нещо не е както трябва - досега нямаше и да си спомняш, че си имал чуденки и щеше да си супер доволен. Ти си знаеш явно. - Дали си избрал правилния Амсойл за теб? Те имат различни качествени класове в портфолиото си. Съмнявам се. - Дали си му дал шанс да сработи и да си свърши добре работата? Едва ли. - Дали си уцелил правилния вискозитет за теб? - Дали е подготвен добре и правилно мотора преди това за такъв клас масло? Бих се обзаложил, че не е флъшван. Защото Амс след това поема ролята на качествен флъш и се завира там, където Кастрол и Оемските масла дори не са сънували, че могат да минат и да изчистят мотора. А това в началото е съпроводено с много бързо "умиране" на маслото, разход, дори пушене. Тези аномалии изчезват по-късно. - Високия клас на Амс (Signature series е маслото за теб) е брутален микс от най-скъпата и качествена РАО /polyalphaolephins/група 4 истинска синтетика и 20-25% естери (няколко вида слагат даже)@ група 5. Заради големия % естери вътре (polyolesters, diesters, monoesters и т.н.) това масло е изключително силно почистващо по природа. Пакетът добавки е възможно най-качествения и скъп "клас", който Лубризол произвежда. Само за сравнение - себестойността само на РАО базата им, която ползват е 3 пъти по-скъпа от тази на най-скъпия Кастрол (Оем-ското ти е Кастрол, вярваш или не), а естерната е 6 х цената на гр. 3. Всеки производител би искал да има такава формула, но на "големите" няма да им излязат сметките, защото няма как да сложат 3,000% надценка, после - Ауди да сложи още 300%, за да може да си го купиш от Порше на 54лв /л, при реална цена от 5-10лв/л. Това е Кастрол и Оемското масло. - За да сработи веднага масло от такъв висок клас, повърхностите в мотора трябва да са чисти. Само тогава може да сработи правилната полярност на естерите, Anti-wear & Extreme pressure добавките им, да има свързване с метала и депозиране на неговите си компоненти. В тези масла всичко буквално се бие за контакт с метала и е супер химически агресивно за връзка с него. Мотор, каран с минералната група 3 (каквото е ОЕМ-ското) гарантирано има сериозно количество маслени депозити. Ако не бъдат изчистени преди наливането му, Амс-ът се заема с това. Почистващата му сила е толкова голяма, че нито един производител на масла, формулирани с група 3 дори не може да си мечтае. Но това е процес - не става за 20 км пробег. Може да отнеме и 20,000км. Може и повече. Зависи какъв мармалад е бил преди това в мотора. Няма как този мотор да е каран 150-200,000км с минерални бази (гр. 3 е точно такава), и после да очакваме, че за 5,000 км без предварителен качествен флъш, ще станат чудеса. Просто вътре в мотора няма грам свободен метал, всичко е покрито с нагар и отлагания. Маслените сегменти са буквално блокирани и не могат да си вършат правилно работата, лагери/втулки на турбината - също. Буталата са покрити с плътен нагат. Хонингът е с глазура и обикновено е жълто-кафяво изпечен. По клапаните също има доволно. От там идва "харча на масло". Не от друго. - Термостабилността на синтетиките на Амс е буквално казано ненадмината, а тя ти е основната и най-важна за умиране на маслото. Потърси в Гугъл и прочети за "Oil Shear". - Дори модификаторите на триенето им са извънземни - единствените, заедно с Енеос (за Сустина) извън концерна Shell/Infineum, които ползват много по-ефективния tri-nucler moly - google it. - Група 3 е бъкана с полимери (Viscosity Improvers), докато в РАО и естерните синтетики има съвсем малко. Тези VIIs са причина са формиране на голямо количество депозити. - Група 3 НЕ БИВА да я карате >10,000км МАКС, ама вери макс. Група 4 и 5 може да се карат и по 40,000 мили, в зависимост от режима на каране и при условие, че се сменят филтрите. Защото тя не припада на 110/120С, убивайки си полимерите, които се втвърдяват, депозират по сегменти, турбина, лагери, и ей ти после 250 гр/1000км. И повярвай ми, много по-добре ще е за теб да проявиш малко търпение, да си намериш правилния вискозитет от този бранд, да му позволиш да си направи магийката и моторът ще ти заработи като, че сега излиза от магазина. За да стане това, обаче, трябва да познаваш процеса по работа на едно масло. За справката само - моят 4F 3.0TDI не е горил и 100 гр от смяна до смяна. Сегащната ми кола е има-няма 500 кс, би-турбо и не го пипа грам. Субаруто на 400 коня - грам не пипаше Амсойл Доминатор-а. Около мен има поне 30 човека, каращи с Амс и са влюбени в него, просто защото са разбрали процеса, разбрали са същността на лубрикантите и не искат и да чуят за друг лубрикант. Разход на масло - 0 (нула) за целия пробег (при почти всеки е различен, спрямо типа и средата на каране). Не ме разбирай грешно - нито нещо съм ти продал преди, нито сега ти продавам. Карай си с каквото искаш, просто искам да знаеш, че не си прав, и се опитвам да ти помогна да разбереш къде бъркаш. Ето някои насоки - не са задължителни, но са за твое добро. Ако ги разбереш и осъзнаеш - ги направи. Ако не - значи проблем просто няма. - Изчисти си мотора от горивни и маслени депозити, погрижи се за него правилно и няма да го познаеш. Особено при дизелите положението е плачевно! Знаеш ли, че за едни 14-15,000км отвътре с маслото излизат често и по 2л нафта? Ежедневно виждам дизели с толкова запушени колектори и глави, че от 5см диаметър, от нагари и депозити, диаметърът на всм. колектор е станал колкото малкия пръст. - Обърни внимание, че новият 507.00 е low-saps масло, с нисък TBN, и изисква задължително евро 5 горива по отношение на сярата. В БГ такива няма, освен Ромпетрол дизел (имат най-модерната сероочистваща инсталация по нашите ширини). Затова 507.00, правено по спецификация не бива да караш повече от 15,000км макс. По-добре го сменяй на 10,000км. - Запомни едно - маслата, формулирани по спецификация (API/ACEA) са формулирани за екология, а не за защита на мотора. Умните хора, познаващи бранша карат винаги с масла, формулирани за перформънс, а не по спецификации. - Вземи си качествено естерно или РАО масло, и му позволи да сработи. Тогава няма да искаш да си сложиш нищо друго, защото моторът ще оцелява там, където другите отдавна са метнали белите кърпи. - Ползвай постоянно качествена добавка за горивото, и силно почистваща, базирана на РЕА на всеки 5,000км (нищо друго - търсиш такава, на основата на РЕА/Polyetheramines). - Потърси и прочети за предимствата на естерна и РАО синтетика спрямо групи 2 и 3 (каквито са >90% от маслата на пазара). - Ако се съмняваш в нещо - моля, питай преди това, няма нито нещо лошо, нито срамно - така ще избегнем ситуации като тази - когато поради неправилна употреба на продукт, има разочарование. Съжалявам, че се получи от дългите постове, но дори в толкова дълъг е казано <1% от материята, която се събира в томове от по хиляди страници. Българският пазар е особено интересен - наситен с нисък и евентуално среден клас брандове и продукти, а нито механиците, нито клиентите четат, не се информират, и някак си е прието, че това е върха на сладоледа и по-добро и правилно просто няма. Марки като Red Line, Amsoil, Royal Purple, Millers, Torco, Lucas, NEO, са в пъти по-добри, бутикови продукти от всичката ширпотреба, но просто не са познати в БГ, заради което ги отричаме по дифолт, щото не пише "Ауди", или "Кастрол". Нищо, че тия последните след 5,000км започват да се разпадат на съставните си компоненти в мотора и на 10,000 вече няма никой в това масло. Ако държиш да караш с известна марка, формулирана по спецификации, 100 пъти по-добре си вземи Мобил 1 New Life (за бензинките) или ESP Formula - за дизелиците, вместо тази спекулация Кастрол. Поздрави

Благодаря, махнах отметката да пази драфтовете на сървъра, да видим дали ще се оправи. Това решение, обаче, не ме радва особено, защото драфтовете ги искам и на другите устройства. Дали това ще се окаже поредната Апълска бъгавиня? Нещо спирам да им се радвам все по-осезаемо. Това вече не е тази рок-солид компания, правеща си продуктите изключително добре и с много мисъл, която познавам отпреди години. За всичките години с техни продукти не съм имал и 5% от грижите, които имам с Ретина лаптоп и последния им ОС.

Момчета, имам нужда от помощта ви за един адски досаден проблем с мейл клиента в Yosemite. След ъпдейт към 10.10 се появи следната досада - Drafts folder-a се пълни главоломно с десетки, а понякога и стотици копия на един и същи мейл, или да кажем - 2/3 мейла. Не съм установил никаква зависимост кога ще е само от 1, кога ще са 2, или 3. Никога до сега не ми се е случвало такова нещо - чистя го всеки ден, а тази сутрин след написването на 3 мейла, имах 254 копия в Draft. Общувам с мейл сървъра по IMAP, който се достъпва и през 2 iOS устройства (iPhone 6+ & iPad Air, ако изобщо има значение това). Връзката е през SSL/TLS. Този проблем НЕ се получава, когато пиша мейли от iOS устройствата, така, че предполагам, че се случва само от лаптопа с Yosemite. Наблюдавам този проблем и на други макове във фирмата, след като минаха на Yosemite, така, че за мен 99% от проблема се крие под чалмата на някой индийски дивелопър, емигрирал в Купертино, който си е оставил ръцете в мейл клиента, ама знае ли човек Някой сблъсквал ли се е тая простотия?

Симптоматиката е типична за заминала турбина, както и колегите по-горе са казали. Ако преди го е нямало, и се е появило веднага след смяната на маслото, спираш колата веднага и се уверяваш, че е сипано правилното масло (в което се съмнявам, ако преди да го махнете кутията си е работела добре, без да тресе цялата кола). Имай предвид, че всеки километър в момента ти е от съществено значение. Ако е сипано грешното масло - отиваш задължително на флъш машина (Дунев или Джемини) да го махнат цялото и да се сложи правилния флуид. Препоръки от сорта на "карай така, ще се самооправи след самоадаптация" могат да бъдат дадени само от крайно некомпетентен механик. Не съм сигурен дали имаш хил-холдър, но често причината за същата симптоматика е в него (блокирал клапан) при други марки, защото той си говори с кутията. Сменява се въпросният клапан и проблемът изчезва на мига. При 4F нямам спомен как се случва "хил холдинг-а" в АТ. Проверете и това преди да започвате "голямата работа" с кутията.

Да, и като се събудиш - какво? И аз в момента искам моделката на Yeni Inci, дето я гледам по FTv, aма няма: Какъв G-shock бре, не се излагай, това е за деца и скейт-тийнс. Ако много пътуваш, и искаш да имаш постоянно ултра точен часовник без да го сверяваш, си взимаш един титаниев Seiko Astron Solar GPS и не го мислиш. Който и от тези да вземеш, е много по-мъжки от това шарено нещо. Да не говорим, че поне можеше да е кръгло на форма, а то... Остава и да проговори и трагедията на стила ще е пълна. Мен ме ужасява мисълта, че трябва да го зареждам всеки ден. Но е отличен за деца. Абе, що си нямаме сериозна тема за часовници? Да си отворим една, а?

Не е хубаво да ги карате по 20,000км тия масла, момчета. Особено ако въртите много и предимно градско из София. И най-качествената синтетика след 15,000км вече е на чорба и има литър и канче гориво в нея. На базата на Кастролите животът й е макс 10,000км при подобни условия. След това се влиза в голям хазарт. Имайте предвид и друго - тези (mid/low-saps) масла по 507.00 са предназначени за ниско-серни горива (евро 5/6). В БГ такива са само Ромпетрол 95 и дизел. Избирайте консумативи информирано.

Ако си бизнес клиент на Т-нор, и не такъв, с 2 карти, ще имаш достъп до съвсем други планове. Аз ползвам 1200 безплатни минути към всичко в БГ, 240 към всички стационарни в EU и/или мобилни+стационарни в САЩ, Канада, Русия + 2GB data (повече не ми и трябва, иначе вероятно ще дадат и 3), някаква прилична цифра фрий смс-и, която не си спомням. Отчитането им е след първите 30 сек на всяка сек. При плановете за физически лица нямам идея как са нещата.

Бобсъне, леко бе менчо. Ko рипна такъв?! Изненадваш ме! Само за протокола - това, батко, не е Събмаринер, а GMT Master II - пише си. И всъщност е най-яката им техника, която нЕма нищо общо с подводницата, която е със старата им машина. Вервай ми, никой няма ти се смее. Това е часовник за мъже, които знаят какво носят. Неслучайно седи постоянно на скромното първо място в класациите за най-добри мъжки часовници, златен. Чек дис уан: http://www.askmen.com/fashion/trends/gmt-watches-top-5-2.html

Започваш да ми харесваш. Да бе, направо да се влюбиш от пръв поглед. Баце, извинявай, ама това е брутален близкоизточен КИЧ от нов вид, в мултидайменшънъл измерение. аЙуоч е новата ебола на стилния мъж. По-добре временна импотентност, отколкото това селско бижу за гейове, честно, даже е неприятно за окото. Просто е прекалено dhtj го каза много добре по-горе - мъжете носят истински часовници, далеч по-стилни от това недоразумение. На една сериозна бизнес среща ще те гледат много тъпо хората с това излязло от Зрънчо по детски шарено "нещо" на ръката. А, ако в тоя момент вземе и, че изговори някой римайндър, в стил "бебчо, да не си забравиш сиропа за кашлица в 11", ще се събуди най-искрено съжаление в хората. Но пък ще пуска автоматично сърцераздирателни, приповдигнати и супер-полезни за околните постове във фейса в стил "Хей, днес направих 371 крачки, което е с 13.43% повече от вчера, и цели 2.1% повече от миналата сряда. С това достигнах 0.12% от годишната ми цел крачки. Трябва да работя още. Опитай с iWatch и ти, аз вече се чувствам с 20% по-прекрасно". Твоите приятели не биха могли да оцелеят без тази супер важна информация във фейса. Разбира се, ще качи и кичозно шарен скрийншот в албум iWatch (нема се излага да е просто на стената, я)... да се разплачеш направо от умиление. Дори не си помислям за такова сравнение, но виж горната картинка с тая спечелена от томбола на "Зайо-Байо" дрънкулка и долната, с истински часовник за мъже. Ако те видя с такова "ай" нещо на ръката, го свалям и подарявам на първия срещнат второкласник

Страшна глупост написа, честно. С това се успокоявай, те на такива разчитат, за да може да ти продават най-скъпия обикновен Кастрол на света, ама с етикетче на Алди... Само да остане време ще ви разкажа защо БМВ М дивизията препоръчваше 10W-60 за колите си (на твоите любимци - Кастрол), а в САЩ ги караха масово даже яко моднати с истинска, естерна синтетика 5W-30 и даваха много по-добри резултати. Даже Dinan бяха питали официално БМВ и от там им отговориха, че могат да тестват само с Кастрол, а от гамата им само този мултигрейд издържал при М-ките, друга причина няма. Пълен смЕх... Т'ва, маркетинга е страшно нещо... Сложи си един път само Amsoil EURO Series 5W-30 (PAO/група 4 синтетика) или Red Line EURO Series 5W-30 (polyolester/група 5 синтетика) и няма да се сетиш повече за оригиналното шишенце на Ауди с минералния им хидрокрек от група 3 вътре, дето Кастрол наричат пълна синтетика - дизелът ще заработи като бензинов мотор, батя ...

Да, и за него. PurePlus GTL си е тяхна технология, базовите масла по която се произвеждат в Катар, но дават и на много други производители. Pennzoil Ultra Platinum също ползват PurePlus. Но това е само един от вариантите за значително по-читаво масло от прословутия Кастрол. Има сигурно още десетки производители (не съм ги броил) произвеждащи доста по-качествени лубриканти от BP, но не са толкова известни, защото парите им отиват за добри суровини, а не за маркетинг и реклама. Кастрол е масово масло, за масовия потребител, който не разбира от масла, нито обръща внимание на това, което си сипва в мотора. Тези потребители се печелят лесно с маркетинг и реклама. Взискателните хора карат със съвсем различни неща: - Red Line - Amsoil - Xenum - Royal Purple - Torсo - Motul 300V (само за рейсинг машини) - Pennzoil, и това са само някои от много по-истинските масла. Единственият им минус е, че не са по 95 лв / 5 литра. P. S. Ето малко инфо по темата за PurePlus. Тези бази вече вадят производителност като РАО.