=Alex=

Готин, това е добре, ще зачакаме до Юни, да видим. Засега ще минем с ново дъно на Ретината. Този Еър няма какво да го правя - леко разочароващо от Апъл да пуснат през 2015-та год. лаптоп за 1,000+ евра със 128 ССД и 4Г рам?! Като добавим и ултра-яката резолюция от 1440 х 900 и ми става съвсем безинтересен.

Така де, мид-14. За бродуел, на всеки сайт намирам различно инфо - едни твърдят, че излизал през Юли, други - някъде през есента. Въпросът беше дали сега е добър момент за ъпгрейд, или да изчакам, ако ще се ъпдейтват скоро.

Това е положението, uncle Bob - 8 работни дни чакане и ново дъно. Знаем ли кога Апъл ще ъпдейтнат MB Pro-тата с Broadwell? Late 2014 на Хазуел/Кристал Уел ли са последно?

За тези, които са го пропуснали това: Apple Initiates Repair Program for 2011-2013 MacBook Pros With Video Issues MacBook Pro Repair Extension Program for Video Issues Моя проблем с MB Pro-то се разбра, че е точно от засегнатите по-горе - бъгва му се акъла заради GPU-то и откача. Ако има други такива, да ходят до КЦ. Смяната е безплатна дори извън гаранция. На някои от засегнатите се сменял и самия дисплей, не само дънце. По сериен номер се вижда дали е от лотове, които са с проблема... На печелившите - честито!

Комбинацията iOS + iPhone 6+ e най-бъгавото нещо, което ми е попадало. Ебаси, по-голямата част от ОС-а се бъгва постоянно. То не са бъгове в Messages, то не е по управлението и настройките на ОС-а... Чудо някакво. За сметка на това същия OS работи rock-solid на iPad Air. Но с iPhone 6+ положението е трагично. Сега му спряха бутоните за усилване и намаляване на звука. Ънбиливъбъл. Никъде не излизат. Ни в главно меню, ни в приложенията. Рестарт -> тръгва да се рестартира, започва да си мига зъбното колелце, но идва позвъняване - > телефонът забравя да се рестартира и почва да звъни?! След рестарт -> Меседжис се ебава. Селектираш съобщения, които искаш да изтриеш, долу в ляво иконката на камерата става кошче - до тук добре. НО ако в тоя момент, когато ги селектираш дойде друг ивент, примерно нов месидж или нотификейшън -> ап-а се бъгва и вече няма кошче. Кошчето става камера отново и нищо не е в състояние да му "обади", че всъщност има селектирани месиджи. Трябва рестарт на приложението, пускаш пак и се оправя, докато не дойде друг ивент, докато селектираш съобщения. Ужас най-ужасен. Звъниш на някой, на който в момента му дава заето телефона. Виждаш, че е "бизи", но ако си врътнеш телефона в лендскейп, интерфейсът се насира ужасно, местейки само тулбара в лендскейп. И още 100-на такива мега недомислени неща. Просто не мога да повярвам колко пропаднаха Апъл-ци... Тоя мазен педал мистър Кук трябва спешно да го разкарат от топ-стола на компанията преди да я е потопил тотално. Откакто има иФон съм с тях, заедно с маковете им, ама такова чудо от бъгове не съм виждал никога до сега. Даже Майкрософт не са чак толкова зле. Бах-маа-му... От ревностен техен фен съм на път да стана ебати Апъл хейтъра. СъсипАха я тая компания купчината бездарници, оставени да управляват... никаква мисъл, деа... Идва ми да ходя и да съживявам чичо Стиви... == Edit == Сега пробвах и на iPad-a, Месиджис се чупи по същия начин - селектираш съобщения -> някакъв ивент и вече няма кошче докато не се рестартира ап-а. Bravo, Apple!

Ако се ползва флъш, базиран на детергенти може и няколко дни да е с него и нищо (лошо) няма да се случи на мотора. Опасни са флъшовете базирани на солвенти (разтворители). С тях и 15-20 мин може да са критични. Вече сме го обяснявали това в други теми. В случая на Росен няма как с 15-20 мин флъш в системата да постигне нещо кой знае какво поради простата причина, че с години е натрупвал депозити тоя мотор. При всяко загряване и изстиване полимерите се втърдяват още повече и от един момент нататък стават много трудни за премахване. Именно затова е хубаво моторът да се пази много от маслени депозити (oil sludge). Наскоро лекувахме Кайен турбо 2011-та, каран от дама, и обслужван с "каквото сложат в сервиза". Харчеше 2л масло на 1000км пробег. Под капаците на клапаните имаше 2 пръста депозити и желязо не се виждаше. Маслени сегменти там не работеха заради депозити по тях. 3 дни по-късно вече всичко светеше и машината няма грам разход на масло в момента. Това е пример за последствия от кофти масло + ненавременна смяна + безхаберен собственик. Изобщо, с все повече случаи на безумие се сблъсквам всеки ден. Преди няколко дни видях ML63AMG да се кара с Prista 10W-40. Хората са крайно безотговорни към нещо толкова важно - използваните флуиди в моторите... 15-20 мин се оставя с флъш, ако се прави редовно, на всяка смана, от нов мотор. Темата се е изместила много от проблема на автора към какво масло и от кой да си го взема... Интересно четиво по темата за флуидите от Andy Archer - http://www.oilem.com/oil-manufacturing-conspiracy-no-its-basic-economics/

Моля. Действай смело. Най-лесното е да се отвори мотора, но не е нужно, когато има по-интелигентни начини за решаване на проблема. Оправи течовете, и да не се окаже след това, че разходът е изчезнал (или намалял драстично) изведнъж... П.С. Страшна глупост съм написал машинално в предишния пост с флъша на всеки 5,000км - на всяка смяна на масло, или през смяна, разбира се.

хаха, да, помня добре. Ако беше всичко друго, хич нямаше да му се впрягам, но точно тоя демон ми е леко притеснителен Чувам, че през него влизали службите след писмо до Апъл (и М$ имат такъв официален "сървис")... Не, че нещо ме бОли фара от това - дразнещо е.

Росене, не се вкарвай излишно във филми, случаят не е толкова сложен. Аз няма да ти казвам какво ти е на колата, просто ще се опитам да ти помогна сам да намериш отговора по правилния начин. Коментарите за големия проблем, ако маслото е малко над максимума на щеката просто ги пропусни - това са пълни глупости, освен ако не го напълниш до горе. За да направиш правилната диагностика, първо трябва моторът да е чист като аптека отвътре. След това следва всичко останало. Имай предвид, че в 50-60% от случаите на прекомерен разход на масло, проблемът е т.нар. "Sticky rings" /блокирани маслени сегменти от много маслени депозити в мотора/, 30-40% - от кофти масло и 5-10% - от сериозен механичен проблем, примерно - надран цилиндър. Това - при условие, че няма течове. Ако има теч - и 1/100 може да замине. - Първо - оправи си течовете и се увери, че няма такива. - Второ - разкарай това масло - нито е за този мотор, нито класът му е подобаващ за колата. Използвай качествено 5W-40 (истинска синтетика по възможност). Ако няма възможност за такава - Мобил 1, Кастрол, Мотул, Тотал, Арал и прочее от масовката ще са поносими. Вземи си ги от официален вносител, не от битака! - Преди да смениш маслото, остави да работи с хубав Engine flush на място поне 2-3 часа, ако може - и повече. И забрави за полусинтетичните 10W-40, защото ще стане по-зле. - Трето - увери се, че гумичките на клапаните са ОК - лесно се познават. Сутрин, след като е стояла цяла нощ, при първото палене, първите 1-2-3 секунди ако ти изкара синкав дим, отиваш и ги сменяш. Ако не изпуши при първия старт - не ги мислиш. - Измерете компресията на мотора и виж дали има разлики между показанията на различните цилиндри. Всичко това до тук е евтино и можеш дори сам да си го направиш. Ако не - всеки средно вменяем механик може да го свърши. Моят съвет е да използваш качествени консумативи и да не пестиш от тях, защото при кофти флъш можеш да направиш беля с мотора. Гледай да е базиран на детергенти, а не на разтворители (solvents). Видиш ли, че съдържа солвенти - забравяш го. За да видиш колко точно е мръсен мотора вътре, можеш да си купиш възможно най-евтиното минерално масло, стига е чисто ново. Махаш текущото (без флъш), слагаш новото (което ще е 2-3лв/литър), загрявате до 100С маслото (палиш колата и работи докато не загрее хубаво), сипваш флъша, работи няколко часа, като чат-пат през 10-15 мин и подавате малко газ до 2-3,000 оборота, за да ускори циркулацията. След няколко часа гасите и веднага източвате. Не бива да позволявате на флуида вътре да изстине, защото след това ще чистите картера с хилти. Ако извадиш нещо средно между масло, катран и мазут (в което не се съмнявам) - повтаряте (ново масло, от евтиното, нов флъш, нови няколко часа). Изхвърляте. Вече би следвало пак да е доста замърсено, но да си има нормален вискозитет на масло, а не на втечнена грес. Сипвате вече качествена синтетика и караш. Известно време може да изпушва, което е напълно нормално. След седмица-две ще спре и си готов. Ще заживее нов живот. За мен това е типичен проблем на спекли маслени сегменти, замазан (глазиран) хонинг и прочее, от кране с кофти масло. И не забравяй да ползваш качествен флъш на всеки 5,000км, за да не стигаш пак до такова положение. Използването на хубави масла си е направо задължително. Ако няма възможност за такива, то - хубав oil protectant е повече от добре. Поствай как се развиват нещата. Поздрави

Ок, явно нещо си променя тоя файл, но защо тогава архаичното Disk Utility го хваща и твърди, че не може да го оправи?! Защото DU не е ъпдейтвано вече 5-6 години, или?

Пичове, докато се разберете какво искате (да си кажете), може ли аз да се включа с едно скромно питане към секюрити батките? Преди малко ми заби лаптопа (свикнал съм му вече, нищо ново), и след като се рестартира реших да му пусна едно Disk Utility, да видим пермишъните. И леко се притесних, защото нещо, по някаква причина е сменило ARDA Agent-a и даже диск ютилитито отказва да го оправи. Прилагам скрийншот. Погледнах във въпросната директория - там нещата вЕрно изглеждат така, като да е моднат този файл: Погледнах и в бекъпите на Тайм Капсулата от 05.02.2015, там въпросния файл е с дата 25.01.2015, която пак е различна от останалите (21.09.14). Та, въпросът ми е аджеба, възможно ли е да е това, което си мисля, или не? Работя и с "чувствителна" информация, и последното, което ме очарова е точно Remote Management daemon-a да не си е моя... Системата е цялостно преинсталирана наскоро, като съм върнал само моите си файлове (документи, тралала) и сетинги от ТК. Аповете и прочее са си инсталирани наново заедно с ОС-а. Ъпдейти наскоро не са излизали... Мнения? Някой? P.S. Google казва това по въпроса, но защо ли не им вярвам...? Няма пермишън, който под Апълска система да не може да се оправи. https://discussions.apple.com/thread/3880430

Как се представя при вас 10.10.2? При мен е много по-добре от 1-цата и зачезнаха всичките полтъргайсти (засега поне). Освен това работи като, че ли и осезаемо по-бързо.

Някой се е презастраховал много с този 1л - обикновено от супер силния афинитет на естерите към метала, при естерните масла зачезват 200-300мл (остават си по железата в мотора), но чак литър... даже и при V12 няма да е чак толкова. Не го мисли толкова - наслаждавай се на колата и давай газ. На естерните масла им се отразява чудесно завишената циркулация, за разлика от конвенционалните, при които е точно обратното. Изборът ти е отличен и по-висок клас лубрикант от Polyolesters в индустрията все още няма. Никак не са много производителите, които формулират с такъв висок клас база, защото е прекалено скъпа и не им излизат сметките. Само заради това Red Line са най-уважаваните в перформънс индустрията в САЩ, Япония и т.н. Пример - GT-R-те на Stillen се карат само с 0W-40 на Red Line при сетъп до 1400 кс и нито един не е имал проблем с масло. А там друга марка лубрикант е забранена, и това не е случайно. Да не говорим за бруталните сетъпи от по 4000-8000кс, които отново вървят с техните флуиди и не оцеляват с нищо друго. Дълга тема, а тази индустрия е прекалено спекулативна и наситена от всевъзможни блендери, 95% от които правят едно и също - с различни етикети и selling points ... Добър избор, всъщност най-добрия в гамата на Мотул за твоята кола, но въпреки това си остава хидрокрек/група 3 (макар и добра). Само не припарвай до RC/Resource Conserving аналога на това масло (Еко-клийн) Не го искаш, а и представянето му е коренно различно. Ако гониш качество, от тези двете очевидният избор е второто - различен клас масла са. Естери (гр. 5) срещу хидрокрек (гр. 3). Отделно от това - нещо ми липсва в този Ксенум - хем твърдят, че е LOW-SAPS (което всъщност е опасно, ако моторът не е проектиран специално за low-saps масло, което не е случая на Ауди), хем в спецификациите му НЕ присъства нито една ACEA Cxx спецификация, а само АСЕА А3/В4, което не намеква за mid/low-saps масло. Ето copy-paste от сайта на Ксенум:

И аз досега съм го ползвал с мирър десктоп и VLC за филми. Чат-пат се случва да насича. Ако си кача този Beamer, какво става с аудиото, след като стриймва само видеото към ATV? Защото през VLC си вози и аудиото до ATV-то, а от там вече - я рисивър, я нещо друго...

Оу, на мен пък това най-много ми харесва - уникално е измислено. Благодарение на изпъкналата камера, това е първия айФон, който нося подмятам без никакъв протектор, и на който лъскавото лого, както и целия гръб няма дори драскотинка от оставянето тук-там. Адски полезно, което винаги ми е липсвало. И повярвай, не си личи да стои накриво като го оставиш, а не се драска.

Не искаш да знаеш какво съм им казал по повод тази цена! Неудобно ми е да го напиша тук от уважение към четящите. Казвам го само да си знаят хората колко (без)полезни са КЦ на този пазар!

Гръмна ми ссд-то, и се оказва, че в тая държава никой няма такова животно на склад. Дебилите@Криейтив Център обявиха 2700лв (две хиляди и седемстотин лева) за епълска 512-ка с неясен срок за доставка. Спрете Земята, искам да сляза!

Абсолютно! И задължително да е поне 55W, нЕма си играем с 35W-ия. Всеки има право на лош (или никакъв) вкус, са казали умните хора... @Shoxxx - Не само "човекът", а и целия "бял" свят забранява всякакви ретрофити по фаровете, еле па китайските, дето един елементарен focal point alignment нямат. И това не е случайно. Оптичният дизайн на всеки фар се прави за определената технология (халоген/HID). Има и много ОЕМски рефлекторни фарове проектирани за HID (по-старите Мерцедеси, БМВ-та, Волво и т.н.) и са си абсолютно ОК. Просто защото оптиката на фара е проектирана за спецификите на светлинните потоци на HID лампите. Това явление всеки Форд Ескорт от 1986-та да е с ксенон, светещ във всички посоки само в България се наблюдава (за съжаление), и е крайно време да го забранят с четирицифрена глоба и спиране от движение на мига. Защо в Германия не видях нито един такъв умник да свети като кораба-майка по аутобаните? Знаеш ли кога ще вземе TUV? Точно никога! А първия полицай, който го мерне, го спира на момента и от там си тръгва спрян от движение и само с платформа + няколко хиляди евра глоба. Просто за протокола. Но ако ти е интересно защо - можем да си говорим за светлина, за UV лъчения, за композиция и състав на солите в HID лампите, за фокални равнини и още куп такива неща, за които китайците/корейците не са и подозирали дори. Предполагам, дори не подозираш, че и лещите за прожекторните модули, (на които им казвате ЛУПИ) са коренно различни в зависимост от това дали ще се монтират на халогенен или HID прожектор. Мани, безсмислено е. Българският синдром се лекува само с брутални закони. По цигания сме по-зле и от албанците. Първо реши какви искаш - Osram или Philips, а "от къде" е лесно. По принцип от двете Philips-ът е по-качествената (и малко по-скъпа) HID лампа, която не дразни повечето "светлинно-нормални" хора дори няколко часа след инсталацията си, защото вади "нормален" (за повечето хора) бял цвят. Просто Филата свети с малко по-висока цветна температура от самото начало. Osram-ите светят "по-жълто" по-дълго време, нищо, че по каталог ги водят пак 4300К (реално са около 3500 по тестове), спрямо 4300-4500к от първите стартове на Филипс. Още един съвет - вземи си от най-новите модели (и двете фирми имат), с повече светлина. Примерно Xenarc Night Breaker. Вече ги има налични в България. Не си взимай т.нар. Cool Blue лампи - тяхното инженерно предназначение е да се инсталира една, когато собственикът не желае да смени и двете при една дефектирала. Идеята им е да дават "Color Match". Разбира се, производителите ще ти ги рекламират като "красиви", "индивидуални" и прочее...

И не забравяй да си купиш ОРИГИНАЛНИ крушки, от вносител/представителство, а не от мошеническите електронни магазини, пълни с ментета Philips и Osram, които първо, че не светят, второ, че изгарят за 6-10 месеца. И аз, като колегата по-горе категорично забранявам китайските ксенони на рефлекторни фарове, а и като цяло забранявам модифицирането на фаровете. Не се лъжи, че "лупите" са еднакви - коренно различни са лещите за халоген и ксенонов фар. Дълга тема. Винаги съм казвал - който иска ксенонови фарове - купува си кола с фабрични такива.

Нямаш никакъв проблем да си го караш с ОЕМските филтри. Просто филтрацията им е значително по-слаба от тази, на нано-синтетик филтрите.И друго - не бива да се притеснявате дали ще има разход на масло - имайте предвид, че това не е някакъв критерий как дадено масло ви пази железата. Може дадено масло да защитава много по-добре, и да зачезва някакво количество от него, спрямо друго, което няма да "мръдне" от щеката, но ще ви дава посредствена защита. В повечето случаи "загубеното" масло не се изгаря, а се изпарява (volatility). Колкото по-добра му е базата (разбирайте истинска синтетика - РАО/Естери), толкова по-малък/нисък волатилити индекс има даденото масло. Най-нисък волатилити индекс имат естерите, след това са полиалфаолефините (рао), после е група 3+, след това група 3, и 2. Волатилитито се превежда и тълкува най-правилно като изпарение/летливост в следствие на висока температура (затова и се измерва при такава). Единственото "стресиращо" нещо на това да зачезва някакво количество е финансовата страна и дискомфорта да проверяваш и да доливаш. Изключително погрешно схващане е, че "щом го гори, значи не става". Разбира се, съвсем друга работа е ситуацията в която не го гори 3-4,000км и започва да го пипа след този пробег, а заедно с това започват да се появяват и странни, зловещи звуци при студените стартове (причукване на повдигачи и тем подобни). Обикновено калпавите (минерални) бази от група 3 започват да загиват точно в този диапазон, а чистите минерални (гр. 2) още по-рано - 1800-2000км. Това е ясен признак, че такова масло не работи добре и трябва да се махне при първа възможност. Това, което се получава при "загиването" на базата се нарича Oil Shear и е свързано със загуба на вискозитет и отслабване на масления филм. Първо загиват Viscosity improvers (полимери, с изключително големи молекули с голям MWS/Molecular Weight & Size), които "пазят" базата. След като загинат, VIIs формират полимерни и много упорити депозити (Oil sludge). След тяхното загиване базата остава незащитена, а тя загива много по-бързо от вискозити импрувърите. И тогава следва рязък спад в производителността, и формиране на още по-голямо количество депозити в мотора. Иначе, наистина, не бива да се водите по това дали го харчи, или не.

Винаги има смисъл от хубавия флъш. Маслата колкото и да са корави, винаги ще оставят някакви, дори минимални депозити. В това число не включвам естерните, защото те поне си почистват след себе си Субаруланд поддържат Амс на склад, но в момента доколкото разбрах нямат Euro & Signature сериите. Засичал съм и по разните му онлайн магазини за масла в БГ, но там са само доста стари опаковки (съдейки по доста старите им дизайни, които те не ползват отдавна). За мен безопасен избор е Субаруланд и Опи ойлс@Англия, които зареждат от Английския дистрибутор на Амс. Самите Амс пък са ужасно тежка гемия за дистрибуция и продажби. Не съм убеден дали ще е по-силен от този, в Gold Plug-a, а той е много силен, повярвай ми.

Всъщност това е напълно нормално - Евро серията и на Амс и на Ред Лайн са брутални и производителността им няма нищо общо с масовата конфекция. С тях хората по белите държави масово карат най-скъпите коли, да не говорим, че даже доста дилъри издават новите коли с такива (пример - Калифорнийските дилъри на БМВ издават всичките перформънс модели само с Red Line). Единствено не е трябвало да наливаш Про-тек-а, защото има разтворители в него. Следващия път си вземи или LubeGard Engine Flush, Xenum M Flush, Archoil Engine Flush, или Amsoil Engine Flush. Другия път си поръчайте и по един Fram Ultra Synthetic Nano Filter, или аналога от Амсойл (Еа серия филтри), защото така ще имате гарантирани минимум 30,000км (Ams Euro Series & Signature Series са разчетени за 25,000 мили). Отделно от това, филтрацията им е на 20 микрона, спрямо почти 50 на ОЕМските хартиени филтри. И още една полезна идея за премиум обслужване - поръчайте си магнитните пробки на GoldPlug. Това е "оригиналът" и Ферарито на магнитните пробки, с нечовешка производителност. Магнитите им са в пъти по-силни от всичко останало на пазара, което ги копира и събират невероятни неща, които се пропускат дори от хубавите филтри. П.С. Всичките тези неща ги има и в Субаруланд на Околовръстното и Симеоновско, ако не ви се занимава с поръчки от чужбина. Само не знам как са с наличностите на филтрите за Ауди (за Субару и Хонда ги имат).

HPS е модел масло на Royal Purple (абревиатурата идва от High Performance Street) и няма общо с Red Line. Иначе, Red Line 5W-30 Euro series е MID-SAPS масло, подходящо за DPF & Long Life service, ако това питаш.

Не ти схванах целта на поста, но определено е лишен от смисъл. Сашко е друго име в Българския език, а неприкосновено право на всеки е да бъде тъп колкото му душа иска. Информирай се, и тогава давай газ на клавиатурата. Абсолютно правилно си прочел - 10-15мин всеки месец. Повечето коли от висок клас даже го правят сами, ако ти не го направиш, но приемам, че това няма как да го знаеш. Ако още имаш съмнения - прочети някой менюъл. Знам добре какви са цените при Мечков, и какво? Бачкат добре, слагат оригинални неща, които после си поддържат, управляват си добре процесите, и т.н. Да ти подарят една, щото имаш свежо чувство за хумор, или?

DPF-ът ограничава много откъм масла. Не бива да ползваш Full-saps продукти. Докато си с DPF, карай с подходящите за него масла - предимно mid-saps (и ако има предписание за такова - low saps). Имай предвид, че LL маслата, ориентирани към DPF са с по-нисък TBN (често наполовина по-нисък) и това е така, защото се предполага, че автомобилът се зарежда с нискосерни горива. Така, че ако не можеш (или не искаш) да го зареждаш с такива - сменяй маслото по-рано. Нискосерни Евро 5 горива в БГ имат Ромпетрол и Go Petroleum (но на вторите са им малко обектите). Можеш спокойно да използваш качествен engine flush непосредствено преди смяната, както писахме по-горе. И от такъв има смисъл. Работещ вариант е, да.