prodan

Нямам динамометричен ключ. Сменял съм на други марки мои коли и не съм имал проблеми. Май само Опел и BAГ са недомислица. Цитиране на предходно мнение!

И аз си задавам този въпрос. Поставих гумена Виктор Реинц за 36лв. есента. Предната също беше гумена, каква е била оригинална не знам. Само дето купих шпилки за гумена. Изпуска ми масло отпред в ляво, като си срещу двигателя. По този начин омазнява агренажният ремък . Преди монтажа старателно почистих капака и главата. Да ли не трябваше да намажа гарнитурата с малко масло преди монтажа. Гледам по Дискавъри майстора редовно накисва в масло гарнитурите преди монтаж, но те не бяха гумени. Скоро свалих шпилката на проблемното място и направих още малко резба. Сега стягам леко и се надявам да спре. Съвсем леко вече пропуска, но ме дразни. Свалил съм капака на агренажният ремък и така карам, за да наблюдавам какво се случва. Дали е крив капака не знам. Но в началото като взех колата не пропускаше от там. Ако знаех,че ще стане така щях да намажа с уплътнител въпросното място. Иначе добре уплътнява гарнитурата. Само на тази първа шпилка е проблема.

Колега, аз есента купих сонда за тороидална бутилка от БРЦ София - Дружба за 110лв без поставянето. Казаха ми, че важи гаранцията. Не ми се чакаше, трябваше да ми запишат час. Нали са 6 болчета. Купих си и ново гумено уплътнение за около 1-2 лв. Стягаш на кръст, само трябва да имаш поялник за да залепиш и изолираш кабелчето за нивомера. Сега трябва да гледам номера на новата сонда. Дали го пише на кутията не помня, че я запазих заедно със старата. На мен ми блокираше поплавъка в горно положение и не можех да пълня газ. Оказа се , че се появява ръжда по осите и затова блокира. Не става с почистване и я свалях два пъти. Сега имах време да погледна, че е с квадратен магнитен клапан, тази за която си написал.

Здравей колега. Аз съм със същият размер спална. От 5г. използвам обикновен климатик Панасоник 9ка. Много съм доволен от него, и вече две зими се топля с него. Яд ме е, единствено ,че не дадох още 100лв за 12ка. Моята идея беше като твоята. Но в последствие реших да го използвам, дори през зимата, като не го спирам през този сезон и ползвам тръбите от банята и тоалетната за помощно отопление . Последните две зими бяха топли все пак. Аз го използвам да отоплявам и охлаждам дори хола, които е срещу спалната, затова ми се иска сега да е по - голяма серия. Може би се мъчи повечко компресора. Един ден ще сложа и в хола, но все отлагам. Не ми харесва, разпределението на въздуха от вътрешното тяло , тоест положенията които заема голямата клапа. Сравнявам го с три измислени марки в моята работа. Но това мисля, че няма как да се разбере в магазина. Моят е поставен срещу спалната и когато е на студено е приятно , но много коварно за тялото. На топъл режим вече е приятно. Нека ти монтират гумени тампони под външното тяло. За мен беше важен монтажа и платих, по - скъпо + пластмасови кутии, за да не гледам грозни тръби . Бившата ми жена е с Дайкин - Чешки от две години и за сега е доволна, въпреки че има и негативни мнения. Ползва го целогодишно за хол около 20 м2 , но е 12ка. Мисля, че Фуджицу също е добър избор.

Колега написал съм ти фирмата. Имаш Гутъл и ще намериш каквото търсиш. Може би не е редно, че ти давам директно информация и го изтрива модератора. Ще се опитам на лично съобщение.

Заповядай колега линк Златен Меркурий http://www.merkury-bg.biz/SERVICES.HTM

След като казваш колега, и разбираш и имаш подобен автомобил. Чети си колкото искаш, но ти прочети предното ми изречение - да го мушне в калника. Защото при мен , този въздуховод влиза в калника и всичко е перфектно. На предната ми кола оказваше влияние и го бях обърнал в посока към купето. И ако си мислиш , въпреки , че по книгите го пише - значението на посоката на изпарителя, мога да ти покажа автомобил с поставен по най - кретенският начин от БРЦ България, без да създава никакви проблеми. Жив и здрав да си! Цитиране на предходно мнение!

Кой маркуч ще застопорява? Този широкият от въздушният филтър влиза в калника. Насрещният въздух не оказва влияние , за разлика от при други автомобили. Желая ти успех! Цитиране на предходно мнение!

До колкото си спомням, трябваше да има навсякъде маркучи това зеленото. Не трябва да имаш не затапени вакуми. Ако си Близо до Надежда може да минеш, да я погледна днес. Мембраните на изпарителя омекват до около 1000 км и се налага малка корекция. Аз не съм майстор, а любител, ма може да разбирам повече от някои майстори. Как е кода на двигателя по големият талон?

Виж тампона под карбуратора. Ако го прави на бензин и газ е това. Запалваш я и работи стабилно на празен ход на място. Започваш да буташ въздушният филтър във всички посоки. Ако се променят оборотите си за тампон под карбуратора. В движение , ако правиш завой или рязко спираш е възможно пак да падат оборотите. Маркуча за въздух, си го вкарай в калника, това не ти е проблем. Алуминиевият маркуч, който е къс и отива в колектора е за подгряване на въздуха , когато е студено. Той също няма отношение. Газаджиите много обичат да блокират клапата за приток на горещ въздух, защото ако тя не работи, коректно се вдига разхода. Аз от няколко дни имах проблем - при изключване от скорост падаха оборотите на около 500- 600. Смених филтъра на газовият клапан / за една година имаше доста боклуци / . Не се оправи. Развих жигльора или иглата за празен ход на изпарителя / BRC ET 90 / беше малко почерняла. Изчистих я с фина шкурка , завих я обратно и колата е перфектна, след като си нагласих оборотите на празен ход. Това се получава ако се пали и кара само на газ. Аз това го правих от около един месец и малко. Иначе винаги паля на бензин, но реших да правя малко икономия. Виж някой вакум маркуч също да не смуче въздух. Успех!

Миналата година четох интервю с представител на ВАГ групата / не помня какъв ранг имаше /. Той казваше, че двигателите са разчетени да издържат 250 хил. км. Какви са тези разчети, при положение, че имат много проблеми с веригите и други компоненти. Да сега минават отново на агренажни ремъци. По това, което чета проблема с веригите и зъбни колела вече е при много фирми. Да са ни честити пластмасовите части. Сега нали и пружини за окачването вече ще правят от композитни материали. Мнението на журналисти от едно списание са, че днешните нови коли са неудачни за втора употреба. След години , ще е нецелесъобразно да си купиш такъв автомобил. Компонентите по двигателите, които ще са износени струват много скъпо. Може би ще дойде момент в който няма смисъл да се купува такъв автомобил. Дано все пак остане някой производител с дълговечни продукти.

По важно е с какви консумативи се поддържат (масла, антифриз, качество на горивото), за това и AUDI дават предписания, ако се спазват ДВГ ще оцелее много след гаранционния период. Преди няколко месеца говорих с едно момче. Колата беше А6 3.0 ТДИ. Той ми сподели, че трябвало по предписание на 120 хил. да се сменят 3 вериги на двигателя, от които едната е от към скоростната кутия. Съответно двигателя на вън . Цена на услугата 3000 лв + . Дали е така не съм проверявал и не ме интересува. Помня, че колега от нашият форум беше купил нова А6 и понеже беше много "доволен" си купи Б4 после.

Пичове, ако така продължавате да развивате темата може да помогнете чрез Гугъл на някое студентче да напише някой научен труд. При 30 вискозитет прибавете фактор - конденз на пари и гориво в маслото, колкото и да се изпаряват в топлото време. Износването на различните възли в двигателя, налепи по маслените магистрали и т.н. Външна температура 30С + ... Дълъг път на обороти . Бе фактори колкото искате. Не знам как е проектирано смазването на новите двигатели та използват 0 W 30 и за сега не ме интересува. Тези стари двигатели имат голяма идиотоустойчивост. Мой познат германец изкара без смяна на масло 60 000 на 300Д 123 Мерцедес. Тръгваше от място още до като върти стартера. Е на края сдаде багажа. Нищо лично към вас колеги. Според мен е безсмислен спора. Всички четем по малко литература. Някои от детските години, срам да си спомня кога беше. Колегата по - лекичко в жегите и по - малко километри до смяна.

Колега питаше за 5W40. На 50 хил. преди много години сипах в Пежото ми Тотал 5W40. До тези километри беше използвано само 10W40. При обем 3.5 литра , за 10 000км изгори около 1л. След това минах отново на 10W40. Не се забеляза разход на масло. До 125хил. беше използвано само Тотал 10W40. В големите жеги обаче при по - тънкото масло се увеличаваше шума на клапаните. 30 ми се струва малко тънко за лятото. Както според мен има значение и марката масло. Нямам нищо общо с марката Тотал, но предната ми смяна беше с 10W40 Лики моли син без добавки. Повдигачите ми по често чукаха, отколкото сега с Тотала същият вискозитет. След като това чукане започна да ме притеснява./ аз малко съм маняк / сипах добавка на Лики Моли за хидравлични клапани - никаква полза от тази добавка. Сега съм купил Мотул 10W40 и ще видя как ще се представи.

На мен така ги бяха настроили фаровете с тези стендове в ХЕЕД преди 4 години, че светят навсякъде но не и където трябва да са. Дали изобщо знаят как се борави с този уред. Само си дадох едни 15лв. После с една схема от форум БМВ ги направих. Хубаво се настройват фарове в гъста мъгла също. Малко съм недоскив и имам нужда от хубави светлини.Може да пробваш тази схема от колега от форум БМВ. Той твърди, че няма разлика м/у стенд и стена по този начин. За да се подготвите за настройване, автомобилът ви трябва да е с поне 1/2 пълен резервоар, товар в багажника, с който най-често пътувате (като килограми) и тежест, поставена на шофьорското място, която грубо да отговаря на вашето тегло. Всички гуми трябва да са проверени и да са оптимално напомпани. Отидете до равно място, на което има вертикална стена и достатъчно място за колата + 7.5 метра (от предницата на колата до стената). Трябва да направите белези върху стената. Най-лесно те се маркират с хартиено тиксо. Зебежка: колата трябва да е паркирана перпендикулярно срещу стената! Прекарайте колата плътно до стената. Направете маркер "V" на стената, който да съвпада с центъра на автомобила. С помощта му ще можете да коригирате посоките на фаровете (ляво и дясно). След това направете маркер "C" на стената, чийто център да съвпада с центъра на всеки фар. Прикарайте автомобила право назад на дистанция 7.5 метра. На "V" маркера на стената пуснете вертикална линия надолу, за да имате разграфен център. След това свържете "C" маркерите с хоризонтална линия, която ще кръстим "Н-Н". След това от маркерите "C" пуснете линия, перпендикулярна на правата "Н-Н", надолу. Дължината й зависи от височината, на която са вашите фарове. На края на линията сложете точка "В". Височина на центъра на фара до земята --- Дължина на линията .................По-малко от 80 см................. --- ...........76 мм........... ...................От 81 до 99 см.................... --- ..........102 мм.......... .................Повече от 100см................... --- ...........114 мм.......... Свържете и новомаркираните точки "В" с права линия, успоредна на "Н-Н". След приключването на маркирането, на стената вече ще има "система" за настройване на двата фара. Изображение Вертикална настройка: Късите светлини са изработени така, че да осветяват определен ъгъл. Снопът светлина минава под него, а над него всичко е тъмно. За настройване, трябва да "гоните" "В-В" линията. За автомобили с електрическо регулиране във височина на фаровете от вътре, поставете ключа на средно положение, за да имате варианти за използване при натоварена или ненатоварена кола. Хоризонтална настройка: При автомобилите в Европа, фаровете образуват чупка в снопа светлина, за разлика от америнакските. Настройте всеки фар, като следите чупката на снопа светлина да е точно в точка "В", като диагоналната линия се качва към правата "Н-Н". По този начин, застанали на пътя ще имате максиманла видимост от дясно, без да заслепявате идващите насреща. Изображение След настройка на късите светлини не се опитвайте да настроите и дългите, защото и къси и дълги се настройват от едно място. Това означава, че дългите светят правилно, само ако късите са настроени правилно. Ако имате проблеми с дългите светлини, при положение, че сте настроили късите, значи просто фарът е дефектирал. Халогени: Фаровете за мъгла се настройват по подобен начин. Снопът им стига до началото на светлинния сноп на късите. Настройте халогените така, че снопът да достига до "В-В" линията (която се изчислява след измерване на височината на фара от земята). Халогените осигуряват по-широка осветеност в страни. Хоризонталната им настройка е по-необходима. Фаровете за мъгла трябва да са насочени напред, не по-наляво или по-надясно.

Здравейте, аз купих оригинален от Юнитрейд / забравих новото им име Сакарауто ли бяха / в Овчакупел в София през 2011г за 67лв.

Има ел клапан. Евросондата е Европа на БРЦ 108лв. Скоро я смених , защото бяха ръждасали осите на старата сонда и блокираше.

Моята бутилка е тороидална 55л + патерица лежат на пода. От горе имам плот с емблеми на Ауди. Красиво се получава, но както казва един приятел мога да си возя торбичка семки в тази кола.

Здравей, какво да ти препоръчаме. Оригиналната я смених с НЕРО от вносителя и изкара 18 000 км. Лятото поставих GK дано издържи повече.

При мен центровката е 19 градуса, при допустими 17-19. С цифров уред. Беше 17 , но заради газта увеличих ме ...

Здравей колега. Преди време и аз мислех да пусна същата тема. Аз също имам същият проблем. На около 1000 - 2000 км почиствам капачката и палеца от нагар. Съпротивлението на палеца работи. Моят комплект е на Бош. Двигателя работи перфектно на газ и бензин. Свещите според мен не са фактор, защото от нови NGK проблема съществува. Кабелите са оригиналните - Беру , но нямат искри. Когато почиствам капачката вътре пръскам със спрей на Мотип за ел. свръзки. Той разтваря нагара и се чисти по - лесно.

Здравей, оправи теча на бензин за да не се запалиш.

Колега аз есента имах този проблем. Газовата е на 6 години . Моята бутилка е тип рез. гума , не мога да го кажа торо.... Проблема ми беше в поплавъка на сондата. Сондата е БРЦ Европа. Застава високо горе поплавъка и няма пълнене. Чуках с гумен чук и други простотии. Свалих я сондата. Пръсках със спрей, раздвижвах я и заредих един път и край. При мен осите бяха тръгнали да ръждасват. Накрая дадох 100 лв и малко за нова сонда. Имаш вариант да откачиш поплавъка и да не я препълваш. Хубаво си натиснал съчмата и ако това не помага ....Успех!

Имаш малко по - дълъг спирачен път. Лятото при рязко спиране и тръгване се чува по - отчетливо. Ако имаш спокоен стил на шофиране нямаш проблем. Аз две лета шофирах с четири като твоите гуми Семперит.

Като на първо време може да промиеш радиаторчето със силна струя вода и подходящ диаметър маркуч. Промиваш от левият щуцер. Погледни, ако ти излизат парченца дунапрен от клапите, значи са тръгнали. В повечето случаи се сваля цялото табло и ако правиш това препоръчително е да се смени радиаторчето и да се облепят клапите. При мен въпреки новото радиаторче и облепени клапи пак топлеше слабо. След промивката вече имам много добро парно. Явно при сглобяването при мен са попаднали боклуци.