Andy

Наистина, Кольо, ти с тези 2,6 литра не знам. Не е справедливо! Е па не-е-е! . И за се зачудих как така още сега в началото на Ноември щели да сключват застраховки. И то на старите цени. Затова правя това допитване. Ако има застрахователи нека кажат. Айде аз ще изчакам новите цени, няма да купувам евтиното сега, та да има за вас

В твоя случай по-добрата стабилност на Аудито (предното предаване) в сравнение с другите два автомобила идва от ЕГН-то (на трите коли ) . Не забравяй че всички (над 90% вероятно) расови спортни коли са със задно.

По новините казаха, че до една седмица ще може да се сключва тази застраховка на старите цени. Дали тя ще важи и за страните от ЕС? Вероятно да. Ще издадат ли някакъв документ към нея на чужд език? Ясно е че цените на ГО от догодина ще се повишат. Колко мислите ще е това повишение? Мислите ли още сега да се застраховате при положение,че старата е още валидна? Извинявам се ако темата се дублира. Ако е така - търкайте

Колата ти нов внос ли е, nobody_lbg, или си я купил вече регистрирана тук? Ако ти си я регистрирал в данъчното как мина след това номера в КАТ? Там не гледат ли? Не сверяват ли номерата на двигателя и шасито? И аз се опитвам да направя такава врътка, но за мотор. В големия му талон не пиша кубатурата. Данъка му е 75 лв. (600 куб.), аз го написах пак 125 и данъка е 12 лв. "Пак" защото досега така е бил регистриран. Сега ще ходя в друг областен КАТ. Е не сега - догодина

Знам, но двойното е хубаво за хлъзгав път. При нас понякога зимата е много упорита и нахална. Когато съм на сняг, киша, лед или просто в дъжд или дори кал, задвижването 4х4 ще ми е от полза дори за 110 ps. Ако попадна на читава кола може да я закарам за чип-тунинг и ще стане 143 ps. Това заедно с нарастването на въртящия момент ще ме доближи до stock 2.5 TDI. Поне така мисля. Днес си дойде мой приятел от Германия, който от 10 години вкарва коли и потвърди наличието на въпросната модификация. Обаче каза и друго, което беше споменато по-горе от колега - много рядко се среща и е "на кинта", т.е. скъпи са. Той пък предложи да ме вземе с него догодина и сме щели да намерим модел куатро след фейслифта, но бензинов 1.8 Т от 1999 г. за толкова пари. Там вече тининга ще е задължителен .

При поднасяне с предно пак завивам по посока на поднасянето и давам още газ за да може предните колела да ме измъкнат. Някъде четох, че трябва да се завива в обратна посока като се даде още газ. Както и предполагах колата се завъртя и тръгна назад. Не ми се е случвало да возя някой отзад и да поднесе, но сме го правили нарочно. Същото се прави. Ако се получи недозавиване дърпам ръчната за момент. Така хлъзгам задницата и намалявам радиуса на завоя, който иначе няма как да изимина, защото пътя свършва. След това пак контрирам с волана в посоката на занасяне и подавам газ. Не съм спец, просто съм тренирал на един стадион и на полигона до него. Със задно е по-фешън. Там мога да правя кръгове в радиус от 8-10 метра като си играя с волана (не със завит в една посока и газ, а ляв-изправяне-десен-изправяне-ляв и т.н.) Научих се да чертая и осморки с постоянно въртящи задни гуми без ръчна (задно).

Явно така е станало, но ми е простено - не съм от Сф. Пише, че измерва мощността на колелата. Може би от тук идват малките разлики преди и след "чипосването". Мощността, която обявява завода-производител, е на двигателя. Мощността на предните колела е друго и винаги е по-малка от предписаната за ДВГ. Замислих се над поста на WiZi - за малката разлика в показателите след чип-тунинга. Възможно ли е да кажем едно Ауди 1.8Т след чип-тунинг да отчете на стенда не 195 коня, а да кажем 178? Според мен - да, защото пише че стенда измерва въртящия момент и конските сили на колелата!

А къде има такъв стенд? Това е много скъпо! Аз се доверявам на производителите на тунинг-чарковете. Освен това ще забележа разликата, няма начин!

Корекцията на поднасянето мисля е като при автомобил със задно, само че може да не връщаш газта. Завиваш по посока на поднасянето. Ако задницата ти занесе надясно ти завиваш също надясно така, че предните колела да сочат посоката, в която искаш да се движиш. Насочваш с волана предните колела в посоката, в която искаш да отиваш. Тук е малко вероятно да се получи недозавиване (поднасяне на предните колела в завой и колата започва да излиза далеч от ейпекса на завоя; това е характерно за предното предаване, но през зимата е напълно възможно ако стъпиш на лед например). Все пак ако те е страх и не владееш добре колата на хлъзгава настилка можеш да върнеш газта или поне не докрая. Като падне сняг отиди да се поупражняваш на някой полигон или някъде, където е широко и няма бордюри, дървета или други коли. Нека по-компетентните да се изкажат. Това е моето мнение и досега е вършело работа.

Муахахах, яко! Моята нема такива глезотии. Този с уникалния проверовъчен метод дали е щаер по щаер (с пръчката) сигурно се казва Ники И аз не вярвам някой да даде толкова пари без да е сигурен какво точно купува.

274 км/ч с Ямаха Р6 Кой ще се дърпа с мен ? Шегичка!!!

Благодаря за бързите отговори момчета! Надявам се скоро да се сдобия с такава модификация!

Какво става сега, има ли или няма??? Off Харесвам много малкия турбо-дизел! Днес за първи път се повозих в една синя и определено ми хареса как върви. Знам че по-големия 2.5 има такава модификация, но е скъп за мен . Фен съм на постоянното 4х4 задвижване и затова поставих този въпрос. Също четох за резултатите от чип-тунинг на такъв двигател. Става 143 к.с. и вдига доста въртящия момент. Не съм състезател когато управлявам колата си и затова се преориентирах към нафтата. И тя много върви. Дори няма нищо общо с моята количка Скоростните изпълнения правя с мотора.

Въпроса е в заглавието. Опитах да намеря нещо с търсачката, но не можах. Със сигурност това е обсъждано, така че ще се радвам ако преди да изтриете темата ми дадете линк към тема във форума. Става дума за варианта със 110 к.с. Работата е в това, че искам да сменя марката и да имам, това което искам, а не да карам каквото има в гаража. Ако няма такава модификация ще бъде 1.8Т "квадро" също от първите.

Все още не се знае дали ще има такса регистрация и колко ще е тя. Моята информация е 2000 лева. НО! Тя предполагам ще зависи от годината на производство на автомобила, има ли сертификат Евро 1,2,3,4 и от други фактори. ДДС няма да има. Понеже служба Митници няма да събира ДДС и изобщо няма да се занимава със събиране на данъци при внос на автомобили следва че няма да има и акциз! Така че колегата е прав - вноса на мощни автомобили ще стане по-изгоден. Още нищо не е 100% ясно (освен отпадане на ДДС+акциз).

Момчета, имам Опел Астра 1.6 Седан от първите. Сменял съм масло, възд. филтър, свещи, гуми, антифриз и обтегача на пистовия ремък (на динамото). Проблеми не съм имал. Обаче ми е слаба и когато се возим по 3-4 души се чуди какво да прави като подавам газ. Четох за цена на смяна на спирачен диск - 300 лева. Това за 1 брой ли е и включва ли накладките? Имам също мотоциклет Ямаха Р6 2001-2002 г. модел. На него 4 бр. накладки отпред са ми 180 лева. Дисковете втора употреба мога да намеря за 400 лева. Поддръжката му е скъпа, но това важи за спортните мотори. И двете са много хубави, но мотора вече не ми трябва, а колата както казах ми е слаба. Харчи 6,5/100 смесено, но аз съм от малък град и в градско не ми харчи над 7. Отдавна искам да си купя А4 1.8Т куатро също от първите. Как мислите - дали ще се намери някой, който ще се съгласи на бартер + доплащане от моя страна? Не съм се возил, още по-малко карал такава кола. Предполагам че ще си паснем. Колата струва около 3500-3700, а мотора около 7000-7400 лева. Склонен съм да доплатя още някоя хилядарка. Харесах в мобилето една за 13800 от 1998 г, но не разполагам с толкова в момента. А да дадеш всичките си пари при покупката е глупаво заради неотложните манипулации след това. Моите мпс-та са обслужени, но това си го знам само аз.

Мощност и въртящ момент Всеки е чувал за конски сили и въртящ момент, но каква е разликата между тях? • Мощността зависи от оборотите и се изчислява на база въртящия момент: P (kW) = T * n * C1 P = мощност (Power) T = въртящ момомент (Torque) n = обороти в минута (RPM) C1 = константа Мерната единица за мощност е киловат (kW), но най-често се говори за конски сили (к.с.) или “horsepower (hp)”. 1 к.с. DIN = 1,36 * kW DIN Бележка: за DIN виж по-долу • Въртящият момент не зависи от оборотите на двигателя. Изчислява се на база силата, която двигателя прозивежда в точно определен момент. T (Nm) = V * p * C2 T = въртящ момент (Torque) P = налягане в цилиндъра V = обем на цилиндъра C2 = константа Мерната единициа е Нютон метър (Nm). * * * * * * Малко по-нагоре споменах за DIN. Това е защото мощността и въртящия момент се измерват по различни скали и стандарти. Преди обаче да ви представя някои от по-разпространените скали, искам да въведа още едно широко използвано понятие – т.нар. “wheel horsepower” (whp) или конски сили при колелата. Тази величина изрзява реалната сила, която завърта колелата. За пояснение ще кажа, че whp не е = hp. Ако например мощността на един двигател е 130 к.с., то whp ще бъдe друго по-малко число. Напрактика имаме загуба на мощност. Това е така, защото двигателя задвижва не само колелата, а и други компоненти като динамото, бензиновата помпа, климатика и др. Това е причината и много тунинг любители да правят т.нар. дино-тест (идва от името на апарата за измерване – динометър (dynometer). Това е анализ чрез специялна апаратура, която замерва мощността и въртящия момент на автомобила при колелата. Ето някои по-разпространени стандарти: • Bhp - тук нещата са малко спорни. 1) В повечето книги Bhp се препокрива с понятието whp, за което споменах по-горе (това е може би и по-често използваното значение). Абривиацията идва от “Break Horse Power” и измерва мощността Нето. 2) На няколко места обаче открих и второ тълкувание: Bhp = “British horsepower”, т.е. “Британски конски сили”. Веднага подкрепям твърдението и с формула за преубразуване: 1 bhp = 1,013872 hp DIN • SAE = “Society of Atumotive Engineers”. Това е американския стандарт – при него замерванията се правят без прикачени динамо, маслен и въздушен въздушен филтър и т.н. Тук мощността се мери по-скоро Бруто. Относителната разлика между DIN и SAE варира между 10-15%. Списание Road&Track дават следната формула за преобразуване: DIN = SAE - 10% По непотвърдена информация, в един форум прочетох, че американските конски сили не са равни на европейските. Коефициентът за превръщане от DIN в SAE е 0,97. • DIN = “Deutsches Institut fur Normung” (известно още като Dourche Industrie Normen) или с други думи това е Германски стандарт. Той е най-често ползван от производителя. Тук измерените показатели са най-близки до реалните (т.е. до whp). Анализът се прави с прикачени динамо, маслена и водна помпа + допълнителни товари, развняващи се на създаваните от бензиновата помпа, инжекционната система, въздушния и масления филтър. Корекцията се прави при атмосферно налягане 1013 mbar и 200 по Целзий. Формулата е следната: k = atmp/1013 * ((273 + airt) / 293)^0,5 k = DIN коефициент atmp = атмосферно налягане в mbar airt = температура на въздуха в градуси по Целзий • EWG – Това е европейския стандарт. За съжаление не разполагам с много информация по въпроса. Корекцията се прави при атмосферно налягане 1013 mbar, но при 250 по Целзий. Формулата е следната: k = atmp/1013 * ((273 + airt) / 298)^0,5 k = EWG коефициент atmp = атмосферно налягане в mbar airt = температура на въздуха в градуси по Целзий • JIS – “Japanese Industrial Standard”. Японския стнадарт е най-нереален. Може би той до най-висока степен изразявава мощността Нето. Тук всички допълнителни към мотора агрeгати се задвижват от външни източници. Списание Road&Track дават следната формула за преобразуване: DIN = JIS - 15% • ISO – “International Standard Organization”. Този стандарт до голяма степен се препокрива с DIN. Разликата се състои в това, че тук липсват допълнително прикачени товари към динамото. • ГОСТ – “Государствений Стандарт”. Това е руския държавен стандарт. Не съм много запознат с него. Информация по въпроса намерих в един форум, където се казва, че ГОСТ е най-близък по показатели до DIN. Даден е един пример за Москвич измерен по ГОСТ и по SAE: ”Москвич 2140 измерен по ГОСТ е 75hp/55kW, 108Nm. Измерен по SAE 80hp/59kW, 113.8Nm. При двете изследвания - двигател/ауспух/трансм./компресия - всичко е същото.” Ето и още няколко по-важни преобразувания: 1 кг = 9,81 Nm 1 кг = 7,23 Lbft 1 км = 0,6214 мили 1 галон (Американски) = 3,78533 литра 1 галон (Английски) = 4,54596 литра * * * * * * Стандартите като DIN и EWG са много важни, тъй като позволяват да се направи сравнение независимо от атмосферната температура и налягане. От формулите ясно се вижда, че по-високата температура и налягане ще ни дадът и по-голям к-коефициент и обратно. Най-важното обаче е да се разбере какво означава това на практика. Ще пробвам да го обясня така: един двигател с повече к.с. ще има по-добро ускорение 0-100 км/ч, а двигател с по-висок въртящ момент ще направи по-добро време от 80-120 км/ч на една и съща предавка. При ускорение от 0-100 км/ч е нужно да се развият обороти, за да може двигателя да достигне поне до оборотите с най-високи коне. За тестът 80-120 км/ч при една и съща предавка не може да се прави избор на обороти. Това, от което зависи ускорението е въртящият момент. Следователно е възможно един двигател с равни или дори по-малко “кончета под капака” да ускори по-бързо ако и двата автомобила са на една и съща предавка. Така например от ниски обороти един VW TDI (турбо дизел) ускорява по-добре от колкото VW GTI. * * * * * * Още малко коментар: Когато решите да си купувате някоя тунинг част, първо обърнете внимание на мерните единици и скалите, по които се изчислява обещаната мощност. Проверете също и следното: тъй като “спечелената” от направената модификация мощност варира в зависимост от оборотите, някои фирми отбелязват печалбата в пиковия момент, а други измерват най-голямата разлика (независимо от оборотите) спрямо стандартна мощност. Това понякога си е чисто пазарен трик, защото не винаги в пиковия момент спечелената мощност е най-голяма. Просто имайте в предвид, че ако една фирма обещава +10 к.с. пикова мощност, а друга +15 к.с. без да отбелязва конкретни обороти, всъщност може да се говори за една и съща преработка, но от различни гледни точки.

При много коли се вдигат оборотите когато натискаш спирачката на неутрална предавка. Моята също го прави, но рядко. Като загрее не го прави. Но причините може да са в електрониката на инжекциона или понижено/повишено съпротивление някъде (датчик, потенциометър на дроселовата клапа, реле...).

Или ако не му се цапа да тръгне рязко на задна скорост и да каже на някой да гледа дали ще превъртят задните гуми

От утре всички автомобили трябва да карат с включени къси светлини. Този закон беше приет тази година. В Унгария той важи целогодишно независимо от часа и атмосферните условия. Когато карах там няколко пъти забравях да включа фаровете, а за това глобите ми казаха, че са жестоки. При едно пътуване през Сърбия ме спряха полицаи. Тогава бях с Пасат. Не знам кой е пипал по колата докато съм бил за кафе и когато съм тръгнал халогенните фарове са били включени. Има си лампа за това, но колата ми беше непозната и не съм знаел, още по-малко видял, че свети. Когато ме спряха полицая ми каза "Де е мъгла? Теа фарове съ само о мъгла и снега, а сега де видиш мъгла оле снег?" Искаха да ме глобят 50 евро. Накрая се разбрахме да минат с две плескавици и ходих обратно до едно заведение да им купя. Минах със 110 динара (по-малко от 2 евро) . И в България халогенните фарове за мъгла са забранени със закон (за справка ЗДвП). Ползването им е разрешено при лоши атмосферни условия (мъгла, дъжд, снеговалеж). Това не пречи на много водачи да светят като коледни елхи. Относно пускането на фаровете. Вярно е че тока тук не се плаща, но консуматорите натоварват алтернатора. Той се върти по-трудно когато има включени фарове, климатик, силна музика и т.н. Усеща се при пускането им на тихи. Двигателя леко заглъхва при включване на тези консуматори. Като цяло е неудобно при престой на светофар или на кръстовища с натоварено нерегулирано движение със светофар. Тогава продължителната работа на тихи обороти с фарове, парно (климатик), музика и други, ще изтощават акумулатора, защото динамото няма да зарежда. Ако колата изгасне ще стане задръстване. Жълтите павета са типичен пример. Третия стоп ще покаже кога са задействани спирачките. Не е нужно да се взира човек в силата на светлината на стоповете. Отделно има копче за засилване силата, с която светят крушките. Използва се при мъгла или друг вид намалена видимост. От утре да не забравите фаровете!