Тонев

Между другото , не знам дали сте чули но Тойота е главен акционер в Дензо .Предишната кола на жената тука в Щатите беше Корола с иридиеви свещи от завода , така си я и продадохме на 90 000 мили без дори да се налага да се регулират разстоянията и работеше перфектно. По инструкция ако си спомням правилно трябваше да се сменят някъде на около 110-115 000 мили или по 1.6 на около 180-200 000 км .

Имайте в предвид , че според братята Руси има много ментета на Дензо и НЖК може да погледнете в Ютуб за видиа на руски в които обясняват как да ги отличите ! Тези които ги купих миналата година докато си бях в България ги нямаха в наличност , поръчаха ги и чаках около 2 седмици да ги доставят , не си спомням точната сума но бяха някъде 115-120 лв за комплект от 4 свещи.

Точно това се косях , че не съм направил такава а те са на колата в България а аз съм от другата страна на глобуса в момента:) но ще снимам новите , които ги купих от Амазомн тука в Щатите и ще я публикувам след малко! Ето , малко светлината не е добра (при мен е 2:08 през ноща) и таблетчето не направи много добри снимки .

Благодаря

Снимка от предишната ми рейка . Също не вървеше лошо с нея но искаше чести регулировки и почистване и беше доста шумна . Бубини те на инжекторите са 2 ома.Разделена е на две части ( аз я разделях) за получаване на максимално къси и равни разстояния на маркучлетата към колекторите .

Снимка от "златните "иридиеви свещи преди да ги сложа:)

А тук снимка от правилно ( индексирана)и неправилно ориентирана (не индексирана случайно подбрана)свещ в горивната камера на двуклапанов двигател .Между другото някой специалисти твърдят че двуклапановите (на цилиндър)ДВГ та ускоряват по добре до средни обороти понеже сместа при двуклапановите и четириклапановия вариант се върти по различен начин в цилиндъра и горивната камера с оси на въртене едната по оста на цилиндъра а другата по ос перпендикулярна на оста на цилиндъра . Туй ще да е причината поради която късам Аудита на старта

Още малко снимки от вътрешноста на КМЕто , вече почистено.Трябваше да го снимам и задръстено ама не се сетих .В общи линии "сделано с топором" .Сега като се прибера в България покрай Нова година ще го пробвам и ще доложа:) Газаджиите ги хвалят че работят добре ама на мен някак никак ама никак не ми прилича на сериен заводски продукт

Моята газова рейка с инжектори Баракуда и "Т" и "Г" конектори от Алекс . Работи вече около 90 000 км без проблеми. А тази с Изиджета я готвя да работи само докато двигателя загрее преди да превключи на основната система. Съпротивлението на тези инжектори е 15 ома и е същото като на бензиновите ми инжектори , така че ще ги свързвам направо към ЕКУто на двигателя а сместа при загряване ще я регулирам грубо директно от налягането на стартовия редуктор.

Шарка е продукт на същата фирма Алекс Полша която прави и инжекторите Баракуда , циклоновия филтър за тях "Т" и" Г" конекторите към инжекторите служещи за изграждането на газова рейка по подобие на бензиновата . Аз не карам с Шарк но съм виждал вътрешностите му разглобени и ми направи много добро впечатление като дизайн и изработка ( този или тази Алекс ако въобще това име има нещо общо с името на собственика трябва да е перфекционист и рибар също продуктите им изглеждат наистина фабрични , докато КМЕ -то нищо че си върши работата изглежда като сделано в домашната работилница с използване само на фреза и струг . Преди време купих цял газов инжекцион ( преден кит употребяван) с компютър и инжектори изиджет , кабели и изпарител КМЕ , КМЕ-то беше така задръстено , че едвам го почистих.Редукционния му клапан беше залепнал в затворено положение . Освен това подвижната месингова част на клапана на която са закрепват гумичката и иглата тежи около 19грама ,освен това централнита шайби на мембраната също беше от месинг и е доста тежка също. Когато купих ремонтен комплект ( оригинален полски 40лв) забелязах че са отчели грешката с тежката централна месингова шайба на мембраната и сега ги правят алуминиеви ( а може и да е също по причини за намаляване на разходите , така че може и да ги надценявам:)). Аз също модифицирах месингова та част на тялото на клапана (направих го от авиационен дуралуминий и сега тежи 3 грама срещу 19 преди)за лекота и за подобряване на проходните сечения за изпарената газ . Всички подобрения са насочени към подобряването на реакцията на редуктора при рязко натискане и отпускане на газта . Голямата маса на оригиналните подвижни детайли му пречи да реагира достатъчно бързо и да поддържа стабилно налягане в преходните режими.

Относно интервалите на обслужване : както сигурно също знаете много зависят от условията на експлоатация . Например Американските камионджии сменят масло веднъж на 30 000 мили което е равно на 48 000 км . И маслото , което ползват дори не е синтетично . Аз навъртам голяма част от пробега извънградско и по магистралата Тракия. Газта определено замърсява и влияе негативно много по-малко на маслото отколкото бензина а да не говорим за дизелите и бензиновите двигатели с директно впръскване . Иначе при желание, възможности и достатъчно свободно време някой може да си сменя маслото и през ден и положително това ще епо-добре за двигателя му но не и за джоба му. На ПБ разходите за гориво са ПРИБЛИЗИТЕЛНО наполовина от тези на бензин или поне за мен е така на Метан е значително по- евтино .Ако трябва да пътувате с автобус от СтЗагора до София обикновено ще ви струва 18-20 лв. Калинката ме закарва за 12-14 лв при нормално каране 110- 120-130 и много пъти не пътувам сам . Случвало се е и да поддържам почти постоянно 140 и тогава 18те литра ПБ които събира в бутилката едвам, едвам и стигат . Проблемите за изпускателните клапани, леглата им, изпускателна система а понякога и ламбда сонда и катализатор са в следствие от твърде високото октаново число ( гори бавно)на ПБ за работа в бензинов двигател и дори да манипулирате аванса и да понижите средните температури без да имате двигател със степен на сгъстяване 12-14 не можете да трансформирате достатъчно ефективно химическата енергия на ПБ в механична а с още по голяма сила това е валидно за Метана !

Колега , за около 3 месеца на година пребиваване в България харча по около 2000лв за ПБ ,при това колата и така си гори между 6/100 и 10/100 ПБ в зависимост от режима на каране но средно се получава около 7.5 ( аз карам по-динамично:) и не за друго ами защото не понасям да съм четвърти на светофара и да ме хване червеното или пък да карам зад някое телефонно зомби ,което ту кара с 50 ту със 150 в зависимост има ли нов пост във фвисбука или не:) Така че има и финансов смисъл но основно искам лично да се убедя какво може да се постигне като разходи и динамика от един оптимизиран за газ двигател .Използвам тази платформа (Сузуки),защото експериментите ми излизат много по-евтино отколкото почти на всеки друг автомобил. Аз съм похарчил толкова пари за "глупости" като настоящите , че спокойно можеше вече сигурно да си купя с тях един чисто нов SL 63 AMG Ама нещо не ме кефят коли с автоматик .Иначе външно и на право по магистрала са страшни а и варио покрива е глезотия . Жената кара SLK 300 и тя така ги харесва , предимно по външен вид Освен това е много по-удовлетворяващо да натриеш носа на някой отворко ( с такова нещастна калинка и то на газ) отколкото със споменатия вече автомобил .Друго предимство също е , че Катаджиите са по благосклонни обикновено ,защото при вида на калинката стават несигурни точно коя кола са засекли

Може би трябва и да отворим нова тема като например "Едногоривна срещу двугоривна система - предимства инедостатъци" но ако се замислите предимствата на двугоривната ги ползваме много рядко и в повечето случаи защото сме " разглезени" от наличието на алтернатива, докато недостатъците ( например постоянно работеща бензинова помпа която само ви натоварва алтернатора, прахосва си ресурса , и ви бърка в джоба , засмоляването на бензиновите инжектори заради твърде краткото им време на работа само при загряване и необходимостта да се чистят много по -често отколкото при нормалната им експлоатация само на бензин и т.н.

Едно друго важно предимство на композитните бутилки е че не корозират и затова експлоатационния им срок е 30 години стрещу 10 за стоманените . Някой сега да не каже че съм решил да мра с тази кола

Колега , може би не е достатъчно ясно ( съжалявам за което) но хората които сезанимават с ДВГ и алтернативни горива знаят , че оптимална работа на ДВГ на две и повече горива с различни свойства е трудно да се постигне. Целта на всеки който си е поставил ПБ или Метанова уредба е да кара предимно на новото за двигателя гориво , тъй като както е известно това спестява половината или повече от разходите за гориво а по една щастлива случайност е и по-екологично. В известен смисъл пестите и от обслужване ( може да сменяте масло филтри на 1.5 до 2 пъти по дълъг пробег ) а и ресурса на двигателя се увеличава според някой до 1.5 -2 пъти. Поради големите разлики между октановото число на бензина и газовите горива за да измъкнете максимално възможното от газовото гориво ви трябва по-висока степен на сгъстяване 12 -14 в този смисъл двигатели на спортни автомобили и шосейни , пистови мотоциклети са много по пригодни за преобразуване на газ без допълнителни преработки отколкото кротък семеен автомобил. Мисля че проблема вече би трябвало да е по-ясен : Колите ни са проектирани и оптимизирани за гориво , което почти не ползваме а в същото време за горивото което ползваме постоянно , двигателят ни неработи оптимално. С две думи целта е да направя газов двигател като по учебник или максимално близко до това . Колата и сега си върви добре на газ и на много колеги не им се вярва че е 1000см^3 и 53кс ,че и на газ в същото време:) Проблема със свършването на газоворо горивото има няколко решения но дори и без специални мерки всеки който кара на газ си е изградил някаква система да следи и прогнозира оставащият му пробег. На настоящият автомобил газовия инжекцион показва нивото на бутона за превключване ( грубо е само 5 дискретни нива но работи) .На предишната си кола която работеше и на ПБ и на метан ( но отново не на бензин) бях направил електроника , която превключваше оригиналния уред ( от копчето за смяна на горивата) за горивото на таблото и съгласуваше с електронния манометър на метана и с Хол датчика за нивото на ПБ и всичко си беше аналогово и много плавно стрелката на уреда показваше оставащото количество гориво , което се използва в момента . Има и други решения не толкова субективно зависещи от водача но ще пиша само ако това представлява интерес ! Двугоривна система е разбира се презастраховка и внякой случаи ви спасява от непредвидени разходи и главоболия но какво да кажат например колегите които карат само на бензин и при това бензиновата система е доста по -уязвима и е по-вероятно да се повреди от газовата !

Ааа, забравих за свещите . Сега съм с Дензо иридиеви ,които купих в България и струват майка си и баща си:) но си заслужават парите! Сега съм подготвил чисто нови 3 комплекта(12 свещи ,това за съжаление е 4 цилиндрово) за да избера 4 от тях , които да гледат към вътрешноста на горивната камера еднообразно след стягането. Хубавото е , че тях ги купих от Амазон по7 и нещо$ парчето.

Момчета, погрешно сте ме разбрали! Аз не съм тръгнал да си правя сам бутилка , защото нямам нито опит, нито знания по въпроса да не говорим за необходимото оборудване ! А и със закона ще има евентуално проблеми ,тъй като сертифицирането само ще струва навярно повече отколкото чисто нова фабрично изработена кола на газ а и не съм в първа маладост вече, така че съм достатъчно отговорен:) Относно теглото: Важно е разбира се , за всяка машина ,която се движи ,ускорява и/или лети:) А и моята калинка надали е повече от 600-700 кг. (Сузуки Алто 1000см^3 с три врати и с газов инжекцион) .Може би е по-добре да взема да поотслабна малко и нещата ще си дойдат на мястото:) Сериозно , като се премахне и резервоара(метален) , помпата , филтъра, горивната магистрала , рейката и инжекторите , ето ти още 10-15 кг минус . Ако гледахте вече видиата с тези композитните бутилки , при тях даже и поплавък си има срещу препълване . Също бяха показани монтирани на мотокар и косачка. Относно сигурността (ако слушахте и четохте внимателно ) също много ги хвалят ,твърдят че експлозия не може да се случи както в следствие на удар така и вслучай на пожар газта се освобождава плавно . Преди време ,ако не се лъжа Топливо рекламираха композитни бутилки за битови нужди но дали все още ги предлагат не е ясно .Не съм сигурен дали не бяха на една Американска фирма "Лайгхт"която фалира в следствие на съдебни спорове .:)Тези от видеото са Норвежски . От тези "паралепипедните" съм виждал на живо но стоманена , за автомобил , беше Холандска ако не се лъжа , а цилиндрична алуминиева за мотокар също съм виждал на живо , но в Щатите . Относно проекта , за сега съм готов с новата глава но не съм я поставил все още ( чакам да дойде време да сменям ангренажния ремък и тогава наведнъж всичко). фрезована е на -1.7 мм ( не можеше повече) с металокерамични легла на клапаните (очаква се да са по-устойчиви на температури) чисто нови изпускателни клапани , гумички , семеринги всичко оригинално освен леглата ,които трябва да са по-добри от оригиналните . Също съм поръчал и един Украински тайминг адванс процесор , но не от тези които се "програмират хардуерно с микро ключета " ,този може да сваля оригиналната карта на запалването 3 мерно, запомня я ,и след това можеш да си модифицираш както си пожелаеш през лаптоп и със софтуер подобен на този като за газовите инжекциони . Според доста изследователи тайминга на газовите двигатели трябва да е по -ранен преди 2500-3000 оборота и след това да става по-късен от този при бензин ( има си обяснение разбира се , но само ако настоявате да го чуете ). При мен положението се усложнява допълнително от повишената степен на сгъстяване , така че може би ще иска съвсем малко аванс преди 3000 оборота и повече връщане след това !Може да се наложи и на динамометричен стенд да се ходи , ще видим. Имам и много други идеи как да я накарам да бяга много повече на газ отколкото на бензин ама ще трябва да пиша цял ден

Колеги , Виках , виках неволята и тя като не дойде да ми помогне ,помогнах си сам:) Намерих страхотна статия ( на руски съответно , съжалявам за тези за които вече Руския е по-чуждестранен от Английския език :)) https://21ek.ru/raznoe/ballony-dlya-gaza.html Относно въпроса с теглата на стоманените бутилки с еднакъв обем но с различна форма : Цилиндричните при еднакъв обем са по леки от тороидалните , като пример за такъв популярен обем от 40 литра цилиндричната бутилка (18.5 кг. или 0.46 кг/л.)е с 3.5 кг. по-лека от тороидалната (23кг или 0.58 кг/л.) Измежду различните по размери цилиндрични бутилки с еднакъв обем по- леки съответно са тези които се доближават до сфера ( максимален обем при минимална площ на повърхноста) или с други думи когато диаметъра и дължината на бутилката са близки по стойност. Относно въпросите около композитните бутилки за ПБ по- добре прочетете статията и изгледайте видиата но накратко те са доста по-добри от стоманените по повечето параметри и си струва някой да започне да намотава стъкловлакно импрегнирано с епоксидна смола върху американска поничка направена от устойчива на въздействието на ПБ и еластична пластмаса . Поничката може да се напомпва до определено налягане преди намотаването на влакното за да не се смачка и влакното да прилепва плътно върху пластмасовата повърхност. Теглото ще е около 2 пъти по леко от стоманените или пълна композитна ще еблизка по тегло с празна стоманена бутилка от същия обем. Има и трети вид "паралепипедни" бутилки , дори направени от алуминий и те най-добре биха подхождали и заемали обема на бензиновия резервоар ( или поне на моя , който е паралепипед). Може да ги видите на снимката :

Те и нашите бензинови двигатели са предназначени за каране на бензин със средно 95 октана но ние си ги караме на ПБ 98-108 октана ( в зависимост от отношението между компонентите и най лошото не е постоянно и по-специално зимата е провече пропан а лятото повече бутан)или още по -лошо на СПГ 125-130 октана , хубавото е ,че е постоянно. Това води до повишена средна температура в горивната камера и електродите на свещите , изпускателните клапани ,леглата им и колектора са елементите които страдат от това . Специално за свещите това води до по-бързото износване на електродите и съответно нарастване на искровата междина . Така че ако карате на газ с обикновенни свещи проверявайте и регулирайте по-често между електродното разстояние .Ако чакате до момента в който започнат да се усещат прпуските в запалването рискувате ( с голяма вероятност). Да повредите някой от елементите на запалването по веригата комутатор- запалителна бубина - дистрибутор-високоволтови кабели -свещ а в случаите на отделни бубини ( понякога комутатора е интегриран в едно с бубината) губите всичко! Горното иска да покаже че специални свещи за газ имат смисъл и според мен иридиевите подхождат най-добре в сравнение с всички останали , това разбира се не означава ,че те не подхождат за каране на бензин . Между другото се сетих за още един трик , за автомобилите които се експлоатират при по-високи натоварвания се препоръчва да се подбират свещи с единица по- студено топлинно число! При нас , каращите на газ това е изключително актуално, тъй като и без големи натоварвания поради неоптималноста ( относно октаво число) на използваното гориво за бензиновите двигатели те си поддържат. по-висока средна температура ( почти еквивалентно на по-високо натоварване). А също ако помислите , един комплект иридиеви свещи издържа колкото 3-4 комплекта обикновени , така че цената за единица пробег е същата или по-ниска но разходите по обслужване ( които както знаете са обикновено по-големи ) се съкращават значително а и качеството на експлоатациата нараства . Всичко което съм написал вече не е само мое лично мнение и разбира се всеки е свободен да не се съобразява с него и да постъпва както намери за добре

Пропуснах да спомена колеги , че ако трябва да избирате между свещи с един или с повече от един странични електрода избирайте първите , тъй като те осигуряват по-бързо изгаряне на сместа в сравнение с много електродните( многото странични електроди възпрепятстват свободното движение на сместа в исковия промеждутък . Идеята на много електродните е само по-дълъг живот на свеща съответно по-дълги интервали между обслужванията. След създаването на иридиевите свещи проблема с дълговечността отпада . И накрая два трика от автомобилните спортове : 1. Установено е , че подрязването на страничния ( масовия ) електрод на свещите , така че края на страничния електрод да завършва над средата на централния подобрява излагането на горивовъздушната смес на въздвйствието на исковия разряд , което ускорява изгарянето (много важно за газовите горива) . Някой навярно ще попита а защо производителите на автомобилни свещи не ги произвеждат по този начин ? Отговорът е , че електродите на свеща се износват доста по-бързо по този начин и изискват много по-често регулиране на между електронното разстояние. Може да го изпробвате на свещите които вече мислите да замените вече и ще бъдете приятно изненадани. 2. Индексиране на свещите или подбиране на конкретна свещ за конкретен цилиндър , така че при напълно затегнато състояние на свеща ( не презатягайте свещите ! Повечето се стягат с 1.5-2 кг /м) тя да е ориентирана ,така че отворената част на искровия промеждутък да гледа към вътрешноста на горивната камера ( особено важно при двуклапанните двигатели при 4 и 5 клапаните свеща се явява в средата на горивната камера, така че за тях ефекта от индексирането е по - малък). Опитно е установено, че за да подберете един комплект (правилно ориентирани свещи ) ви трябват три комплекта свещи ! Доколко това е важно , може да се съди и по факта че автомобил Хонда Инсайт хибрид 1 генерация има не просто универсални свещи които се завиват в произволен цилиндър а са конкретно предназначени за 1,2 или 3ти цилиндр и не бива да се разместват , не че няма да работят , но ще работят по-лошо !

Благодаря за отговора колега но въпросът ми е за бутилки за Пропан-Бутан (ПБ), където експлоатационното и тестовото налягане са над 10 пъти по-ниски ! За природна газ (метан (CH4) )съществуват напълно композитни бутилки(водят ги клас IV) , които издържат на 300 Bar a има и стандарт и дори на700 Bar доколкото ми е известно за съхраняване на водород ! Тогава , мисля напълно логично следва въпроса а защо за ПБ да няма такива? Друг проблем също е че при удар стоманите , желязото произвеждат искри , докато например алуминият не ! Какво казват законите по въпроса за транспортиране на битова бутилка за ПБ в личния автомобил ? Някой виждал ли е в България мотокар на ПБ с алуминиева бутилка?

Колеги , В процес съм на трансформиране на личния ми автомобил за работа изключително на ПБ. Цялата трансформация се (и ще се )заключава в повишаване степента на сгъстяване , подобряване на запалителната система (по-мощна и продължителна искра и подходящи криви на "аванса"), премахване подгряването на всмукателния колектор,предварително подгряване на редуктор/изпарителя при стартиране , премахване на резервоар бензинови инжектори и т.н. В момента съм с тороидална стоманена бутилка на мястото на резервната гума. Тъй като мястото на бензиновия резервоар ще се освободи , имам желание да монтирам газовата бутилка/и на неговото място още повече ,че това е и най-безопасното място в автомобила ( под задната седалка).Автомобилчето е малко, така че теглото е от съществено значение . Проучванията ми из дебрите на интернет показват , че за автомобилни приложения се предлагат само стоманени цилиндрични и тороидални бутилки .За мотокари на ПБ обаче съществуват и алуминиеви бутилки а за домашна употреба съществуват дори композитни (стъклопластови ) . Доколкото относителното тегло на стоманите е 7-8 на алуминия 2,7 а на стъклопластите около 1.8 има смисъл да се мисли за някаква алтернатива според мен. За стъклопластовите бутилки казват например ,че теглото им е два пъти по-малко от стоманените . Въпросът ми е : дали някой има някакъв предишен опит в тази област и въобще ще съм благодарен на всякаква информация по въпроса ! Също мисля че цилиндрична стоманена бутилка би трябвало да е по лека от същия обем тороидална бутилка , какво мислите по въпроса ?

Моя избор са иридиеви свещи ама истински , Дензо IW16TT - ПОДХОДЯЩИ като топлинно число за моя автомобил 25-30 лв за брой по магазините или 7-8$ от Амазон. По мои наблюдения с тях се пали по-лесно, някакви осезаеми увеличения на мощноста или подобряване на разхода не се наблюдават практически ( теоретично според производителя ги има:))но по-важното е че са дълговечни над 100 000 км и искровата междина не се нуждае от честа регулировка ! (Иридиевите свещи за първоначално вграждане са с малко по-дебели електроди от тези които се продават на вторичния пазар но за сметка на това се сменят след 160 000 км. и не се регулират никога!) Искровата междина е "по-отворена -аеродинамично" в сравнение с обикновените свещи което допринася за по -лесното ( и в по-голям обем)преминаване на сместа през искровата междина и електродите са много по тънки ( в моя случай 0.4 мм) това допринася за по-ниско пробивно напрежение на междината ( или съответно може да увеличите искровата междина препоръчана за вашия двигател като запазите същото пробивно напрежение) , по-малката маса метал (на електродите)в първоначалното огнище на пламъка му отнема по - малко топлина ,всичко това допринася за ускоряване изгарянето на горивната смес , което до някъде компенсира по-бавното горене на газо- въздушната смес (до определени средни обороти разбира се , след това трябва да се мисли за намаляване на "Аванса") Чувал съм (но не съм го проверявал лично) че електродите на иридиевите свещи ерозират бързо при неправилен поляритет на вторичното напрежение на бубините и съответно при автомобили при които запалването е с двуизводни бубини ( една бубина на два цилиндъра ) на едната свещ напрежението е правилно ( минус на централния електрод ) а на другата е обратно ( на нея и ерозията е по-бърза и по-специално от страната на масовия електрод) Като марки , обикновено препоръките са за придържане към японските Дензо и НЖК но напоследък чешките Бриск ( сега са американски или полу американски)също са препоръчвани а и имат интересни нови дизайни без страничен електрод с повърхностен разряд и т.н. Но лично не съм ги пробвал за сега.

Здравейте колеги, Чисто нов съм тук:) По отношение на инжекторите : Ако сте се спрели на Хана ( които са много добър избор)ви съветвам да обърнете внимание на Баракуда преди това . И двата вида са копия ( почти неотличимо на пръв поглед външно)на японските (много скъпи и съответно много добри инжектори) Кейхин (150-200 лв. за брой и до колкото ми е известно не се предлагат в България) но Баракуда са с10-15 лв. на брой по-евтини от Хана. Срещал съм сравнителни тестове за скорост на отваряне / затваряне ,повторяемост на времената отворено състояние в зависимост от продължителноста на управляващия импулс и линейност на изменението на продължителноста на отворено състояние в зависимост от изменението на продължителноста на управляващия импулс , Хана и Баракуда са с незначителни разлики дори по определени параметри Баракуда бяха дори по-добри . Вътрешно , Баракуда са покрити с тефлон или някакво друго антифрикционно покритие . Карам с такива вече около 90 000 км. без проблеми разхода е нормален(за моя автомобил) и работят и на високи обороти без проблем . Също , всички не разглобяеми не обслужваеми инжектори изискват ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изключително добро филтриране на газовата фаза с утаяване на евентуален кондензат ( течна фаза)в самия филтър , фирмата Алекс -Полша която произвежда инжекторите Баракуда произвежда и съответния филтър тип Циклон със заменяем филтриращ елемент и утайник за кондензат , не е скъп( 18-20лв целия филтър - комплект и 8-10 лв за картриджа при обслужване на 10-20 000 км веднъж. Разбира се газстанцията от която зареждате е също от много голямо значение ! Аз зареждам на ОМВ или в краен случай на Лукоил и при обслужване веднъж на 15-20 000 км сменям филтриращия елемент не защото е мръсен и не може да кара още а по-скоро превантивно и също в чашката -утайник почти няма кондензат . Надявам се се да съм бил полезен Успех!