Тонев

Човек не може всичко да знае и особено когато е от другата страна на земята ! Благодаря за информацията и линковете! Благодаря !

Идеално ,значи сигурно ще препродаде (някога си ) автомобила преди да се наложи да ги сменяте отново. Добри са свещите , както вече казах !

Как я добавяте тази добавка в газовата бутилка колега? Чувал съм че различните вериги бензиностанции използват собствени пакети добавки ( за бензините , не съм чувал за газта) така че дори да ги зареждат от едно място, пакетите добавки са различни на различните вериги ,което прави и горивата различни. Освен това съм чувал че помпите за ПБ на ОМВ не вкарват масло в газта докато на Лукоил вкарват (просто са различен дизайн ). Също съм чувал че някой вериги използват филтри преди да ви налеят газта а други не . и т.н.

Много подробно описаниее колега , благодаря ! И поздравления за свалянето на свещите на студено! Сега още няколко въпроса:) 1. На какъв вид гориво бяхте по време на описаната сценка? 2. Защо свалихте свещите, имаше ли някакви оплаквания от работата на двигателя или просто защото ви се струва ,че сте изминали твърде много километри с тях и вероятно са за смяна? 3. Всичките ви свещи ли изглеждат по един и същи начин? 4. Може ли една снимка направена на дневна слънчева светлина , най -добре от всички свещи.? Едно предложение накрая : Към края на седмицата сме в момента и ако имате път нанякъде през уикенда ( извинявам се за американизма :)) може да пробвате следното : Карате с нормална круизна скорост 90-100 извънградско поне едно 20-30 км след което , като стигнете до някое крайпътно капанче с хубави кебапчета или кюфтенца , спирате без да му мислите , хапвате бавно и без бира! ( за мое и на колегата здраве!) и след вкусния обяд 45мин до час (двигателят ви вече ще е поизстинал) сваляте свещите отново и снимате на слънчева светлина . Аз предполагам че тогава централният и страничния електроди ще са напълно бели На здраве

Колега само от обща техническа култура без да претендирам че съм кой знае какъв специалист , (Ауди с директно впръскване съм карал но не съм притежавал) Та ,директното впръскване наистина може да работи с изключително бедни смеси но , за да работи въобще заряда в камерата не е хомогенен а е разслоен , навярно няма смистюъл да обяснявам какво значи това но за всеки случай : Сместа не е с еднаква ламбда( не е хомогенна) по целия обем на горивната камера а точно около свеща се обогатява ( някой двигатели използват стратегиис две и повече впръсквания на цикъл) за да е въобще възможно запалването на останалата (обеднената )част която иначе въобще нямаше и да се запали . Така че това леко почерняване на централния електрод и страничния ( на мястото точно срещу централния ) може да се дължи точно на това . Интересен е момента на преход когато от спускане по нанадолнището без газ е подал газ за пръв път по равното подава газ. Може би тогава се и получило защото за двеста метра по нанадолнище без газ свеща му е слязла на долния праг на температурите за самопочистване а може и под него . След това не е следвало никакво сериозно натоварване за да вдигнат свещите достатъчна температура за да се само почистят електродите им . Но въпреки всичко тази чернилка е нищо ! Извинявам се за любопитсвото но вие да не би да сте сервизен специалист на ВАГ?

Благодаря за отговора ! А къде зареждате газ най-често?

Ако можеше някой да определя така категорично "леко " бедна или богата смес по снимка направена на явно недостатъчна светлина ( а има и друг фактор цветопредаване на мониторите на компютрите не е константно от екран до екран ) да не говорим че 18%по статиска от мъжкото население сме далтонисти( някой дори не подозират че са такива)и без да се е поинтерсувал за режима в който е работил двигателя преди момента на сваляне на свеща то нямаше да има нужда от газоанализатори и широколентови ламбда сонди. Свеща на колегата изглежда в рамките на нормалното и ще работи още дълго време съдейки по формата на електродите и информацията от линка който публикувах .

Колега аз не пиша тука за да водя " Войни "с вас или да ви заблуждавам . Естествено че съм виждал свещи работили на богата смес и тези не извеждат така. Какво значи леко богата или леко бедна смес ,,всеки двигател в зависимост от режима си работи по някога по-ниско , понякога по-високо от стехиометричната смес. Свещите се четат най - добре когато сте карали под товар , След всяко стартиране за кратко без достигане на работна температура ще има някакви отлагания . Добре са му свещите на момчето и както се казва в материала ще изкара още много с тях . Виждал съм и износени свещи със закръглени електроди които също продължават да си работят добре ( ако разстоянието им е правилно) .

Ето тука обяснения за различните видове свещи от една много известна американска верига за авточасти :https://shop.advanceautoparts.com/r/advice/car-maintenance/the-differences-between-spark-plugs Някой ако има затруднения с разбирането, свиркайте ще помагам. В общи линии двойните платинови и иридиевите свещи които купуваме по магазините са годни за около 160 000 км( затова колега ваште изглеждат като нови относно електродите) .Иридиевите ги описват най - отдолу и както казах са последен писък . Иридиевите и двойно платиновите вграждани първоначално в автомобила са годни до 192 000км. или 120 000 мили ( пак съм познал ) Също важно е да внимавате с използването на неподходящи скъпи свещи на двигателите със запалвания при които една бобина захранва две свещи ( по-рано обяснявах защо ) и тук в материала е описано също!

Идеално колега , тъкмо няма да влизате в допълнителни разходи. Хубаво беше да споделите на какъв пробег са ви инжекторите , доволен ли сте , нормален ли ви е разхода, шумни ли са и т.н. ,все ще е от помощ за някой а и за мене от чисто техническо любопитство? Аз ги погледнах вашите инжектори от любопитство , изглеждат солидно външно но нямам никакъв опит с тях и проучване не съм им правил ,пак заради този Кейхин и дериватите му Хана и Баракуда. Едно време бях решил Кейхин да купувам и добре че се появиха Баракудата и Ханата ( но доста по-късно от Кейхина ) . Кейхина ги имаше в България вероятно от преди 13-14 години. С Митко водим "войни " Хана срещу Баракуда и КМЕ срещу Шарк но ако се прочете първия ми пост тука Аз всъщност казвам че Ханата е отличен избор .Без да имам личен опит с тях но съм ги проучвал .

Ето тука и на Руски една статия по въпроса: https://www.drive2.com/l/467664902442450965/

Това което се сетих също: за коли с голяма мощност на цилиндър могат да се ползват по два инжектира на цилиндър ,които съвместно да покриват желаната мощност но на малки натоварвния работи само единия . Това се прави при някой спортни автомобили и мотоциклети (на бензин)и идеята е че ако използвате един инжектор с голям дебит то той обикновено не е много прецизен при късите времена (малко натоварване ) затова до определено натоварване работи само единия и след като достигне някакъв процент от капацитета си се включва и втория . По този начин и при ниското натоварване дзирането е прецизно и при високите натоварвания захранването е адекватно без да се налага инжекторите да остават постоянно отворени . Освен това по-малкия дебит инжектори поради по-леките си движещи се части по принцип трябва да са по-бързи. Нямам идея обаче дали някой от достъпните газови компютри може да го прави това но вероятно някой който може да управлява 8цилиндров двигател може да се препрограмира да управлява по два инжектори на цилиндър за 4 цилиндров двигател .Или другия вариант да се ползва ЕКУ от тези използвани от тунерите.

Кнок сензорите съвместно с датчика за положение на коляновия вал и датчика за положение на разпределителния вал определя много точно в кой цилиндър е детонацията но Трионика въобще не се нуждае от кнок сензор , определя дали има детонация по начина по който вече обясних . Също не се нуждае от датчик за положението на разпределителния вал. Датчика за положение на коляновия вал е задължителен. Има и варианти в които и качеството на сместа се определя по подобен начин и не е нужен ламбда сензор.

Идеалната запалителна система за двигател работещ на газови горива с различно и вариращо от зареждане на зареждане октаново число . Изобретена е в СААБ още през 1991 и се прилага серийно през1994 но се ползва и в някой модели на Дженерал Мотърс като Опел в Европа и Сарурн в САЩ, също на някой модели БМВ М5 . Казва се Трионик( има три генерации 5,7и 8 и настройва ъгъла на изпреварване на запалване като ползва свещите за сензори след момента на подаване на искрата .Подава постоянно напрежение от 80 до 200 Волта на електродите на свеща( след подаването на високото напрежение за искрообразуването) и се измерва йонизационния ток ( проводимостта на искровата междина зависи от налягането и температурата в горивната камера) .След като съпостави тази информация с ъгъла на завъртане на коляновия вал решава дали да измести подаването на искрата напред или назад . Перфектният ъгъл при който трябва да се постига максимално налягане в цилиндъра ( при изгаряне на сместа)зависи от геометрията на коляно мотвилковият механизъм на конкретния двигател но в общия случай е някъде между 12 и 15 градуса след ГМТ. https://www.eeuroparts.com/blog/5436/tech-corner-saab-trionic-and-ionization-sensing/ и в Уикипедия също може да погледнете за който се интерисува. Вчера си получих Украинския Тайминг Адванс Процесор и като се прибера в България ще го монтирам но в перспектива мисля да адаптирам подобна система за запалване към моя двигател. Това е най обективният познат метод за оптимизиране на ъгъла на изпреварване по обратна връзка . Малко е капризен към свещите и Опелджиите и Саабаджиите имат проблеми с тези запалителни касети но иначе когато работи няма по-добър,точен и евтин метод за постигане на перфектен авансов ъгъл и абсолютно адаптивен по отношение вариациите на октановото число на горивото! С други думи по ъгъла който изчислява системата в определен режим на работа на двигателя може да познаете какво е октановото число на горивото или в случая на ПБ отношението между двата компонента .

Пробвай тези неща които съм писал на твоята собствена кола ( за по-преки впечатления )и тогава ще говорим пак. Сега няма смисъл да спорим повече . Теорията и практиката са две неразделни части на едно цяло но теорията винаги е водеща. (първо се учиш и тогава прилагаш наученото - това е учене от опита на тези преди теб) обратното е учене за сметка на собствените грешки и много пъти за сметка на клиентите ви също .Знам че на практика се правят много не съобразени с теорията неща в следствие на което се получават и проблемите .

За рейките :това дето му викате таралеж ( разклонител) който изисква тънки маркучлета между него и инжекторите е голяма грешка и ограничава пропускливостта на цялата система (заради маркучлетата преди инжекторите), дори да сложиш инжектори с голям дебит тънкото маркучле преди инжектора го "скопява " . Знам ,че в много от съвременни автомобили под капака е така запълнено че няма как иначе и ви съжалявам също вас майсторите дето трябва да се борите с това . Но идеалното е инжекторите да бъдат свързани както съм го показал на снимките .Може би нямам проблеми защото правя всичко както трябва (като по учебник или по устав както се казва и както му викахме в казармата едно време за който е ходил:))и гоненето на вертикална позиция за работа на инжектира също е много важно , както за дълговечността му така и за бързодействието му а и против евентуално залепване ако някак си попадне кондензат в него . Едно от нещата което ме привлече навремето към Баракудата беше вътрешното им антифрикционно покритие , което тогава доколкото си спомням го нямаше дори Кейхина . И Кейхина се предлагаше тогава все още в България (тогава за 150 лв за инжектор). Предполагам спряха да го предлагат заради цените и приближаващо качество на Баракудата и Ханата но Кейхин все още може да се купи от Германия , за тук не съм гледал но по принцип американците общо взето са зле с газификацията на транспорта (и по специално личния) може би защото бензина тук е на цената на ПБ в България и рестрикциите за коли с газови бутилки са сериозни също , някъде е забранено да минаваш с такава кола през тунел или да паркираш в закрити паркинги. Ето го и именития Кейхин https://www.lpgshop.co.uk/keihin-4cyl-orange-63cc-injector-rail/

С техния филтър съм и аз . Не се обиждам ,дори е кеф (и ако бях по-млад сигурно и гордост щеше да бъде)като издухаш някой с 3-4 пъти че и понякога и повече по - мощна кола на прохода Шипка примерно като дойде завоя и му светнат стоповете и край ,изяден е .Повечето са " Господ " но по магистралите само Аз не обичам да се заяждам но за съжаление когато ги застигна с калинката , това им действа като червено на бик веднага започват да карат по-бързо и това също е ОК за мен ,но в завоя ме спъват и за съжаление се налага да ги изпреварвам .Освен това е опасно за тях да гледат повече в огледалата отколкото напред и също им действа изнервящо , хеле пък ако някоя кокона седи до тях на съседната седалка Не че съм най -добрия карач на света , виждал съм и много , много по-добри но не съм се срещал с тях на пътя известно време след като се преместих в Америка карах тирове като много други българи с цел да пообиколя страната , да разгледам а и за новоизпечен емигрант парите бяха добри . Сега вече е съвсем друго но карането продължава да си е страст за мен и вярвам също, че е и изкуство което се убива с днешните автоматици. Тука те гледат като извънземен като поискаш в дилършипа кола с ръчни скорости и основния им довод е , че няма на кого да я продадеш след това , също кола сръчни скорости е най- сигурната защита срещу кражба , крадците им са толкова тъпи , че като видят три педала им се кръстосва погледа:) Търсили са ме и са ме намирали от любопитство ( младежът беше снякакъв двулитров голф доста нов модел , не ги следя вече а и в Европа са малко по-различни )и не можеше да повярва че двигателя и окачването не са тунвани въобще и всичко това на газ ПБ.Да не говорим за драйвъра , чичко с прошарени коси и леко закръглен

Гаранцията им е 100 000км или 500 000 000 цикли https://autogas-alex.com/en/products/injector-barracuda/#

А вие монтирате ли инжекторите вертикално или близко до вертикалната позиция? Виждал съм доста на брой професионални конверсии в които инжекторите си лежат хоризонтално в болок група 4 бр за да не им е скучно сигурно:)свързани с маркучлета от порядъка на 30 - 40 сантиметра (между инжектира и щуцера ) върху декоративния пластмасов капак на двигателя за да еудобно за монтаж на майстора , като че ли всеки ден ще се свалят за регулиране ,почистване или подмяна Горното и нежеланието на професионалните газаджии да свалят всмукателния колектор (дори когато е алуминиев !) ме накара да си направя всичко сам и съм много доволен от това Аз не съм дилър или рекламен агент на "Алекс "но наистина вече карам 90000 км. с тях ( както казах зареждам почти изключително от ОМВ) не съм и служител в тази фирма също:) Не си спомням точно какъв пробег (или брой цикли )им даваха ( по най-груби спомени около 150 000 км като експлоатационен срок но ще проверя и ви доложа) но моите нямат и най-малък признак да се предават и са си тихи като бензиновите инжектори. Като чета за проблемите на народа който кара на газ и най- вероятно си е платил за конверсията се чувствам буквално ако не като извънземен то поне като тото милионер вярно , моята кола е от най простите възможни в днешни времена . Баракудата съм я сложил някъде ако не се лъжа преди 5 години ( чисто нови , тогаваа се въртяха около 30-37 лв за брой Аз ги купих по 30 )преди това карах 2 години с италианските ( не си спомням дори вече каква марка бяха ) Рейл най-вероятно и ги купих заедно с карловски компютър и редуктор -изпарител Симгаз втора ръка (за200 лв тогава това си беше добра цена)на незнайни километри .Човека от който го купих само каза че е свален от някакво Ауди 1.6 101 кс. колегите ви в СтЗагора които са дистрибутори на Симгаз ми дадоха една схема и четири нови жигльора от най малкия диаметър 1.5мм ако не се лъжа (благодарен съм им още за което)монтирах , свързах , пуснах , всичко работи. Тъй като нямах кабел и софтуера на Симгас който сигурно и днес продължава да е секретен изминах над 20 км на собствен ход на газ обратно до момчетата (които ми дадоха схемата за свързване ) настроиха го и от тогава само газ спомням си всичко много добре защото ги сложи 10000 км след като бях сменил ангренажния ремък , който при мен се сменя на 100 000 км веднъж ( японски Бандо който е чувал и също струва майка си баща си но също си заслужава) сега имам още около 7-8 000 км до новата смяна , така че това идване в България ще сменям и ремък , ролка, фрезована та глава и т.н. Другото което евентуално може да се е случило "Алекс "да са развалили качеството но се интересувам от тези неща (въпреки че не го работя това )и за пръв път чувам някой да не е доволен от тях и то при пробег 50-60 000 км?

С удоволствие ще споделя но не знам до колко ще ви е полезно , защото мойто двигателче е само 993 кубика и не е турбо . За времето което ще съм си в България навярно ще врътна пак поне едно 10-15000 км , така че към средата на Март , преди да си тръгна обратно ще има впечатления . Между другото не е монтиран все още на автомобила защото трябваше да променям и закрепването му и не остана време предишния път , но е сглобен и готов за монтаж.Аз не съм професионален газаджия но си правя всичко сам и съответно нямам кой знае какъв широк поглед и опит . Това което писах за КМЕто и Шарка е просто впечатление от това как изглеждат на вид . Запушването според моето скромно мнение се случва поради недостатъчен топлобмен в облята на клапана и леглото му или с други думи около централната част от страната на водната риза трябва да има много повече оребряване което да осигури площ за контакт ( топло предаване) между тялото на редуктор изпарителя и антифриза а то ударено надве ,натри с 20 мм фреза един канал и готово:) Но , тъй като съм човек с достатъчно житейски опит съм съгласен че понякога дори по-небрежно направени и изглеждащи машини могат да работят по-добре отколкото добре изглеждащите . Може би също ( ако моите разсъждения са правилни ) да се запушва по често , когато редуктора се ползва на автомобил който по-пълно изчерпва капацитета му по мощност защото тогава и нуждата от безкомпромисен топлообмен е по-голяма , така че при мен поради ниската мощност този ефект може и да не се прояви .

Не е това начина на измерване но е по- добре отколкото на око . Поинтересувайте се колко е точно препоръчвания пробег на платиниевите свещи но като гледам среза на централния електрод е без никакво заобляне на на ръбовете , тоест добри са все още .

Разстоянието се мери със специален луфтомер с кръгло сечение , също може да използвате тънко свредло с диаметър 1 мм .На око е неточен метод .

Между другото , тези свещи на Дензо са с най тънките електроди в бранша , което и сваля пробивното напрежение на искровата междина , централния им електрод е с диаметър само 0.4 мм и дори иридиевите НЖК са с по- голям диаметър електрод . Това което искам да кажа че не бива да ползвате моята снимка за сравнение свашата свещ защото просто те са различни . Също картинката на сайта на който ме изпратихте е художествен кад модел , не е снимка на реална свещ ,така че не сравнявайте и по него . Най - добре свещите се проверяват в специален тестер под налягане 10-12 атмосфери . Някой сервизи го имат но навярно е по-добре да инвестирате парите за проверката в нов комплект свещи.

За мен тази свещ изглежда добре . Разстоянието по принцип го правите както препоръчва производителя на автомобила( и внимателно с електродите платиниевите и иридиевите свещи не понасят грубости , даже някой не съветват въобще те да бъдат регулирани) . Газаджиите препоръчват то да се намалява леко (с 0.05мм)но това е повече като застраховка , че няма да го изпуснете да нарастне твърде много ,твърде скоро или да си вържат гащите както се казва. Иначе , теоретично пробивното напрежение на газо-въздушните смеси е малко по-високо и съответно изисква по -малка искровата хлабина но съвременните запалителни системи са със троен и четворен запас по пробивно напрежение , така че за тях тази препоръчвана разлика от 0.05 мм не е от съществено значение. От друга страна колкото искровата междина на електродите на свещите е по-голяма и съответно искрата по-дълга толкова по-голямо количество гориво-въздушна смес се излага едновременно на въздействито на искрата и запалването и горенето са по-бързи и пълни. Затова и много съвременни автомобили имат препоръчителна хлабина над 1мм , в не толкова далечното минало хлабините бяха 0.7 , 0.8.

Братята са страшни:) затова и Американците ги е страх от тях и ги уважават и Аз съм гледал доста видеа за гърмящи бутилки , но не съм гледал такова още с композитни бутилки за ПБ. Според мен повечето са в резултат на неграмотна експлоатация . Идеята е , бутилките да се монтират точно на мястото на оригиналния резервоар на автомобила (резервоара не случайно е монтиран там , един вид ще е външно отдолу на колата) . И аз се притеснявам ,че навярно диаметъра на бутилката ще е по -голям от височината на резервоара но като го сваля ще гледаме тогава как ще се процедира по нататък ако е така. Обикновено рядко возя някой на задната седалка , така че ламарината на купето под нея може да се преработи леко . Също не е сигурно дали все още ги предлагат в България тези бутилки а предполагам че доставка от Русия или някъде другаде ще струва майка си и баща си. В краен случай ще използвам две или три цилиндрични стоманени стандартни за ПБ с най-малкия възможен диаметър и подходяща дължина ( газджиите ги наричат пури) но така ще е още по-тежко отколкото да се ползва само една стоманена бутилка със същия обем . Също хубавото на това решение е че сваля центъра на тежеста на автомобила по-ниско и го приближава към средата на автомобила което е добре за управляемостта . Няколкото бутилки също решават и въпроса със свършването на газта ( за автомобил който ще се движи само на газ) . За тези които са карали и си спомнят все още Трабантчетата : та те имаха кранче за бензина с положение резерва , като започне да прикюфква поради свършване на бензина , завърташ кранчето на резерва и продължаваш смело до първата бензиностанция:) Хубави времена бяха