Tisho

Внимавай с техника втора употреба имах усилвател Техникс доста висок клас купен от оказион. Свиреше уникално с класи над сегашния ми ресивър обаче ми изгори около 10-тина пищялки. Като се присети пуска някой пик по високите честоти и чао говорител...

Един глас за DENON, ако го позволява бюджета! Аз като търсих Ресивър и разпитвах ми казаха нещо интересно... Усилватели и колони се избират освен по всичко друго и по тежест! По-тежък усилвател -> по-голям траф по-стабилни кондензатори трафа е много важно да е як за да издържа на пиковете... По-тежки колони -> по-стабилен кабинет по-мек звук... Това беше във връзка с по-ниските класове на SONY PIONER YAMAHA - ами някой от тях, които гледах на времето нямаха и 2кг. представи си, какви са им трансформаторите вътре. Ако става ? само за домашно кино SONY-то си върши работата доволно но за STEREO хм...

Шезлонга е като нов купен е на 01.07.2010 за нескромната сума от 200.00лв. Бебешор просто не го хареса и не искаше да седи в него т.е. почти не е ползван. Има доста екстри повече инфо тук Актуална снимка ... Цена 80.00лв За справки 0889441497 или на лично

колега имаш ли люк ако да.... там търси отговора.... по специално в отводнителите зад задните гуми....

Колега единствения начин да не се мачкат толкова, казвам толкова, защоте те винаги се мачкат е да: 1. Слагаш по-малко дрехи, например една пералня е за две сушилни - не е много по-дълго времето за сушене, защото сушилните сушат интуитивно докато събира вода в кондензатора продължава да суши по-малко дрехи по-бързо суши. 2. Никога не оставяш изсушените дрехи да седят в сушилнята, след като е приключила програмата. 3. Може да ползваш програма, при която дрехите не излизат напълно сухи /при мене се водат сухи за гладене при тебе незнам/и докато са още топли се окачат на простора и там изсъхват за около половин един час и са доста по-несмачкани

При мене влага няма много... Виж топлина има, миризма на перилни препарати и омекотител из цялата къща също но влага не особено, само че аз нямам врата т.е не затворена сушилнята в стая и може би влагата се разпределя из целия коридор и не се усеща...

Колега имаме в къщи сушилня HOTPOINT-ARISTON Не мога да преценя точно, повече пречи или повече помага. Като за сушене - суши дрехите, НО ако и сложиш повече дрехи излизат супер смачкани, направо нямат гладене после, дори и да ги слагаш предварително сгънати да се сушат. По-цветните и по-капризните дрехи им разгонва фамилията, дори да и пуснеш най-щадящата програма тя пак ги суши според мене с повече от 60-70'С /имах няколко боядисани фанели по случая/. От друга страна през зимата е супер особено за завивки чаршафи ей такива работи - суши ги без грешка, вярно мачка ги ама голяма работа.А също така имахме проблем, преди време зимата дрехите не могат да изсъхнат бързо и няколко пъти ни мухлясваха - сушилнята го реши. Аз само ти споделям мойте наблюдения може с нея може и без... Сега тука говорихма за най масово разпространените сушилни в България кондензационна. Има и такива на принципа на конвекция т.е. обдухва дрехите с въздух, дори може да ги суши и със студен въздух от тази сушилня дрехите излизат изгладени общо взето няма минуси. Доколкото знам обаче са доста скъпи искат да са вързани към комин и не съм виждал никъде по магазините тука такива.

Доста прилично върви няма много спортно усещане, ама като я настъпиш се наема. Разхода си е.... - доста в града- иначе извънградско пей сърце 8-9 с до 100 и 9-10 до 130 и колкото повече толкова повече. За газ не я бива много - мотора е капризен от към газоразпределение. Мене лично ме отказа да я мъча на газ. Звука на 5-така е покъртителен, но според мене v6 е по-добрия избор по-балансиран мотор - почти същия разход.

Ето така изглежда демпфера на citroen Тука се виждат едни втулки в гумата, които дори и при напъване на шайбата с ръка има някакво движение... Т.е. може външният/дето се закача ремъка/ кръг да се отклонява независимо от коляновия вал в известна степен.... Ето тука ми се струва, че има някакъв смисъл /умисъл/ в монтирането на такава шайба

Kолеги, след ремонта успях да си извадя един извод, който ми се иска да споделя. Значи този прословут демпфер няма нищо общо с обиране на вибрации по каналния ремък и прикачените му агрегати /тука става ? за шайбата за моята кола/,защото видях шайба свалена от ситроен и там точно това му е работата! Сега не мога да снимам, какво представлява, но ви пускам една доста грозна рисунка за да добиете представа... Така към това търкало се закача допълнителна шайба, която ляга върху него, и на която са нарезите за каналния ремък. НО тя се закача преди гумената част на демпфера т.е. шайбата, която върти ремъка е абсолютно твърдо и непоклатимо свързана с коляновия вал и няма нищо общо с гумената част и по никакъв начин гумата не играе роля в работата на пистовия ремък. И така възниква въпроса за какво е там тази гума .... Ами да ви кажа изобщо нямам представа.... Значи този демпфер има една единствена роля да служи като някаква противотежeст или баланс на коляновия вал /тежи около 5-6кг може и повече/,поне аз стигнах до този извод. А защо не е направена от монолитно желязо... очаквам предложения...

Ами шайбата има отклонение странично, да кажем окло 3-4мм, в ниските обороти и от време на време закача малко в една ламарина. Този шум ме накара да погледна какво всъщност става. Иначе като е във високи обороти се стабилизира. Майстора я разбута малко и каза че не се е разхлабила/както си мислих или по-скоро се надявах/ ами най-вероятно се е закъсала гумената част. И те така....

Този AAR е същия като NG - само управлението на инжекциона е малко по различно. Аз се чуда дали няма да стане шайбата от НГ-то. За съжаление няма как да сравнявам и да търса съвместима шайба, защото трябва да извадя първо мойта и после да търся по магазините, а ако не намеря, да поръчам нова, която ще пристигне след една седмица, а през това време колата трябва да седи разглобена. Незнам... Филм...

Абе и аз си мисля, че не е много добър вариант,а пък този дето ми каза, че са му заварили шайбата - то става въпрос за една стара тойота дето на неговата шайба виси само една водна помпа и алтернатора. А при мене има серво пък и тоя климатик като включи си е бая удър за ремъка. Незнам мъка мъка ще се ръса май...

Предлагат ми някакви стругарски изпълнения -заваряване на старата ама на мене ми се струва че това са разни ладови изпълнения. Някой колега кара ли със заваарена шайба?

Колеги, майсторчето ми каза, че ми е тръгнала демпферната шайба! Това за моя изненада се оказа голям/скъп/ проблем! За колата от подписа излиза, че има само оригинална шайба с поръчка от Германия за скромната сума от 530.00лв + около 100.00-150.00лв за смяна + някъв болт дето трябва и той да се смени и ги докарвам до към 700.00лв В тази криза тоя разход ще ме остави на банички за два месеца! Ако някой има идея дали може да се сложи някаква съвместима - гледам за други модели има евтини неоригинални шайби по 200-300лв Има ли вариант за рециклиране и има ли смисъл от втора ръка!

Пичове карайте ги както си искате тея автоматици. В книжките на колите ви пише, че не трябва да се теглят повече от 50км и с не повече от 50 км/ч. защо....? защото остава без масло и прегрява скоростната кутия. Вариант 1. Репатрак или БГ вариант 2. откачени полуоски! Някой от вас представял ли си е че ще си купи двутонна кола с автоматик и то от старо поколение и тя разбираш ли ще се окаже икономична... Ами дай сега да се циганим да изключваме по светофарите и по нанадолнищата та барем спестим 1/2л. гориво... Не е това идеята на автоматика идеята е да ти спести една грижа ама то на вас ви докарва две... дали да изключа сега да не харчи???? ами па ако земе да се скапе????? Карайте си колите и не му мислете Айде със здраве.... ако на някой му се чете нека чете това го е писала някоя умна глава не съм аз ако е за по дълго трябва да се оставя в Неутрално положение предимства: 1.пести се гориво: 1.1 понеже ако е в положение Д (и автомобила е неподвижен)хидротрансформатора работи в СТОП режим (турбинното колело, което задвижва входящия вал на предавателната кутия е неподвижно, а помпеното, което е закрепено към маховика се върти с честота та на въртене на празен ход при това положение КПД на трансформатора е 0 (изходящия вал е неподвижен а входящата механична мощност от помпеното колело се изразходва за покриване на хидродинамичните загуби в трансформатора, а маслото се загрява в общия случай е не се стига до прегряване но все пак нулевото КПД се изразява в топлинен ефект )) 1.2 системата за захранване и управление на механичната част при положение Д също изразходва хидравлична мощност защото: поддържа включен един (в най простия случай, при много стари конструкции) или повече хидроцилиндри за управление на фрикционни елементи, при празен ход тази мощност не е голяма но все пак при всички случай по голяма е от загубите на триене при обикновенната механична предавателна кутия та като цяло двигателя изразходва повече гориво при положение Д и неподвижен автомобил в сравнение с Н и или P и неподвижен автомобил, даже обикновенно повечето двигатели са регулирани да поддържат по ниска честота на въртене на празен ход ако са съоръжени с автоматична Пред. кутия. При съвременни конструкции автомобили съществуват системи при които кутията минава на Н положение когато водача натисне спирачния педал и аутомобила е неподвижен недостатък на четото превклъчване на лоста за управление положение Д Н е износването на фрикционните елементи и хидроцилиндрите обикновено преди да се включи 1ва пред\авка в Пред. кутия 1во се вктучва 3та например за да се смекчи характерния удар при поставяне на лоста от положение Н на Д та моето мнение в това отношение е да се взема по насериозно предимствата отколкото недостатъка освен ако: кутията е проблемна (или държиш на нея повече отколкото на разхода на гориво) времето е студено и искаш маслото в кутията по бързо да достигне работната си температура не стоиш много време по светофари и стоп режима не е определящ за разхода ти на гориво ....друго засега не се сещам.. И двата отговора са верни - в зависимост от началните условия. При превключването " Н - Д" в повечето случаи се наблюдава появата на механичен удар при зацепването на задвижващите и задвижваните части - параметъра характеризиращ този ефект е ускорение или закъснение на съответните детайли . Та стойността на въпросния параметър може да се увеличи 6 - 7 пъти в сравнение с едно нормално превключване от по-бързоходната към съседната (по-бавноходна предавка)това се реализира в един неблагоприятен случай, при използването на т. нар междинна газ превишаването на нормалните стойности на параметъра ускорение / закъснение може да бъде сведено до 2--3 пъти. Използването на междинна газ помага обикновено при предавателни кутии с малък брой предавки например 3 , но не е задължително че ще даде същия по ложителен резултат (в случай че се използва по правилния начин) при съвременни ПК за леки автомобили , които са с 5+1 или напр 7+1 предавки, понеже кинематичните им схеми са с доста по - голям брой звена и при неутрално положение не е възможно да се определи разликата между скоростите на въртене на задвижващите и задвижваните звена, които са причина за удара. По принцип въпросните видове кутии САТ и не само те са изчислени да могат да издържат ударни натоварвания от порядъка 3-4пъти по големи от номиналното натоварване (при пълно натоварване на ДВГ), така че в общия случай въпросните удари не биха ,могли да доведат до авария на ПК за кратък пробег . Още повече че за САТ е характерно плавното натоварване на трансмисията при работа на хидротрансформатора, поради хидравличната връзка между вход и изход. вал. - някои автори твърдят че живота на детайлите на трансмисията се увеличава 2-3 пъти. Та енергията на удара зависи от стойността на постигнатото ускорение , което зависи от хлабината между детайлите и разликата в ъгловите скорости между влкючваните звена. При нови автомобили хлабините са малки, при такива с достатъчно голям пробег - големи, важното е разпределениетона общата хлабина по отделните детайли в трансмисията, защото ако даден детайл има голям дял от общата хлабина много вероятно е да излезе от строя . заключение: 1.обикновено всички производители и всички инструкции за безопасност на джижението изрично препоръчват да не се движи автомобила в положение Н, особено опасно е преминаването от Н на някоя ниска предавка при достатъчно висока скорост на автомобила(обикновено автомобилите имат блокировки и осигуровки - например превключването на по ниска предавка да изисква натискане на спираяния педал против неправилни команди подавани от водача, но има автомобили на които не им работят) 2.Няма проблем за ПК ако автомобила се движи по инерция на Н докато спре . 3. при някои модели автомобили има опасност докато се превключва лоста от положение Д на Н да се стигнедо положението Р-заден ход, което в съчетание на неработещи блокировки може да епричина за мигновенна авария .

Самото изключване не е проблем после включването от неутрална на директна е сътресение за кутията докато изравни оборотите на двигателя с тези на кутията. Ако се наложи да се направи така не е лошо да се подаде премерено газ за да може кутията и двигателя да са с приблизително еднакви обороти Доколкото съм чувал страда и самото смазване на кутията когато не я върти мотора а инерцията. Помисли защо не дават да се тегли автоматик на буксир.

1.Може да се изключва но не трябва! 2.Лоста се натиска само като излизаш от P /паркинк/, минаваш от D /директна/ на R /задна/ и между 2-а и 1-а! 3.Основно даваш газ и в краен случай натискаш спирачката! 4.Не си играй с автомата той не е играчка! Оня лост не сложен да се ръчка напред назад колкото по-малко го пипаш толко по-добре но пък може да си играеш с копчето спорт то е достатъчно забавно!

От таблото идват големи главоболия ако си с комп. Аз имах проблем със светеща лампа за маслото. След ходене на няколко сервиза да ми мерат налягането на маслото и много нерви от рода на - а сега дали ще ми блокира мотора... Свалих таблото и се оказа, че две от пъпките, кадето е запоен чипа на компа са почти допрени - лека операция са ножче да ги раздела хубаво и загасих лампата и не е светила повече! Така че не го отписвайте компа той е голям гявол... По въпроса с пищенето на зумера. Ако са свършили накладките пищи само един път /100% съм сигурен/ ако свирне 3 пъти това значи кофти... Според колата не можеш да продължиш движението напред! Свири три пъти когато е: ниско/високо налягането на маслото; няма вода/антифриз в казанчето; няма спирачна течност в казанчето...

При мене е свършили накладки - символа " (О) " свети жълто зумера писка един път! Символа "(!)" - няма спирачна течност - свети червено и пищи зумера яката!

audi 100C4 2.3e автоматик разход градско/софийско/ 18-19 на 100 бензин - извън града до 110-120км/ч 8-8.5 на 100 над 120 + 1л на всеки 10км/ч За съжаление автоматика е голяма беля в града, но пък и кефа от него е най-голям точно по светофарите и задръстванията! Кефиш се плащаш си е те това аз се примирих! А за борд компа като седи на едно място колата си показва квот му кефне за моментен разход като почнеш от 4.5 та до 50 и кусур. И аз мислех, че се е прецакал нещо, но май не е щото после на средния като вида 18.6 като сипа на бензиностанцията и лелеееее то верно толко! Та показва точно имах в предвид. Дълго време си мислих - а то не може - нещо се базика в задръстването - къв е тоя разход ама не засеках на пълен резервоар и показва кучето вярно показваааа. Чакаме лятотот да паднеме на 17.9 СМеееЕХ...

Колега чакам със затаен дъх да споделиш как си се справил. Дано успееш да запазиш нещо човешко в себе след процедурата - та да споделиш своя опит и с нас бедните, които са тръгнали по същия път. Господ да те пази! Успех! И не се поддавай на лукавия, който ти предлага да използваш чукове, тесли и триони за да преодолееш това изпитание, което ти е приготвила съдбата... ПП/ Направи снимки както на процедурата така и на тебе преди и след края и! Всичко в кръга на майтапа

Ха-ха на мене ми е блокирала клапата на размразителя /дето обръща въздуха от стъклото към краката/като гледам схемите на братушките от линка: http://wiki.audi-bel.com/wiki/%D0%A0%D0%B5...%D0%BB%D1%8F_A6 все повече нарзрява идеята да хода да си намера едно по здраво въже и да се окача някъде. Смяната на радиаторчето на парното на В3-ката не ме довърши но това... мъкааа..... Дали ще се намери някой майстор да я направи тая акробатика или да хода за въже...

1000 бимбарици двете

Има нещо такова но разликата не беше много голяма... Тя идва и от усилвателя - едно е качествен стерео усилвател друго е някакъв компромисен ресивър. Wizi виж си подредбата на колоните и ако може да промениш нешо в интериора на стаята за да подобриш звученето. в стаята трябва да има звукопоглъщащи елементи срещу колоните - диван пердета, а колоните трябва да седат пред звукоотразяващ елемент -стената... Между другото съм разочарован от магазина на фактор на раковска. Първо официалния магазин на jbl и harman/kardon няма стока в наличност. Това до някъде го разбирам, но да влезеш в магазин, за да чуеш качествена музика и да слушаш колони за по 2-3000лв за брой и те да свират като стара мини система aiwa е това не мога да го разбера! Просто по-ужасна акустика няма и в тоалетната на баба ми - несериозно е класен музикален магазин да няма хубаво изолиран стая за демонстрации, ами да ти пускат скъпарски колони да дрънкат по теракота и да им звънът стъклата на магазина. Добре че ги бях чул на друго място колоните, че иначе нямаше да си ги купа никога. А към колегата Exstasy - добро впечетление ми направи по-ниския клас на pioner - не свиреше много зле sony-то също, но с denon-a определено има разлика... Е още незнам как е на 5.1 канала, че нямам колони, но и това ще се разбере надявам се скоро. Айде със здраве!!!