Anbuch

Ако като си на контакт имаш напрежение равно на напрежението на акумулатора между пин 1 и масата на двигателя (не между пин 1 и пин 2) значи проблема би трябвало да бъде някъде между пин 2 и пин 64 на ЕКУ-то където няма нищо друго освен "жица" , прегледай кабелажа. Не ти ли дава грешка на ВАГ-КОМ от рода на ROM error невярвам проблема да е в самото ЕКУ. Изключвам вероятността за прекъсната намотка на електромагнита ,щом цъка клапана като го захраниш ,но все пак ако искаш го мерни.... между 25 и 35 ома го дават съпротивлението между пинове 1 и 2 на клапана в аутодата Чрез пин 64 ЕКУ-то праща сигнал кога да се отвори и кога да се затвори клапана ,по предварително зададени му в ROM паметта таблични стойности (наподобяващи картата на инжекторните времена) в зависимост от оборотите на двигателя и натоварването му. А за това ЕКУ-то черпи информация от ТPS-a и MAF сензора (допускам и още някой датчик да е намесен при този двигател ,че са една камара , но едва ли). Ако си нет "къртица" ,просто трябва да намериш тези таблични стойности и всички ще знаем кога точно трябва да отваря и затваря клапана ,ама такива информации просто не се пуска в нет пространството. Успех, намериш ли нещо ще се радваме да го споделиш ,а ако случайно се натъкнеш и на картата на инжекторните времена ,която търся отдавна аз лично ще се радвам два пъти повече

За да ти е твърд педала на спирачките ,"пробойната" трябва да е толкова голяма ,че едва ли този двигател специално ще може да запали изобщо

При мен се движи! Като врътна на ръка дросела до към 2000 оборота минава в другото положение и след като оборотите се нормализират до празен ход на двигателя , лостчето се връща в изходно положение както си стои при загасен двигател. Това точно ти движи променливата геометрия на всмукателните колектори дето писах за нея на първа страница от тази тема. Rebel ,продължавам да си мисля ,че нещо не е наред с газовият ти инжекцион ,но при всички случеи смени газстанцията! Толкова графит за 6 000 км е абсурдно! Аз след 40 000 км на другата ми кола смених филтрите и имах съвсем малко (зареждам предимно от ЕКО). Имаш 2 филтъра : единият е на клапана ,а другият между инжекторната рейка и изпарителят. При смяна на този вторият филтър настройката няма как да бъде същата както преди ,сега сместа би трябвало да е по-богата от преди ,ако нищо не са настройвали. И двата филтъра се задръстват еднакво ,тъй че ако, са ти сменили само единият............ За разхода извън градско бих желал да се въздържа защото няма да ми повярвате и ще тръгнат едни глупави спорове......,но ми гори значително по-малко от всички коментари които съм чел за този двигател. Градско без климатроник ми гори 9.4 л/100 км в Хасково и Пловдив. Софийското градско е съвсем друга бира обаче ,ама не съм я карал там до сега. Карам умерено агресивно в града ,но навън бих определил начина си на шофиране като бабешки (мразя високите скорости) и никога не карам с повече от 10-15 километра над ограничението дори и на знак 40 км насред магистрала 4 ленти

Да, важи!

На AGN-то трябва маховика да си е обикновен,както е при 1.6 В действителност не съм го виждал де ,но по каталозите струва 15-20 пари повече от този на 1.6 (който си е по-малък де) ,а на 1.8Т цената е тройна-четворна

Но освен надолу винт 1 завърта фара и на страни ,а в другата посока пък, с винт 1 ,фара се вдига нагоре и се събира към другия фар Винт 1 завърта фара ДИАГОНАЛНО ! Ако не го знаете това е логично да си мислите ,че фаровете се регулират по височина от винт 1 защото го виждате отместването на височината ,ама необръщате внимание на раздалечаването/събирането на фаровете!

За да ги регулираш нагоре-надолу ,въртиш винтовете 1 и 2 с равни по брой и посока обороти За регулиране на ляво-дястно въртиш само винт 2

Да, освен ако........ както писах по-горе

Ти си бил с маншони там , аз съм с едни кекави уплтненийца наподобяващи гарнитурата на капака на клапаните дето е за свещите. За тях се изисква задължителна смяна,за маншоните при теб - незнам Колега Rebel , то хубаво си мислиш ,че ти е намалена газта ,ама тя изобщо не ти е намалена в момента Така както го обясняваш ,изпарителят не ти държи нормално налягане. Предполагам проблема ще е в не доброто затваряне на иглата му. Като отидеш да ти настройват газта искай да видиш какво налягане държи изпарителят ти преди да започнат да настройват каквото и да било. След настройката от тяхна страна ,виж дали са го намалили. Ако неможеш да се ориентираш направо ги питай! Ако изпарителят ти държи високо налягане и не подлежи на регулиране ,може да се опитат да намалят инжекторните времената и така сместа да се регулира до някъде ,че да не ти прави тия мизерии ,ама така не ти се решава проблема ,защото изпарителят ще става все-по зле и по-зле (тъкмо дорде изтече гаранцията може да се задържи ) Има и друг момент ,възможно е да е необходима малка настройка и изобщо да не е нужно регулиране на изпарителя ,а само на инжекторните времена ,ама започнат ли да регулират изпарителя и накрая налягането си му остане същото трябва да ти светне лампичката ,че нещо тук не е наред! Иначе верно ,ако много ти е намалена газта и не му стига налягане на изпарителя ,колата прехвърля на бензин ,но това е само при изправен изпарител де. Щом проблемите са изразени след зареждане на газ (повишаване на налягането на входа на изпарителят) причината може да е само една: той не е нестроен или просто неможе да държи настройка (за ремонт е)

Точно това имах в предвид ,но нека незабравяме ,че в резервоара на колата има утайки боклуци също Тези вече разтворени утайки ако успеят да минат през филтъра и инжекторите ,не се знае какво ще направят след "термичната обработка" в горивната камера Незнам как са цените в София за чистене с ултразвук ,но ако не друго напрвете тази сметка: 1. Добавките 100% не чистят по-добре от ултразвука (ако изобщо чистят де) 2. Бензинов филтър + добавка = около 30 лв 3. Чистене на дюзи в ултразвукова вана + демонтаж/монтаж в Хасково преди 2 години = 10 лв на инжектор (в София да е 15 лв хайде) = 40-60 лв Тия вани не са обикновени легенчета , а си имат букси с които се подават различни напрежения за отваряне притваряне и т.н. на инжекторите ,за да се изчистят добре от вътре ,а не само външно

Щом си с AGN значи си с електронен валтроник (скъпия - да е здрав ),без знчение е годината на колата! По-горе дадох за сравнение двигател ADR 97-ма година на А4 който не е с електронен валтроник. При всички положение ще излезе грешка на Vagcom-а ако не е наред. За годината: Старите AGN без променливата геометрия изглеждат така: а новите така : Имай в предвид ,че газовият инжекцион също се настройва и също може да загуби настройка ,макар и това да става много по-трудно ,но не е невъзможно ! Това ,че си с ГИ неознчава ,че неможе да ти се настрои да гори много спрямо бензин колата например

Дюзата се демонтира и се чисти с ултразвук! Добавките са нож с 2 остриета

Може да е пълно съвпадение...,но преди и на мен ми жужеше зумера ,но след като свалих таблото и видях ,че нямам изобщо монтирана лампичка (не да е изгорял) на таблото показваща дали съм включил фаровете/габаритите или не и си сложих лампичка сега и на мен не ми работи зумера лампичката е тази зелената под 4 и 5 на оборотомера :

Темата е озаглавена "Хидравличен обтегач" ,но е редно да се поясни ,че става дума за обтегача на веригата ,защото има и хидравличен обтегач (ли поне някои хора така го наричат) на ангренажният ремък което е съвсем-съвсем друга бира Малко снимчици: Целта на този валтроник е да променя фазите на завъртане между двата разпределителни вала един спрямо друг. В резултат на това ,се променят моментите на затваряне и отваряне на всмукателните клапани. По този начин имаме по-прецизно изгаряне на горивната смес в горивната камера ,което се отразява на разхода, мощноста, вредните емисии ,та дори и на звука на двигателя.В какво положение ще регулира валтроника двата вала не зависи линейно от оборотите на двигателя ,а зависи и от реалното му натоварване,т.е. при едни и същи обороти ,но при различно натоварване на двигателя(на празен ход или пълна кола на 5та предавка по нагорнище със 60 км в час) регулировката от валтроника може да бъде съвсем различна при тези едни и същи обороти!На тази снимка ... първият вариант горе се води ,че валтроника е изключен (неработи) и има само нормално обтягане на веригата. В това положение работи двигателят когато ни трябват "конете" ,съответно при празен ход и при по-високи скорости които се развиват след 3500-4000 оборота. При другият вариант на снимката долу вече е включена корекцията от валтроника и имаме по-бързо затваряне на смукателните клапани.Напрактика ватроника не оказва никакво влияние върху изпускателните клапани ,а регулира единствено всмукателните ! Съответно това е настройката за по-добър въртящ момент или с други думи казано : целта е да сме първи след светофарите. Приложимо е главно при градско шофиране където ни трябва повече сила и пъргавина (въртящ момент) при ниските обороти и конете не ни трябват толкова много. Затова и тракторите са с голям въртящ момент и малко конски сили (развиват ниска скорост , ама "дърпат " якоооо). Едно клипче Ако валтроника неработи ще ти е нужно да вдигнеш повече обороти за да тръгнеш на първа скорост.Лично аз мога да тръгна на първа без никаква газ ,само с отпускане на съединителя ,като колата нито придърпва ,нито прехълцва ,за разлика от един ADR който карах преди време и при него докато не вдигнеш 2000 оборота на светофара преди да тръгнеш не набираше изобщо. Въпросният ADR e с механичен валтроник и няма променлива геометрия на всмукателните колектори за разлика от мен. Моят AGN е от по-новите с електронен ватроник и променлива геометрия на всмукателните колектори.Всъщност незнам каква е разликата между електронен и не електронен валтроник, освен ,че електронният се управлява електрически и струва 1100 лв и към него отиват кабели ,а не електронният струва 300 лв и към него не отиват кабели . Напрактика и двата вида са хидравлични ,а разликата идва от начина на управлението им . Само предполагам ,че при електронният регулирането става плавно ,а не рязко и има повече от едно положение - включен/изключен В това си мнение съм написъл какви са раликите между новият АGN и старият преди 98 година......... Заговорих за променливата геометрия........ Резултатите от променливата геометрия са аналогични на резултатите на валтроника ето няколко снимки за какво става въпрос: Тук имаме следният момент : при неработеща променлива геометрия ,имаме постоянно отворени клапи които смесват въздуха преди да влезне в горивните камери и по този начин имаме повече конски сили,а когато клапите са затворени имаме по-голям въртящ момент при ниските обороти ,което е за сметка на конете Така че тия две системи дори и да не работят ,не би трябвало да има проблем с развиването на максимална скорост на една кола ,но нещата ще са ужасни с разхода и пъргавоста на колата при градско шофиране Към колегата dak, ти нямаш променлива геометрия,предполагам ,че при теб проблема ще се окаже или в не точно зацепване на ангренажният ремък или просто са забравили да свържат някоя букса при свалянето на колекторите за да ти сменят гарнитурата на капака на клапаните. Ако си с не електронен валтроник ,мисля (не съм сигурен) ,че той се управлява от вакума и ако изпуска някъде вакум по системата ,пак са възможни проблеми с мощността. Прегледай да не са оставили някое вакумно маркуче не свързано. Води се ,че трябва да се сменят задължително гумените гарнитури на всмукателните колектори при демонтирането им. Ти смени ли ги? Ако от там смуче въздух колата не просто няма да върви както преди ,ами трудно ще пали,ще бучи много ,а няма да върви и изобщо промяната ще е огромна с преди Надявам се ,че няма неточности в поста ми ,а ако има нека някой по-навътре в нещата да ме поправи,защото за пръв път се сблъсквам с толкова сложен за мен двигател п.п. Още веднъж сорри за грешката с валтек

Извинявам се ужасно много , писал съм валтек (клавиатурен лапсос ),което са марка газови инжектори вместо валтроник След малко ще се опитам да обясня за какво точно става дума със снимков материал ето 2 теми за него: http://audibg.com/forum/index.php?showtopi...%F0%EE%ED%E8%EA http://audibg.com/forum/index.php?showtopi...%F0%EE%ED%E8%EA

Най-наподобяващото нещо на VANOS-a при БМВ-тата което има твоят двигател е така нареченият валтек или обтегач на веригата на разпределителните валове. Има 2 вида:хидравличен и електронен. Потърси с търсачката! Предполагам това са имали в предвид

AVU-то започва да се монтира от август 2000г. Кода го пише само в големият талон на колата 75 киловата е мощноста ,а не 74 - данъка е значително по-голям

Извинявам се ,че ползвам темата на колегата dak ,ама така и така и двамата сега правим първоначално обслужване.... Та и аз ще си сменям гарнитурата скоро ,ама предпочитам сам да си я сменя.По нещо мога ли да позная състоянието на въпросният обтегач и верига (говорим визуално)? Не съм правил диагностика,знам че ,ако веригата е отпусната излиза грешка.Тия дни мисля да си купя един VagCom http://bgsale.eu/vag-com-4091.html

Събира 4.5 литра, на мен ми събра 4.3 ,ама то никога не може да изтече цялото ,до последната капка

И аз това бих те посъветвал Иначе маслото трябва да е пълна синтетика 75W/90 (цялото ти е 2.0 литра) Според сервизните интервали които са до 405 000 км ,на нито едно място няма думата "смени" , има само "провери" маслото на скоростната кутия !

Това незнам до колко може да ти е от полза ,но все пак..... to Chassis No. : 1U-V-007 000 Оригиналният и номер според производителя е : BOSCH 0 258 005 143 0 258 005 144 SEAT 032 906 265 E 06A 906 265 P SKODA 06A 906 265 P VOLKSWAGEN 032 906 265 E 06A 906 265 P 06A 906 265 Q Същата се ползва при следните автомобили: AUDI A3 1.6 AEH 09/96-08/00 SEAT ALHAMBRA 1.8 T 20V AJH 10/97 AROSA 1.0 AHT 10/98-02/00 AROSA 1.0 AHT 11/98-02/00 AROSA 1.4 16V AFK 01/00-06/04 LEON 1.4 16V AHW 11/99-06/06 TOLEDO II 1.4 16V AHW 07/99-05/06 SKODA OCTAVIA 1.6 AEE 09/96-09/00 OCTAVIA 1.6 AEH 02/97 OCTAVIA Combi 1.6 AEE 07/98 OCTAVIA Combi 1.6 AEH 07/98 VOLKSWAGEN BORA 1.4 16V AHW 03/00-05/05 BORA Familiare 1.4 16V AHW 09/01-05/05 GOLF IV 1.4 16V AHW, AKQ 08/97-06/05 GOLF IV Variant 1.4 16V AHW, AKQ 05/99-06/06 LUPO 1.0 AHT 10/98-05/00 LUPO 1.4 16V AKQ 09/98-07/0 POLO 1.4 16V AFK 10/99-09/01 POLO 1.4 16V AHW 10/99-09/01 SHARAN 1.8 T 20V AJH 09/97 Другият вид е: from Chassis No. : 1U-V-007 001 to Chassis No. : 1U-W-134 200 BOSCH 0 258 005 079 NTK OZA 447-E17 SKODA 06A 906 265 E VOLKSWAGEN 06A 906 265 E AUDI A3 1.6 AEH, AKL 09/96-08/00 SKODA OCTAVIA 1.6 AEH 02/97 OCTAVIA Combi 1.6 AEH 07/98 VOLKSWAGEN BORA 1.6 AEH, AKL 10/98-05/05 BORA Familiare 1.6 AEH, AKL 05/99-05/05 GOLF IV 1.6 AEH 08/97-02/00 GOLF IV Variant 1.6 AEH 05/99-02/00 На двете сонди буксите им са с еднакви пинове , първата е без огнеопорна шлаухка по кабела си. Не съм сигурен и е много вероятно да бъркам ,но мисля ,че разликата между двете е в дължината на кабела и мястото им на монтаж

Че е мъртвец-мъртвец е ,ама пак по-малко мъртвец е ако е след незнам кой месец на 98г. Всмукателните колектори са пластмасови,с променлива геометрия,обтегача на разпределителните валове се управлява електронно и други разни дреболийки са променени. Като резултат от това ,достигането на максималният въртящ момент пада с 600 оборота Mакaр и самият той да спада от 173,на 170 N/m ,колата се държи доста по-добре в града По важното е ,че преди въпросната модернизация ,максималният въртящият момент е 128 N/m при 1400 оборота ,а след нея имаме 130 N/m още при 1000 оборота ,което не е малка разлика за в града 1.8Т разполага с 140 N/m още при 1000 оборота което не е кай-знае каква разлика ,но пък достига максималният си въртящ момент от завидните 210 N/m още при 1750 оборота което го прави истинска фурия Само за сравнение: 1.6 при 2000 оборота има 128 N/m ,а максималните 145 N/m идват чак на 3800 оборота и то само ако му е изправна променливата геометрия на всмукателните колектори. Този двигател вече наистина си е мъртвец п.п. Така че, все пак е редно да се прави разлика между 1.8 и 1.8 ,макар и двете да са несравними с 1.8Т де

Какъвто вземеш.... колкото повече амперчаса -толкова по-добре ,ама няма смисъл повече от 63 амперчаса да е де,поне според мен заради цената И 44 да е пак ще върти стартера Моят лично е 50 на банер Стартов ток не ти трябва, трябва им на дизелите! Повече от 200А няма да ти харчи стартера стартов ток Като купуваш новият акумулатор ,ще ти проверят дали алтернатора зарежда добре- нужно им е за гаранцията

Ще се опитам да скъсам нервите на евентуалните апаши с няколко "тунинга" по ел. инсталацията Първоначално се бях насочил към това: да скрия OBD2 буксата и на нейно място да монтирам друга от морга ,на която да се генерира 500-600V ,ама това за сега отпада

да, това са пиновете наистина !