Бат Сашо

Е как като е за малкия лентов кабел?

Не е същия, този е с малките шлици. Вижте темите по въпроса, не че не става, но е свързано с повече преправяне. Хиляда пъти се пита вече за смяна на волана.

И аз имах тази дилема, затова си ремонтирах оригинала и така работя и до днес. При моята машинка пластмасата на тръбичката е с неправилна форма и излиза през капака. Има шлиц и няма как да се върти това нещо. Ето ви снимка, анализирайте!

Тръбичката трябва да е скъсана, разглоби напълно провери и ще видиш. Струята не трябва да се движи с чистачката. Двете тръбички са независими една от друга.

Тръбичката като клеяса се къса и почва да пълни с течност механизма. Той почва да се окислява и да се износва. Има вътре на зъбното колело една пластина, която прави електрически контакт, тя заминава. А че тръбичката е скъсана може да разбереш, ако струята се върти заедно с чистачката. Когато е редовна пръска в центъра на стъклото.

От фейслифта на старото не стават, трябва номера да почва с 8D0 ако си преди 1998. Поне при мен не ставаше и реставрирах старото с парче от пълнител, ако проблемът е в скъсана тръбичка. Направих един сбироток от две - едно и така.

Същият вариант е направен и при мен и работи от около година.

Тези свещи като гледам, можеше да минат само с измерване на съпротивлението.

https://www.youtube.com/watch?v=gZWWjPhtl-c Виж това дали ще е полезно?

Показва, точка между 130-140, много е в закъснение. Плочката е за друго.

Не върви ли комплект? Иначе само горното е с номер 3B0 201 896. https://www.ebay.co.uk/p/GENUINE-VW-FUEL-FILTER-PART-NUMBER-3B0127400C/652287484

Близо е до нормалното, на 110 коня е 0,9 като прави пикове над тази стойност.

Турбото може да се огледа дали е сухо и има ли луфтове. Ама аз при този мотор последно бих го заподозрял. Те и мен така искаха да ми хлъзнат в един сервиз, но за другия мотор. Виж си първо картерната вентилация как е, че от там дърпа масло, ако не бачка. После луфта на турбината и мазно ли е положението. Ако не е, отиваш на чоплене по-мотора например: коксували масло събирателни пръстени, гумички на клапани, гарнитурка и т.н

Като нов е! Сега остава и да не е криво, че ако не прилепи плътно гарнитурата от там ще избягат малко кончета.

Има, има! За това по възможност DIY!

Е да де, връщаме се нагоре с няколко поста!

И какъв е смисълът ако можеш да го направиш сам, да олекнеш с една сума?

Всеки сам си решава. Тук темата е как може да се направи това безопасно. Ходенето на майстор е безопасен вариант за неопитните.

10-15 % е пракалено. 4% е класът на точност на ниският клас. Може да избяга малко в ниските моменти. Например 28-210 Nm ключ. Но си има начин да се провери колко е грешката и то не е сложно. Тук не е темата за това.

Да не превишиш усилието, при което свещта се къса, за това помага. Ако има запичане сe кара по инструкциите, които са посочени в клипчето. Тръгнеш ли да напъваш на студено и минеш 35-40 Nm (в зависимост от производителя на свещта), има вероятност да отидеш на пазар за комплектче за вадене на счупена свещ. Ако всичко е нормално трябва да се отвият лесно. "Номера" ще спести едно ходене до "майстор" ("и излизане от парите") за смяна на подгревни свещи, на хора които са държали ключ в ръцете.

Динамометричният ключ не е за пренебрегване и е задължителен! Ако нямате пари за скъп, взимате евтин и обръщате квадрата на тресчотката с разглобяване. На форса и кауфланда реверсирането на момента става перфектно за 1 минута.

Може да гръмне, ако постоянно се кара с високо налягане, пиковете не са чак такъв проблем. Може и от друго да прави пика, например мръсна геометрия. Ако е от мембраната е лесно да се разбере. Махаш маркуча, буташ лоста нагоре и затапваш с пръст. Ако не държи и пружината бутне лоста обратно си за актуатор. Аз съм си сложил бустметър и гледам нещата без VCDS точно, за да се гръмне турбината. Но при мен проблемът се явяваше от запичане на геометрията. Скоро не съм го имал. Аз смених и N75. Актуатора предполагам е оригиналният при мен, не съм го пипал.

Колега, спама стана много, време е да приключваме офтопик темата с "болтчетата". Аз така или иначе не се занимавам активно с ремонт на каляски и ми е през. В друг бранш съм, където изделията стигат до маса 200 тона. Най-малкото ми е с ключ 17 ка. А по темата аз лично съм за сваляне на предницата. Така може да се огледат по-добре и други възли.

В контекста на предишните постове за това става дума.

Ти май се шегуваш? Не разбирам въпроса? Болта и гайката като ръждясат се превръщат в неразглобяемо (почти) съединение. От там варианта е нагряване и мъчене или рязане. Аз гледам да сцепя гайката, но и други подходи вършат работа.