TDI_Fan
-
Мнения
2449 -
Присъединил/а се
-
Последно посещение
Тип съдържание
Профил
Форуми
Календар
Всичко публикувано от TDI_Fan
-
Има доста варианти пружини но и това съм проверявал. При мен остана варианта да сменя предни и задни амортисьори, но просто вече не ми се занимава.
-
При мен го има същия проблем но на 1ВА - увиснала задница. Смених пружините с уж най-високите и същото. При мен като е по-високо окачването и предницата "щръква" и то неравномерно.
-
Няма повече сили тая помпа просто. Ако не ти е проблем питай от къде се взема тоя клапан. 300-400 лв са нищо сума за 30 мг гориво отгоре!
-
Е аз техния линк ти пуснах, ама те "щипват" и помпата. Иначе на тоя колата (2.5) даже лепи 400 коня. Колко пари и от къде се купува тоя клапан?
-
Всеки 2.5 му се сменя софта и разликата е осезаема особенно на по-старите модели които са с по-широки дюзи. На тоя мотор които е със сравнително голяма и лагава турбина без чип си е мъка. Кофтито при 180 коня модела е , че помпата няма повече гориво от за 190-200 коня и не усещаш голяма разлика - та напълно възможно е въпросния гуру в кавички да те е "отпратил с погнуса". Иначе ако се заиграеш с горивото ето какво става: https://www.facebook.com/CpcDieselNozzles/photos/a.334584356670302.1073741826.334528100009261/754113458050721/?type=3&theater
-
Повече аванс повече вървеж и по-добро палене. Макар че тръгнеш ли веднъж не би тярбвало да има разлика защото тогава аванса е динамичен. Авансатора впрочем ти прави перфектни % за -2 градуса статична настройка. Ама гледам и ти имаш една "пишкаща" дюза и втора на път. Тоя клапан имаше ли го или ти го сложи:
-
Е то тва да ти е драмата - да развиеш два-три шестограма. На фона на твоите "кански мъки" си е направо почивка.
-
Ми сега си я сложил на +1,8 - това значи BTDC (+). Трябва да врътнеш шайбата на помпата внимателно поне до 0 или до 2ATDC (-2)
-
Обърни внимание, че освен цифра има и букви: ATDC - after top dead center - след горна мъртва точка или - BTDC - before top dead center - преди горна мъртва точка или + Също така: Late е режим на максимално закъснение при което авансаторното бутало е напълно отпуснато (100,2%). По него си настройваш това което наричаш "статичен аванс" и при 2,5 заводски е на 2ATDC (-2 радуса) с диапазон 4ATDC(-4 градуса) - 0BTDC (0 градуса). Аз съм карал и на 0,5 BTDC (+0,5) и пак беше ОК. При 1.9 ТДИ диапазона е 2 ATDC - 2BTDC. Early е режим на максимално предварение 14,4-15 градуса. Тук ти показва дали авансаторното бутало може изобщо да го направи ( ако е износено не може). Обикновенно авансатора тук е на 10-20% и трябва градусите да не шарят с повече от 0,5.
-
Сондата на резервоара защо просто не я извади цялата ми разглабяше в резервоара? В моита нямаше нищо плашещо при условие че чаках апокалипсис като гледах какво дърпане беше след смяна на горивния филтър.
-
Ако си с модула на L&R това присветкване 3 пъти на дългите е нарочно и се нарича "светлинен клаксон". Трябва да се заслушам някоя вечер за жуженето. При мен сработват само на пуснат мотор и трябва при спиране бързо да ги видя, но аз нямам фабричен ксенон- това означавали че пак имам тоя превключвател? Така е ама поне пиши от къде е бил купен модула и кои го е монтирал та да знаем какво да избягваме.
-
Сложна ми е на мен електрониката и трудно мога да я схвана темата Кажи ми къде трябва да го чуя този шум - в купето или до самия фар. На фара съм чувал единствено как ми жужи китайския баласт, но тогава ДРЛ не работи. Не знам дали има значение, но къси/дълги ми минават през допълнително монтирани релета.
-
Не какво бучене имаш предвид?
-
Моя е от същия на L&R - нямам грижи и смущения.
-
Нямам идея защо точно такава система за обезвъздушаване са ползвали. Иначе историята с обратната нафта тук е усложнена защото тя играе охлаждане - реално 70% от нафтата се връща обратно.
-
Налягането на изхода (предполагам на бушона за обратна нафта) не трябва да пада под 10 psi и да не бъде над 20 psi. Най-добре 14-16 psi. Малкия процеп които си забелязал на "бушона" е за самообезвъдушаване - как са го осигурили да на дърпа въздух на обратно "тъна в блаженно невидение" Пишат също и че оригиналните им горивопроводи са 6 мм със съответните "банджо болтове". При нас са 11 мм което ме навява на мисълта, че тази драма с "рестриктора" може и да я няма. Също тка при тях винаги има подкачваща помпа. Във втората тема пък е описано закачането на подкачваща помпа Walbro с цена под 100 долара която обаче изисква и редуциращ клапан да не превишава налягането. Тук важното е помпата да е с висок дебит, а не с налягане.
-
Банджото не е ли само болта които притиска тоя клапан? Искаш да кажеш че обратната нафта е вързана преди клапан ли? Ето две теми които има доста инфо (не съм ги изчел още целите): http://articles.mopar1973man.com/2nd-generation-24v-dodge-cummins/25-fuel-system/49-fuel-pressure-specification-for-bosch-vp44-injection-pumps http://www.turbodieselregister.com/threads/59880-Latest-evolution-of-my-Carter-pusher-pump/page2 Няма да е лошо да се съберем повече хора да си поръчаме от тея болтове щом са чак такъв рестриктор.
-
Ето една примерна покачваща помпа за VP44 - http://www.ebay.com/itm/FASS-DDRP-PUMP-RELOCATION-KIT-Fits-98-5-02-DODGE-CUMMINS-/120964690963?hash=item1c2a0eb413&vxp=mtr Ама цената е доста солена. Има и по-евтини варианти - колегата doktorec ми беше показвал неговата с цена под 100 долара.
-
И аз да драсна малко по темата. Според ЕТКА 180 коня моторите имат охладител на обратната нафта. Пълния резервоар помага точно за това ама не виждам как влияе на живота на помпата. Виж за вървежа е друга бира - всеки знае като покара по дълго лятото как колата се "скопява", а като напълниш резервоара и "литва". От разните английски форуми съм гледал и че има вариант да си смениш (поне за Голф) сондата в резервоара с Канадска която е с по-голям дебит. Масово си вързват и подкачващи помпи за VP44 - пълно е с такива в ибей, но за Додж. На разн пикапи съм гледал и въпросния уред за налягането. Каква е идеята на тея "банджо болтове"?
-
Отвори капачките като си на светло и ще се уплашиш. Моя единия беше точно така. Спасява ги това, че във фара много-много не мърдат.
-
Защо смяташ, че едва ли? Запалени коли заради човъркане в жиците под волана с лопата да ги ринеш. Как може да се появи след няколко години - варианти бол. Най-елементарното да е ползван изолирбанд вместо шлаух - след някоя година отлепя и имаш плюсов кабел мандахерцащ се в място с метал за маса и много гумени жици . Докато електронен компонент като изгори и до там - ти виждал ли си платка или компютър да изкарва огън или искри? Аз карам на различни коли от 10 години с ДРЛ купувани от ФВ форума и не съм имал подобни грижи. Та мисълта ми е каквото и да слагаш внимавай с монтажа, че тия жици в колата не са играчка! Като ти се откачи/оголи жицата и почне да искри в някоя маса и е все тая колко мощен е консуматора на другия край.
-
Защо мислиш, че от блока на ЛЕД-а не може да се запалиш. Според мен вероятността за грешка е в самия монтаж а не в устройството защото там всичко е на електронни компоненти.
-
колеги проблем с а6 2,5 тди 150 коня много е шумен двигателя
TDI_Fan отговори в темата на Kanazirski - тип С5
Умната е на 3-ти - най-близкия до пасажера. -
Да - разликата в кожата е минимална(леко в текстурата) а пластмасата няма разлика.
-
Ето ти и линк към целия капак http://olx.bg/ad/kapak-za-podlakatnik-audi-a4-s4a6-s6-allroad-ID5sFwe.html#6b22246714