проблем с АБС

[metodi80]

Здравейте колеги !

Имам проблем с АБС-а на А3-то на мой приятел ...

Лампата на АБС-а свети постоянно и не гасне !

Премерил съм всички датчици и са изправни , всички напрежения , които трябва да достигнат до модула на АБС-а също съм проверил. Изправен е и "превключвателя" на педала на спирачката . Всико посочено като манипулация в аутодата съм го направил и е ОК ! С две думи всичко по системата е изправно , но лампата на АБС-а свети постоянно и не гасне. Извода до който стигнах е че самия модул(компютъра) на АБС-а е повреден. Модула е АТЕ. Пробвахме с друг модул , номера на "новия" модул се различава само по последната буква . Въпроса ми е задължително ли е модула да съвпада напълно по номер (дори и последната буква)? Понеже модула на моя приятел завършва на буква А , а "новия " модул завървшва на буква Е , всички останали ЦИФРИ са еднакви , само буквата на края е различна ? Другия ми въпрос е трябва ли след подмяна на модула да се чисти по някакъв начин грешката , или тя изчезва , ако модула е изправен ? Защото и с "новия" модул лампата свети и не изгасва ...

Редактирано 22 Април 2011 от metodi80

[sandman]

Здравей, Колега! За да знаеш защо свети лампата на ABS трябва да я закачиш на ВАГКОМ да видиш каква грешка дава. По принцип електронните модули на АТЕ си имат фабричен дефект, който рано или късно се проявява. Нищо чудно да си купиш "нов" със същия проблем. Грешката която я излиза е 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Signal Outside Specifications . Тази грешка може да се покаже и при окислени предпазители които се намират в кутията над плюса на акумулатора. Така, че не лошо да ги почистиш. Ако сложиш "нов" ABS модул и всичко му е наред той заработва и не е нужно да му триеш грешките(остват като преминващи в паметта на ABS ЕКУ-то). Виж каква грешка дава и сподели.

[metodi80]

Благодаря за отговора колега ! Насочи ме в известна степен ...

Момчето е ходило на диагностика , но или не са могли , или не са знаели , или и аз не знам , но не са му казали изобщо да има грешка в АБС-а (друг е въпроса , че имаше заврян скоч в гнездото на диодчето на АБС-а , за да не се вижда , че свети !). Това , което подсказваше за проблем с АБС-а , е че при рязко натискане, педала на спирачката не "рита" и колелата се влачат ....

Предпазителите съм ги проверил и са изправни , няма окиси , напреженията , които трябва да постъпват в модула са налични. На акумулатора са предпазители F1 и F2 ,които са по 30А всеки , те подават постоянно напрежение към 9-ти и 25-ти пин на модула (проверил съм ги ...). Предпазител F13- 10A , е свързан последователно към превключвателя на педала на спирачката и от там постъпва на 18-ти пин на модула (проверена е цялата верига и е напълно изправна ...). Предпазител F9 -5A , свързан към 4-ти пин на модула и подава напрежение към модула при контакт (също проверен). Четирите датчици също съм ги проверил , според аутодата , съпротивлението им трябва да е м/у 1000 -1300ом-а (неговите са със стойност 1100 ома ). При въртене на колелата , датчиците генерират слаби напрежения , които също са в норми според аутодата. Подадох кратковременно напрежение на помпата , за да видя дали сработва и тя моментално завъртя - напълно изправна е ... Та както вече казах , напълно изправна е "периферията" на системата - окабеляване , предпазители , датчици , помпа ! Въпреки това лампата свети постоянно . По пътя на логиката няма от къде другаде да идва проблема освен от ЕКУ-то на АБС-а.

Благодаря още веднъж !

Редактирано 28 Април 2011 от RaDi_b4

[sandman]

Виждам, че обичаш да се "занимаваш". Мога да ти помогна с проблема с ЕКУ-то. Казвам го от личен опит. От каде си?

[ivancha]

На мен ми светеше лампата от крива гривна на едно от колелетата но пък педала си "риташе".Като изправих гривната и лампата угасна.

[Veselin Milev]

Методи, не си писал, в кой град е колата?

Ако е в София (а и другаде да е), има доста колеги, които могат да помогнат.

Ще се наложи поне още една диагностика.

Вижте какви грешки са записани, изтрийте ги, покарайте малко

и пак се свържете с ЕКУ-то, за да видиш какво е записало пак.

Обикновено са проблеми по датчиците на колелата,

куплунзите и кабелите им. Датчиците получават импулси

от назъбени гривни на главините. При монтаж/демонтаж

на накладки, дискове или спирачни апарати, изскачат проблеми.

И най-малкото изместване на датчика от гнездото му, зацапване на челото,

окислен контакт, премазан кабел, както и крива/кородирала гривна,

водят до по-слаби или липсващи импулси.

Разбира се, възможно е самият блок да е дефектен,

(малко вероятно, но също възможно е и новият да е повреден).

Все си мисля, че заекът обаче, ще изскочи от друг храст.

Какво се случва, като запалите колата?

Лампата на ABS-a светва и изгасва, а след известно време светва отново?

Или не изгасва изобщо?

[metodi80]

Виждам, че обичаш да се "занимаваш". Мога да ти помогна с проблема с ЕКУ-то. Казвам го от личен опит. От каде си?

От Враца съм колега , ако си някъде близо в региона , може да дойдеме на място и да "обсъдиме" проблема Иначе за "занимаването" , занимавам се и съм много в част ,но със друга марка автомобил , със аудитата сега "прохождам" и ще съм благодарен за всяко мнение и коментар по този и бъдещи въпроси !

Редактирано 23 Април 2011 от metodi80

[metodi80]

Автомобила е във Враца ...

За диагностиката , ще търсиме някой , който може да я направи със света , че момчето е ходило ,но не са му "хванали" проблема с АБС-а. Иначе за датчиците , проверени са , всичко е изправно , дават си съпротивление , генерират нужните напрежения (мерил съм ги - предните трябва да генерирата минимум 0.065V при въртене на колелата , а задните м/у 0.19- 1.14 , стойностите са според аутодата ...)

Лампата на абс-а свети постоянно , не гасне изобщо .... Подавам на контакт , лампата светва и си стои така , паля двигателя , тя пак си свети .... Не знам дали някой е опитвал да премери управляващото напрежение от ЕКУ-то на АБС-а към лампата ( подават се от 7-ми и 16-ти пин на ЕКУ-то към таблото и съответно към лампата ) , но аз го мерих и там има постоянно около 3 волта ... Ако някой е мерил точно тази "шина" нека сподели ...

Редактирано 28 Април 2011 от RaDi_b4

[Veselin Milev]

Методи, датчиците на колелата

генерират импулси, а не напрежения.

ЕКУ-то сравнява (и брои) 4 канала импулси

и реагира спрямо тях. А за датчиците - имало е случаи,

когато 1-2 мм. изместване от позицията са решаващи.

Все пак, София не е далече, има колеги, които могат да обърнат внимание.

Това, че лампата изобщо не изгасва, не е на добре.

Блока не си минава първоначалната диагностика.

[metodi80]

Благодаря за отговора колега !

За генерираните импулси .... Дачиците генерират именно напрежение, импулсите са синусуидални с амплитуда за предните датчици до 0.07V , а за задните до 0.2V При завъртане на колелата , датчиците генерират импулси , които се изразяват в напрежение ... , няма друга форма на "импулс" , който да бъде подаден от датчиците към ЕКУ-то , освен напрежение .....

Иначе за ЕКУ-то....

Именно в това е проблема , че блока не се "чеква" , пробвах да извадя буксата на модула и поведението е абсолютно същото, както когато модула е включен - лампата си свети (демек включен , изключен модул , до лампата не достига , това , което трябва да достигне , ако модула е изправен) ... Тоест, предполагам , че самия блок не изпраща управляваш сигнал до таблото (респективно до лампата).

Редактирано 28 Април 2011 от RaDi_b4

[sandman]

Колега, незнам с какво са му гледали за грешки ама ако я закачите на Vagcom със сигурност ще излезе грешката. С програмата може да се види скоростта от датчиците на колелата в реално време. Демек това което ти си премерил. От София съм.

[Veselin Milev]

Методи, не откривай топлата вода!

Като четох отначало, помислих, че имаш поне основна представа,

как функционира системата.

Входните сигнали за блока на ABS са 4 импулсни поредици.

Защото на него му трябват броя обороти на всяко колело.

Броят импулси е пропорционален на об/мин (или об/сек.).

Блокът брои 4-те поредици, сравнява ги (може би и фазово).

Напреженията нямат нищо общо!

Освен ако всеки датчик е преобразувател честота/напрежение.

Ама е тъпо, скъпо и ненадеждно да сравняваш 4 напрежения,

идващи по кабели с различна дължина

и различни преходни съпротивления по куплунзи и контакти.

Това не носи достоверна входна информация

за една прецизна и критична за сигурността система, като ABS.

И въз основа на която в повечето случаи работи и друга важна система - ESP.

Далеч по-лесно, защитено от грешки и смущения е предаването на импулси.

Затова и хората, които са я мислили, така са го направили.

А за амплитудите, които цитираш ( и си измерил, надявам се! )

0,07V за предни колела??? и 0,2 V за задни?

Ще ми се да видя електронен блок в масов автомобил,

който работи с такива номинални стойности.

Така, че моят съвет е:

Спри до тук и отидете при хора, пипали подобни неща и по-запознати с материята.

А лампата на таблото ти е най-малката грижа.

Защо мислиш, че като извадиш куплунга на ABS-а, лампата ще изгасне?

ABS-а няма да я изгаси, докато не се елиминира проблема.

Чек-а това прави-вижда, че нещо не е наред и индицира.

И ако човека наистина ти е приятел, не си и помисляй да бърникаш вътре в блока.

Не мисля, че е за теб работа.

[metodi80]

Веселин, благодаря ти за отговора !

Не искам да се заяждам или да влизам в спорове , целта ми най -малкото е това , но преди да пишеш така убедено е хубаво първо да се запознаеш ! При въртенето на колелото , около датчика се създава магнитно поле , при което датчика генерира именно НАПРЕЖЕНИЕ ! Ето едно клипче в което е показано как датчиците генерират именно променливо напрежение : http://vbox7.com/play:67501025

Не ме подценявай така ! Обиждаш ме с това " Не мисля , че е за теб работа" , не ме познаваш и не знаеш до къде ми стигат възможностите ! Защо мислиш , че не е работа за мен ?!

http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=233605&p=2558890#p2558890

http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=182110

http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=217345

http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=242876

Специалист съм в областта на електрониката и компютрите, с достатъчно стаж и познания ,както казах специализирал съм се в друга марка , но не е тук мястото и най -малкото искам да се правя на интересен ,или да се заяждам!

Целта ми е с ваша помощ , доколкото е възможно да се ориентирам , а не да се дразниме или заяждаме ! Цитираните от мен стойности са извадка от аутодата , които аз проверих на практика и са така !

http://picbg.net/u/26074/28219/543660.jpg

А и не виждам защо изобщо коментираме това , след като сензорите си дават съпротивление 1100 ом-а , което означава , че са напълно изправни ! Какво значение има дали са преобразуватели -честота/напрежение , или просто генератори на импулси пропорционални на об/мин .

Освен това НЕ мисля, че лампата трябва да угасне , като се откачи модула ,никъде не съм казал това, просто ти не си ме разбрал ... Мисълта ми беше , че със и без откачен модул , лампата си свети , тоест дори когато модула е включен той не изпраща сигнал до таблото (аналогично на ситуацията , когато е изключен). Надявам се ме разбра ... Иначе сега се "запознавам" с т.н. ВАГКОМ и или ще купиме , или ще направя един кабел и ще тестваме !

Благодаря още веднъж !

Редактирано 28 Април 2011 от RaDi_b4

[Veselin Milev]

Ох, Методи! Не съм искал да те обиждам, само да ти подскажа някои неща.

Подред:

Разгледах ти линковете-първата платчица (универсалната) си я направил добре, чиста е.

Щом и работи, нямаш грижи.

Блока за комфорт-модула: хубаво че си сменил чипче SO 16 ( или SDIP ли беше-все тая).

Ама 16 крака от двете страни на чип не ме впечатляват, съжалявам.

Тези SMD-та се свалят дори по-лесно от обикновен старомоден DIP корпус.

За такъв чип не ти трябва даже и станция за горещ въздух.

Налагало ми се е да свалям 44 кракови чипове MQFP

(специализирани руски ИС) пак с обикновен поялник.

Даже и "Велер" не беше, ами някакъв китайски аналог. Както и да е.

Та за колите: Принципите, по които работят тези блокове са валидни за всички.

Не вярвам в БМВ да ползват сигнални напрежения в рамките на стотни от волта.

За това ти намекнах няколко пъти, че вървиш в грешна посока-недей да мериш напрежение!

Тук са определящи импулсите. А те имат напрежение, това е ЕСТЕСТВЕНО!

На блока му трябва инфо за оборотите на колелата. И то точна! И то в широки граници.

Най-лесно обороти се мерят посредством импулси.

Можеш да ги обработваш и сравняваш както си искаш.

Защо трябва да конвертираш честота на въртене в аналогово напрежение

и да го пращаш за сравнение с други такива, по дълги жици?

Да не би ПЧН-то да е толкова евтино и точно?

И то в такъв диапазон 0 - 0.07V?

Като подадеш 0,07 V в единият край на 1 метър кабел, колко ще измериш от другия край?

А при 3 метра кабел 0,75 мм2 какво ще измериш?

Ами при 4 различни по дължина кабели, какви ще са напреженията?

Падът на напрежение по кабелчетата еднакъв ли ще е за всичките?

И щом напрежението дава основната информация,

как ще се изравнят тогава сигналите на входа на блока?

Казах ти, системата е проста и е открита отдавна.

А на клипа се вижда, че мерят нещо, но не това, което трябва да се мери.

Във съвсем груби граници показват, че сензора реагира на въртенето на колелото.

Нещо друго, режимът АС на мултицета е предвиден за ПРАВИЛНА синусоида.

Това би трябвало да ти е известно?

Като мериш импулсно напрежение, показва нещо-усреднено, ефективно,

или нещо друго (каквото си иска, например).

За да видиш истинското ниво и дали формата на импулса е правилната

(защото понякога и това има значение, ако е необходима реакция по преден фронт,

например, а не по ниво) ти трябва осцилоскоп.

Но това засега е ненужно, първо трябва да разпиташ блока,

какви грешки е записал и какво не му харесва.

Не ми се пише повече.

Редактирано 23 Април 2011 от Veselin Milev

[metodi80]

Пичага , не съм ги пуснал тези неща за да впечатлявам , а за да се види , че не падам от марс ! Линкчетата , които пуснах са една бегла част от това , което съм писал и бяха първите , които ми попаднаха ... Платка е универсална защото исках първо да тествам устройстовто и да се уверя , че работи (естествено след това проектирах платка за устройството ). Не виждам защо трябва да "мериме" кой какви чипове е сменял , дали знае що е то фронт , период на сигнал или осцилоскоп ... ?! Аз също демонтирам и монтирам многопинови смд и стандартни елементи , програмирам биос-и и всевъзможни микроконтролери , пиша софтуер (предимно за уиндоус), но това няма никакво , ама никакво , ама никакво значение !!!!). Както вече казах , датчиците са здрави и това изчерпва темата за датчиците ... ! След като направя диагностика ще споделя каква грешка излиза и тогава евентуално пак ще пиша ... Ако някой може да сподели нещо за ремонт на модула , ще се радвам да видя , ако не, темата е за ключ. Пак казвам не искам да се заяждам , но не виждам защо трябва да се дават определения от сорта " Не е работа за теб " и " не пипай " при положение , че не познаваш човек ?!

Още веднъж благодаря ВИ колеги за коментарите !

Редактирано 28 Април 2011 от RaDi_b4

[Veselin Milev]

Пускам нов пост, тъй като не мога вече да редактирам стария.

Спорът започна оттам, че настояваш да мериш напрежение, като ти казват,

че трябва да мериш импулси/честота.

В раздел "техническа библиотека", колегата miki 69

е отворил тема с изчерпателно инфо за ABS-и и датчици.

Линкът е по-долу, ще цитирам само едно-две неща с малък коментар.

Всяко регулируемо колело е снабдено със зъбно колело и индуктивен датчик, съдържащ постоянен магнит и бобина.

Въртенето на зъбното колело индуцира в бобината на датчика променливо напрежение,

честотата на която е пропорционална на ъгловата скорост на въртене и броя на зъбите на колелото.

Коментар: Честотата носи нужната информация, не големината на напрежението.

Изходът на датчика е променливотоков, като се генерира импулс на напрежение всеки път,

когато някой от зъбите на въртящото се зъбно колело премине през магнитното поле на датчика.

Когато зъб на колелото попадне в магнитното поле на датчика,

се генерира положителен пик на напрежение на изходния сигнал,

а след излизането му от магнитното поле се генерира отрицателен пик,

еднакъв по амплитуда с положителния.

Изходният сигнал от датчика зависи от скоростта на автомобила:

колкото е по-ниска скоростта, толкова амплитудата на изходния сигнал е по-малка,

а периода на импулсите по-голям и обратно – при висока скорост

амплитудата е по-голяма, а периода на импулсите по-малък.

Коментар: става въпрос за индуцирано напрежение с положителни

и отрицателни пикове (импулси) спрямо масата на автомобила.

Ако приемем, че амплитудата носи информация за ъгловата скорост/обороти,

при висока скорост нещата изглеждат добре.

Какво се случва обаче, при скорост близка до нула?

Индуцираното напрежение ще бъде минимално - миливолти, или стотни от волта.

Тогава вече попада под прага на чувствителност на ЕКУ-то,

а и полезният сигнал е съизмерим със собствената грешка на блока.

Освен това, въпросното нещастно кабелче, пренасящо индуцираните стотни от волта,

се намира в кабелен сноп с други кабелчета, по които също текат токове.

И в него се индуцира допълнително ЕДН, вследствие на "чуждите" кабели.

Какво става със системата тогава? Работи само когато караме бързо ли?

Ето поради това, продължавам да твърдя, че меренето на големината (амплитудата)

на индуцираното напрежение е неточен и ненадежден метод,

особено в такъв мижав диапазон (0 - 0,07V), както казваш.

Поради това, продължавам и да смятам, че

ЕКУ-то на ABS обработва в реално време само

периода/честотата на импулсите, но не и амплитудата на входните сигнали.

Отрицателните импулси или се изрязват, или се изправят и добавят

към положителните. А нивото на сигнала (амплитудата) преминава

през формировател на импулси, който я ограничава до определено ниво.

Поне така се процедира стандартно във схемотехниката със входните сигнали.

Особено с индуктивни датчици със стръмно нарастващи фронтове

и при наличие на отрицателна полярност.

Защо да си създавам грижи и да меря амплитуда, която един господ знае,

колко е коректна, като мога само да броя импулси?

Като имам и цифрова бързодействаща електроника,

която точно това прави най-добре?

Сега ще се съгласиш ли с мен, или греша някъде?

http://audibg.com/fo...showtopic=92814

Редактирано 23 Април 2011 от Veselin Milev

[metodi80]

Колега , ти наистина не знаеш кога да спреш ! Аз не оспорвам нищо и не настоявам да меря нищо ! Просто си търся решение на проблема и се надявах тук да намеря цялостно или частично решение!

Да , разбрах ти мнението ... ! Да , ще направя диагностика с вагком... ! Ясно е че винаги има "един" по -добър метод за тест и диагностика и "един" по -добър апарат за целта ...

Просто хората са показали че вариант за тестване изправността на датчика е чрез мерене на съпротивлението му и на генерираното от него напрежение (при въртене на гумата на ръка) с обикновен мултицет ! Това са показали в аутодата , това намерих и в нета като вариант за бърз тест на датчиците. Това проверих и го споделих , просто за да се знае , че датчиците са ИЗПРАВНИ и че датчиците генерират напрежение , макар и минимално е факт , че то може да се засече съвсем отчетливо с обикновен мултицет и не са ти необходими никакви специални апарати, честотомери , мензори , теглилки , висилки и вафли !!! ! Ти също се съгласи (даже с червен текст си го указал- "Изходът на датчика е променливотоков, като се генерира импулс на напрежение всеки път,

когато някой от зъбите на въртящото се зъбно колело премине през магнитното поле на датчика."). Не виждам защо продължаваш да "дъвчеш" тия датчици , като няколко пъти вече казах , че са изправни ! За модула е достатъчно да засече съпротивленията им , за да мине чекването , а съпротивлението им е налично... Проблема е другаде , не в датчиците , но както и да е ... Темата за мен е изчерпана , ако модераторите преценят , нека я заключат ...

Редактирано 28 Април 2011 от RaDi_b4

[Veselin Milev]

Методи, ще напиша само още няколко неща,

защото все се надявам да помислиш върху тях.

И на мен ми омръзна да пиша.

1. Може да разбираш от друга електроника, но ми е пределно ясно,

че блокове за ABS не си пипал (нито на Ауди, нито на друга кола).

Да не говорим, че дори не си наясно, как работи системата.

2. Информация можеш да получиш и във VW-форума, защото

въпросната А3 си е жив Голф (да ме прощават колегите!)

3. Колата е дошла още при покупката при вас с проблем в ABS-а.

Понеже съм прост, допускам, че е възможно, въпросният блок

със всичките му буквички и цифрички, дори да не е за тази кола.

Защото изобретателността на джамбазите няма граници.

4. Какво ти говори факта, че другият блок, който си сменил

(с различната буква накрая), се държи по абсолютно същият начин?

Старият не си минава чека-или самият той е дефектен,

или веднага разбира, че нещо критично по системата, не е наред.

Новият със същият дефект ли е? Каква е вероятността?

Ако масово горяха блокове като крушки, с един и същ проблем,

това щеше да се знае отдавна. Между другото, мисля, че това, че

последната буква е различна, не би трябвало да е проблем за

съвместимостта. Но понеже не съм наясно, този въпрос не го коментирам.

За мен, проблема не е в блока (или блоковете).

Или и двата не са за там (малко вероятно, но възможно),

или нещо друго не работи.

5. Това, което трябва да направиш, е да видиш дали имаш

комуникация с ЕКУ-то на ABS-а. Дали въпросният блок е конфигуриран правилно.

Какво е записал като грешки в паметта. Работа за 15-на минути.

6. Не е необходимо да мериш напрежение на датчиците.

ЕКУ-то любезно ще те осведоми, кой датчик не работи.

Въпросът, какво мери блока, беше принципен.

7. Отново грешиш, като мислиш, че ЕКУ-то при

първоначалният чек в покой, ти мери и съпротивлението на датчиците.

Нищо такова не прави! Надценяваш възможностите му.

Чак след като потеглиш и започне да постъпва

инфо за скоростта от 4-те датчика,

чак тогава се разбира, дали има отклонения и проблеми.

Знам го, защото половин година съм карал без гривни за ABS-а.

на задните колела. Чек-а си минаваше без проблем,

и едва при определена скорост и пътни условия,

ЕКУ-то се сещаше, че няма сигнали от задния мост

и запалваше прословутата лампа.

8. Съвсем офф-топик: дори блока да е повреден, евентуалният ремонт е неясен.

Ако имаш късмет, ще откриеш прекъсната пътечка, корозирал контакт,

надут електролит, или стопен транзистор.

А ако се опре до поръчковите чипове със служебна маркировка?

Как ще разбереш, дали някой от тях не е наред?

За тях няма почти никаква информация (като пинове, напрежения, аналози и т.н.)

Откъде ще намериш такъв? От Петров електроник? Или Конрад? Или Фарнел?

Затова, най-безболезненото решение е подмяната на целия блок с аналогичен такъв.

Сравняваш и пробваш - ако тръгне, добре.

Така, че желая ти успех и все пак внимавай, като правиш нещо там.

Вече смятам да си гледам празника, да чупя яйца и т.н.

Peace и нека споровете да приключват вече.

[metodi80]

....

Последния коментар е твоя, сега трябва да се чувстваш по-добре !

Христос Воскресе !

Нека господ озари сърцата Ви с любов ! Мир и благополучие на човеците !

Редактирано 24 Април 2011 от metodi80

[metodi80]

Ъпвам темата , понеже решихме проблема ...

Намерихме подходящ модул , монтирахме го , изчистихме грешките , които бяха записани в него и лампата угасна. Както казах в самото начало на темата и както предполагах , проблема беше именно и само в модула ! За колегите , които евентуално ще се сблъскат с подобен проблем , ще кажа , че на диагностика стария модул се свързваше без проблем , "рапортуваше" уж някакви проблеми с АБС-помпа и заден десен датик , въпреки че датчиците и помпата бяха проверени и си бяха напълно изправни. Триехме грешките и те пак се записваха в паметта. Даже се наложи (въпреки че бяхме сигурни , че датчиците са изправни), все пак да опитаме да смениме въпросния заден десен датчик , за да видиме дали ще изчезне грешката , но и с другия датчик пак си даваше грешка на заден десен датчик (и АБС-помпа). След монтажа на новия модул ,АБС-а работи без проблеми със помпата и датчика, които уж илизаха като неработещи на стария модул!

П.С. Номерата на ЕКУ-тата се състоят от няколко цифри и понякога буква

"Новия модул" съвпада по всички цифри със стария , само последната буква е различна , та в крайна сметка не е задължително да съвпада последната буква .... (на стария модул номера имаше буква "А" , а на новия няма никаква буква на края )....

Редактирано 27 Април 2011 от metodi80

[Veselin Milev]

Ами, всичко е добре, щом свършва добре.

Един въпрос, само: "Новият" модул,

същият ли е с този от първия пост (началния)?

Ако да, защо тогава не е работел?

Дори да е имал записани грешки в паметта

за минали проблеми, при включването му

и след теста, би трябвало да е установил, че

всичко е ОК, и лампата да изгасне.

Не ми харесва и това, че на няколко пъти

на старият блок сте трили грешките

и те пак са се появявали.

Понеже сте разбутвали кабели и

всичко после е тръгнало, предполагам,

че има някакъв контактен проблем по куплунзи и кабели.

И той пак ще си покаже рогата. Някой ден.

Поне погледнете пак куплунзите на помпата на ABS-a

и им пръснете контактен спрей.

И старият модул не го изхвърляйте още.

Може и да си работи.

[metodi80]

"Новия модул" е друг , от друга морга (предишния "нов модул") изобщо не можеше да се свърже с диагностична апаратура (Вагком, Бош -мотроник). Иначе след монтажа на "новия модул" е тестван пак стария "оригиналния" и си дава същите глуости ... Педатничен човек съм и когато преглеждам и проверявам нещо го гледам с много внимание , всеки недостатък по системата (ако бях срещнал такъв) щеше да е отстранен - примерно липса на добър контакт поради окис или оголен/прекъснат кабел ...

"Оригиналния" и "Новия модул" ги сменявахме няколко пъти , за да се убедиме , че проблема е именно от модула , а не от лоша връзка ....

За сега толкова , ако има някаква промяна , ще драсна един ред ...

Редактирано 28 Април 2011 от RaDi_b4

[Veselin Milev]

Ъ-х-ъ. Това е нещо друго. Щом си проверил и стария, и контактите -

[Papo 83]

Колеги , за да не пускам нова тема - ще използвам темата на колегата.При мене свети лампата на ABS откакто я взех .Тия дни намерих от колега във форума същия модул че моя на vag-com даваше(no connection with the controller) и смених модула .Проблема е че жълтата лампа продължава да свети .Въпроса ми е -ако работи "новия" блок ще угасне ли жълтата лампа или това ще стане като изтрия грешката от ЕКУ-то ?

[Anton Dinev]

ako проблема ти е бил в модула след като поставиш здравия трябва сама да си угасне лампата. Това че не гасне значи че не си отстранил проблема