Agent Smith

За мен най-големият недостатък на тези мотори са веригите, разположени отзад. Не виждам никаква смислена причина да са там. Смяната в сервиз излиза, колкото 1/3 от цената на колата.

Ако просто не можеш да преместиш лоста от P на D, проблемът е в едно жило, което пречи на преместването на лоста без да е завъртян ключа на контакт. Ако не включва самата кутия може да е ниско ниво на маслото или много старо масло, което вече си е загубило качествата. Най-добре е да се види на сервиз за автоматици.

@Frozen1

@Frozen1 Важното е да държим старите бойци на пътя (мъка за търговците на моторно масло 🤣) Щом ламбдите ти дават грешка, значи вече не са в допустимите граници, и със сигурност разхода ти се е качил, при мен още едната даде и аз смених и двете, тъй като знам че имат ограничен ресурс. С NGK няма грижи, вече близо 60000 км карам с тях и работят коректно, не дават грешки. Има ги с правилните букси, plug-n-play. Сетих се за и нещо друго ресурсно - помпата, ако имаш майстор с подходящ уред, измерете и налягането на бензина, за всеки случай. При мен, когато съм на газ съм направил да се изключва, та не се хаби много.

@Frozen1 Прилича ми на неправилна смес (богата) и особено ако мирише на неизгорял бензин зад ауспуха, 100% е това. Значи ламбда сондите са си консуматив, ако не си ги сменял, то след 200к почват да дават отклонения, и това не всеки път се хваща от диагностиката. Аз ги смених с NTK (NGK), които са на практика като оригинални (оригиналните са Бош). но са по-евтини. Те обаче мисля, че нямат отношение при студен двигател, там сместа се определя главно от темп. датчици. Ето ти едно видео (на руски е) как се проверяват датчиците на температурата. https://www.youtube.com/watch?v=qivGeP8E-ZI А колкото до потенциометъра, май е добре да да се погледне на осцилоскоп, тъй като диагностиката не знам дали хваща резките и кратки скокове в съпротивлението, които могат да объркат компютъра. Вижте и вакуума, може да има сцепен маркуч или нещо друго, трябва да е между 25 и 30% от атм. налягане при загрял мотор. Другото са баналните неща - кабели, свещи, дюзи. Аз си карам още с оригиналните кабели (250к км) и не виждам да имат някъкъв проблем. За плюсовете благодарско, но предпочитам оригиналния вид Пиши като разбереш какво е. Успех!

@Frozen1 Здравей колега, да определно с този тунинг се промени доста работата на мотора в по-добра посока. При потегляне е по-пъргав, също и при доускорение, примерно при рязко натискане на газта от 120 км/ч (около2600 оборота на пета при мен) автоматика вече доста по-рядко се налага да сменя предавката надолу. Колкото до студения мотор, студеното палене е болка при ABC моторите, най-вече заради бъгавия фърмуеър на компютъра. Аз моя комп го сменях още преди колектора, като си търсих същия номер, но с възможно най-късна дата на производство (към 97-а). Също така дали имаш газ (аз имам) и при мен се получава неравномерна работа на мотора през първата минута само, ако съм карал на газ до последно предния ден. Компютъра си наглася времената на дюзите и ъгъла на запалване като за газта и после при студено палене на бензин първата минута има тресене и по ниски обороти, докато се нагласи. Проблем може да има и от някой датчик за температура, но това трябва да го видиш през VCDS. Датчиците за темп на въздуха и на антифриза трябва да показват едно и също преди да е палена колата. И последното, което остава е потенциометъра на дросела, като сте го разглобявали дали е зацепен правилно и дали не се е износил вече. Това също може да се види през VCDS, при отпуснат педал трябва да показва 0 градуса ъгъл и при натискане на газта градусите да се увеличават плавно. Друго, което е - пробвай следния експеримент - ако можеш остави колата с разкачен акумулатор през нощта и сутринта го закачи преди палене. Така компа ще запали с фабричните настройки и виж дали ще има промяна.

Има и един клапан, който може да блокира и да създаде проблем, ако се оправяте с руски ето едно видео https://www.youtube.com/watch?v=aoHuv4Xt2VI

Разлика в дебита може и да няма, възможно е да има разлика само във времената на впръскване. Дюзите се гледат по номер и се подбират такива, които имат същия номер (дебит). Слагането на дюзи с неподходящ (по-голям) дебит на сток мотор е доста лоша идея. Прикачам една таблица на която са отбелязани дебитите на повечето дюзи на Бош. Но като чета въобще не съм сигурен, че проблема е точно от дюзите. Трябва да се пусне диагностика и дори да няма грешки, да се видят графиките на ламбда сондите по време на работа на мотора, за да се определи дали сместа е правилна. injectors.pdf

Те всички компютри са HELLA. Когато търсих информация по моя проблем, прочетох, че от един момент нататък има ревизия на фърмуеъра в частта за управление на празния ход, затова и търсих компютър с възможно най-късна дата. Ето една примерна снимка на по-старата версия: Отдясно е датата на производство, а отляво по мое мнение с римска цифра е отбелязана версията на фърмуеъра. При по-новите е II, а на този е I. Колекторът на 2.6 се състои от 3 части, 2 от които са пластмасови и една алуминиева по средата. С времето пластмасата се измята и се губи хереметичност между 3-те части. Разглобява се с развиване на малките винтчета, което си е доста досадна работа. След това се почиства, намазват се повърхностите със силикон (примерно на Victor Reinz) и се сглобяват, като се внимава да не се пренатегнат винтчетата. Преди това проверете налягането на въздуха в колектора с VCDS (intake manifold pressure). Нормалното е да бъде между 25 до 30% от атмосферното. Ако е над тази стойност значи смуче въздух, което със сигурност влияе на оборотите на празен ход.

В края на краищта можело е да включат цената на щеката в цената на автомобила. Едва ли някой, който дава 40к+ евро за ново Ауди ще иска да икономиса жълти стотинки от такова важно нещо. Взех темата присърце, защото наскоро имах следната случка - на закусвалнята пред мястото, където работя спря Б8-ца и една възрастна жена излезе и взе разтревожено да ме пита "Можете ли да ми помогнете? Показва ми, че нямам масло, какво да правя? Да доливам ли? И т.н. И там нямаше щека за маслото. Не можах да и дам много адекватен съвет, понеже не бях сигурен наистина ли няма масло или е проблем с датчика. Та мисълта ми е - хубаво е, че са направили система за отчитане, но не е пречело да оставят и щеката като резервен/авариен вариант за проверка, за да спестят на хората излишни неприятности.

На нас ни струва толкова а на тях - центове - Made in China! А за източването съм го правил вече на друг автомобил по друга причина и може да се сметне сравнително точно. Е, трябва да се отчете, че във филтъра остават около 300-400 мл. Да нее съвсем точно и е неприятна работа, но ако алтернативата е а) блокиране на двигателя б) препълване с масло, което после потича отвсякъде и/или поврежда катализатора избора е ясен.

Хубаво е, че все пак са предвидили възможност да се постави щека. Другото, което е важно, че нивото трябва да се гледа след като колата е стояла поне няколко часа, без двигаеля да е стартиран. Интересно мултимедията дали ги знае тези неща.

Е това с липсата на щека не го разбирам... Колко ще икономиса Ауди от една обикновена щека още повече при положение, че електрониката е толкова ненадеждна. Иначе единственото, за което се сещам е да източите цялото масло, да го измерите и да го налеете отново. Така ще стане ясно колко наистина е отишло.

A4 май нямат главини отзад?! Поне при мен е така - диска е и главина.

Провери за течове смукателния колектор. Обикновено пластмасата се измята и се губи херметичност. Може да го разглобиш, почистиш и уплътниш с авто силикон. Другото са скъсани/напукани маркучи за вакуум или най-лошия вариант - проблем с потенциометъра на дросел клапата. При мен имаше проблем при студено палене - след като загрее не сваляше оборотите, докато не угася мотора и не стартирам пак. Смених компютъра с последната ревизия (от 97-а) и потенциометъра на дросела и нещата се оправиха. Във всеки случай първо провери вакуума с VAG COM, при загрял мотор трябва да е под 30.

Не е точно турбо, но е интересна идея https://www.youtube.com/watch?v=kFGOk1fYh6c Иначе аз от една година съм с дросел и смукателен колектор от 2.8 AAH, който е метален, т.е. много по-надежден + колата стана доста по-пъргава в ниските, главно заради вихровите клапи. https://audibg.com/forum/index.php?/topic/212289-интересен-ъпгрейд-на-26-v6-abc/

Смукателен колектор за 2.6 ABC с тръбички за газов инжекцион в топ състояние, с дросел и потенциометър.

Здравейте колеги, ето какво имам останало от тези автомобили. Всички части са съхранявани на закрито. Има и снимки на повечето неща. За връзка 0878/45-31-49 или тук на ЛС. 1. Табло за A4 8D0919034B с допълнителен модул за външен термометър - в пълна изправност. 2. Изпускателна система до катализатора от Audi A4 1.8TQ седан (може и гърнетата поотделно) 3. Крайни гърнета от A6 2.0 16V ACE и 80 B4 4. 4 бр. ел. стъкла пълен комплект от A6 Avant (може и поединично) 5. Шофьорско ел. стъкло от A4 6. Моторче с механизъм от Audi 100 C4 за предна врата 7. Стъкла от 100 (A6) и др. (виждат се на снимките) 8. Задна броня и заден капак от A4 B5 седан 9. Решетка за предния капак (оригинална), централна и лява решетка от предната броня за A4 10. Моторче за чистачки с механизъм от A6 C4 и др. 11. Стартери за 2.0 16V ACE и 2.8 AAH 12. Помпи за съединител A4 B5 и A6 C4 13. Спирачна помпа и сервоусилвател A4 B5, серво за 80 B4 14. Шенкели (десни) с главини A4 B5, опори за горните носачи 15. Задна главина за 100/A6, задни оси 16. Полуоси с карета A6, A4 по един брой 17. Оригинален крик от A6 комби 18. Рейка за A6 4A1422066 (маншона е за смяна) 19. Смукателен колектор с дросел, регулатор за налягането, ел. хидравличен регулатор за 2.0 16V ACE 20. Изпускателен колектор ACE 21. Скоростна кутия ACE със счупено крепежно ухо, иначе изправна 22. Дебитомер 054133471 23. Климатични тела 100/A6 с клапи, моторчета и датчици (на части, без вентилаторите) 24. Датчици и моторчета за климатроници 25. ABS модули с номера 4A0614111B, 4A0614111H, 8D0614111 26. ABS компютри 535907379B, 4A0907379A, 4D0907379K, 4D0907379D 27. Компютри за ДВГ за 2.6 ABC и ACE 4A0907473E, 4A0907404C 28. Имобилайзери, модули за аларми 4A0953234F, 4A0951173, 1H0953233 29. AIRBAG сензори (незадействани) 8A0959655C 30. Компресорчета за централно 4A0862257A, 8L0862257L, 443862257A 31. Акселерометър 443907388 32. Бобина с комутатор 4A0905105B от ACE 2.0 16V, бобини за 2.6, ABC, 2.8 AAH 33. Датчици 2.0 16V, датчик за скоростта и др. 34. МПХ за 2.8 AAH 077133455A, за 2.6 ABC, за 2.0 16V ACE 35. Дюзи 078133551D, 4 бр. 36. Копчета за Ел. огледала за 100/A6, и A4 4A0959565, 4D0959565A и 4D0959565C 37. Дръжки (външни и вътрешни), брави, жила, ключалки за 100/A6 и A4 38. Дръжки за тавана с плафони за 80 B4/Coupe 39. Седалки от A6 c4 40. Интериорни махагонови лайстни и пепелници за 100/A6 41. Делко, капачки и палец 42. Волан с ербег и лентов кабел от A4 43. Колани и още един ербег 44. Кора за тавана за A4 B5 седан 45. Високоговорители и др. (на снимките) 46. Релета, бутони, платки за стопове 47. Лостчета за преден капак от A4, антенни усилватели и други дребни части (на снимките). 48. Задни капаци от 100 C4 седан и 80 B4 Avant (със стъклото) 49. Лостче за чистачки от седан.

Ако нямате проблеми с инжекторите не ги сменяйте. Бензиновите инжектори много рядко дефектират, така че след едно почистване с ултразвук и смяна на цедките, стават като нови.

Мисълта ми беше, че шарнирите на евтините носачи се скапват много по-бързо отколкото на марковите. Също така, при мен се търкалят и 1-2 чисто нови с фабричен дефект на шарнира (SWAG), докато смяната на втулките не е голям проблем.

Втулките (тампоните) се продават и отделно от носачите. Има и производство на български полиуретанови, които са вечни. По мои наблюдения първо заминават шарнирите на горните носачи. Аз карам с TRW и нямам проблеми.

Май всички запаси от хубави и евтини купета вече са изкупени, но за всеки случай виж тук https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11534140124790091&slink=n5p1vm Иначе съм имал купе 16V на предно и си беше много приятен и пъргав автомобил.

Един доста изгоден екземпляр https://www.facebook.com/marketplace/item/2763790203919475?ref=product_details&referral_code=undefined Ценното е, че са оцеляли оригиналните фарове и броня.

https://www.facebook.com/watch?v=299536281490375

След премахване на вихровите клапи, въртящия момент в ниските спада драстично.