vin

Кв. Княжево, ул. "Евлия Челеби" 68 Срещу сервиз " Жигули", до входа на 26-то СОУ телефон: 02/957 04 78, 0888 691 062 Цитиране на предходен пост!

Tочно формулирано. И аз щях да кажа същото. Супер изказване колега!

Съжалявам колега за случката. Много е неприятно, защото колата ти е хубава. Но не и се ядосвай толкова, защото ще ти я оправят и няма да се познава въобще. Единствено ще трябва да загубиш време за застрахователни огледи и ходене до бояджии. Пораженията не са малки, но не са сериозни.

Благодаря на KOKO 100 C4 Сега направо на въпроса. Преди години се отнасях доста скиптично кък всесезонните гуми. Причината беше ясна. И аз като всички имах становище, че "те такова животно нема". Оказа се обаче , че не само "ИМА", но и даже най-добрия вариант за нашия географски пояс. За София препоръчвам една прекрасна гума - японко производсво - Toyo Vario V1. Нещото, което искам да кажа за тази гума е, че каквито и суперлативи да пиша, ще са малко. Интересното при нея е, че е със така наречената "зимна шарка", която от само себе си означава шум през лятото. Нищо подобно! Лятото гумата има скоростен индекс 190км/ч и е напълно безшумна. Техническите показатели са точно за зимата, защото "драпа" на снега идеално. Но колко има сняг в България и по-специално в големите ни градове. Здържа се не повече от един ден и след това се топи и се превръща в кишавица! През повечето време зимата в България се кара на "мокро", кал и лед. Леда го оставяме на страна - за там трябва шипове, иначе нищо друго не спасява. Точно за това е направена тази гума - острани на борда са нарусувани индексите - снежинка*, слънце*, кал*, сняг*. Пасва идеално за нашите мокри кални пътища. Образувалият се филм от кал и мокро е = на лед! И защото тази гума е с увеличен грайфер, след една година нормално каране е като тези новите от магазина. Направена е от супер еластичен силикон, а този материал е характерен само за класните гуми. Некачесвените стават като галоши и нямат сцепление. Toyo Vario V1 - е идеална за това, че като се сложат гумите чисто нови се изкарва две зими и две лета. След това се хвърля, не защото толкова грайфера може да е изхабен, а защото е загубила свойствата си. През това време ще ви служи вярно и ще ви е спестила пари за зимни и летни гуми+"въртенето" им зима и лято. За 195/65/15 мисля, че цената им е около 120 лева, или нещо близко до това. В България ги има в гуми центрове Радиал! http://www.toyo.sof.bg/toyo_ie.htm За Германия е http://www.toyo.de в югозападната част на Германия караме предимно с такива. Още инфо за модела http://www.idealo.de/preisvergleich/Offers...io-v1-toyo.html Поздрави

Това се чува, като "навиеш" волана до крайно ляво, или крайно дясно. Така се получава, защото в този момент серво помпата получава най-голямо натоварване. Там нещата могат да идват от разбити лагери на самата помпа, може да се е получило и от стара хидравлична течност, която губи своите свойста след няколко години (около 3-4 в зависимост от километрите). Там споровете се, че не се сменя, защото било в затворен кръг, което е абсолютно невярно - сменя се задължително, защото е масло, а маслото до определено време има давност. Това виене може да идва и от повдигача на самата хидравлика. Но искам да ти кажа, че ако шума не е силен и режещ е в рамките на нормалното. Пуши от ауспуха ли неразбрах? Обикновено това идва от развалени гумички на клапанаите. Лесно се поправя. Но ние много задълбахме бе човек! Толкова лесно не се разваля Ауди! Поздрави

KOKO 100 C4, аз мога ли да предложа друга марка всесезонни гуми от най-високо качество? Разбира се питам, за да не ти разваля предложението с отстъпката. Поздрави

Този шум е от помпата на сервото!

Ами много просто. Наливането на ново масло без тази добавка измива до 95% стените на буталата. Проблема на молибденовото масло е, че дългото му използване довежда до този ефект и има смисъл само ако се сменя на не повече от 8 хиляди километра градски цикъл, даже и това е много, но все пак е усреднен показател. Разбира се може пак да ползваш същата фирма - Лики Молли ако си доволен от нея, но в никъкъв случай две смени с молибден! Поздрави

Основната съставка на това масло е химичното съединение молибденов бисулфид МоS2 (S-Mo-S). Цялата работа при молибденовите добавки е, че се проявяват именно когато слоят от масло между триещите се повърхнини изтънее дотолкова, че да не може да изпълнява ролята на смазка ( при високи натоварвания). Тогава слоят молибденов бисулфид, "намазан" върху повърхностите, поема основната функция на смазка. Особено при висока темпратура, когато маслото е доста тънко. Структурата му е слоиста и (сандвичова) от [s-Mo-S], като самите сандвичи са здрави, но връзката между тях е Ван дер Ваалсова и супер лесно приплъзват помежду си. В това се крие тайната на смазката от молибденов бисулфид. На графита - също (предполагам занеш структурата на графита), и тъй като те са сходни има опасности при продължително използване, например 20 хиляди километра или 2 смени на маслото! Тя е породена от факта, че при действието си в кислородна среда и определена темперетура се получава от дисулфида молибден окиси на молибдена (MoO3), който се отличава с висока абразивност и сяра - корозионно опасен агент! Образува се сярна киселина (H2SO4). Тя от своя страна влиза в реакция с метала (бутала, цилиндри, клапани, валове кобилици и т.н) и го разяжда. Това може да се отрази и ако имаш износени гумички на клапаните, защото по канала на изпускателния клапан (който е доста горещ), ще остава масло, а с него и дисулфид. При това положение има хубава предпоставка за окисляване, а оттам - за повишено износване на клапана. Всъщност не зная доколко отработените газове са агресивни за дисулфида, но предполагам, че този факт не бива да се пренебрегва. Затова не е препоръчително дисулфид за коли с проблем с гумичките. Към тефлоновите съм скептичен, защото въпреки че значително подобрява смазването, наслояването по детайлите винаги е съпътствано с вторични химични реакции в маслото. Използването на такова е оправдано при големи луфтове на двигателите за първи ремонт 0,25. Всъщност доколкото разбрах и Лики Молли са прекратили развитието на проекта си за това масло. Поздрави

Основното колега е, че пресъхват от греста с годините или се скъсват маншончетата и през тях влизат кал, прах, лед, вода...и т.н., вследствие на което се разбива ябълката (казват им ябълковидни) и се получава тази хлабина. Много малка част от сътресенията отиват в самите шарнири директно, защото те се обират от амортисьорите, пружините,.......! Разбира се има и процент , който е от дупките, но е малък. Понягока едно маншонче за 10 евро спасява шарнир, който е заедно с носача за около 100 евро! За това се гледа колата на канал минимум два пъти годишно. Преди години слагаха под налаягане с гресьорките на Ладичките , като "набиваха" греста, и шарнира ставаше вечен. Преди няколко месеца в сервиза дойде един Ягуар Тайп, като почти всички възли по предницата бяха с гресьорки. Страшна работа е тая кола. Беше някъде около 30-40 годишна. И тъй като не бях виждал такава кола ми беше интересно да я разгледам отдолу. Собственика твърдеше, че никога не е сменяно нищо по предницата....луда работа. Поздрави

Искаш да ми кажеш, че трябва да семеня билетка, тампони на стабилизираща щанга или стегнат шарнир отляво, защото тропа отдясно така ли? Само и само да не се пипа 20 хиляди километра Ами аз съм сменял в сервиза само от едната страна, а от другата нямам проблем с години! Знаеш ли защо се разбиват шарнирите? Кое е основното условие да се разбият или си мислиш, че дупките са основни?

Нищо подобно. На носача има селенова втулка и шарнир. Никога не се сменя нещо което не тропа, защото може да изкара години. Сменят се едновременно само амортисьорите. Може единия да е здрав, но се сменя. Поздрави

Aко се слага Лики Молли с молобденовата съставка задължително следвашата смяна трябва да е без нея!!! Може пак от същата марка, но без молибден!

Неможе без дебитомер. Проблема е, че е много скъп. Основната му функция е да измерва количеството въздух, което влиза през дроселовата клапа, а тя се определя от ECU на колата. Когато се монтира газ задължително трябва детонационната клапа на газовата инсталация да е монтирана преди него, защото стават едни бели не си е работа. Принципа на работа на MAF сензора се определя от една потенциометрична пластина, в която има и магнит. При детонация от газта тази кутия направо се пръсва и практически не подлежи на никъкво рециклиране. Единствено се купува нов или ако се намери - втора употреба. Тъй като настройката на газта е сложна работа неможе да рискуваш! Трябва да се монтира преди нея на всяка цена! Българските майстори се научиха да слагат тази клапа на кутията на въздушния филтър, защото ги мързи да режат дроселовия гумен маркуч, който се намира между дросела и MAF сензора. Това се получава при обикновенна вакумна инсталация. При газовия инжекцион впръскването и сместа се образуват директно, подобно на оригиналната инжекционна инсталация, но разбира се не се измерва абсолютно точно горивната смес 14:1. И нагнетяването в цилиндрите е различно, но ако е сложена добре няма никъкви проблеми, няма детонации, няма нищо. Поздрави.

Това, което мога да ти кажа е, че преди да купиш колата я закарай да я погледне майстор, но ако е куаттро задължително да я прегледат не на подемник, а на канален подемник, защото колата е доста тежка и трудно се хващат луфтовете. Ако сменяш нещо по окачването то ще бъде крайно рядко, но използвай предимно LEMFÖRDER. Има и други начини с рециклиране на шарнирите, които не са скъпи. Около 30 лева на шарнир. Има различни технологии, но принципа им е, че разваряват шарнира и вътре го пълнят отново с добра пластмаса, устойчива на усукване и темперетурни влияния. След това го обшиват отново и всичко е наред. Задалжително се прави и реглаж, защото ще има отклонение на съосието в градуси. Поздрави