PPavlov

Ееей това е отговор! Благодарим за споделената информация колега! Аз минавам около 100000-110000км годишно, до сега съм сменил 5 метанови коли и да чукна на дърво до сега не съм имал никога проблем с двигател, причинен от конверсията му с метан. Но всички коли са били с ламбда контрол и ТАП. Всички тап-ове са ми били италиански на A.E.B. На ауди-то ми (АДР мотор) в началото имах съмнения за некоректно работещ ТАП и му го смених с нов, пак италиански - AEB Cobra. Цената му към април 2011г. беше 120 лв. Иначе чета и доста позитивни мнения за българските тап-ове на джетро и на колегата румен от рено форума. Цената на последния е около 30 лв ако не се лъжа. Лично аз, за моята кола (като се има впредвид пробега, които й въртя)предпочетох да не рискувам и да си взема тап от доказалата се през годините марка. Всеки сам си преценя в случая. Може пък и българските версии да са на същото качество...

Намират се най-долу в основата на колонката до шофьора. Абе, разглоби пластмасите и гледай снопа с кабели от шофьорската врата къде отива, на коя букса...

Манометъра къде трябва да се закрепи, за да измери налягането в рейката?

Еее, колега за каква реклама става въпрос?! Това е форум, а не частен сайт и абсолютно спокойно може да споделяме наблюдения върху определена марка, модел и да коментираме! А идеята на форумите, доколкото знам е да се споделя и коментира информация. Кажи какъв ТАП си използвал, и всякаква полезна информация около газифицирането на автомобилати ти и може информацията да бъде полезна на някой колега! Мерси предварително! Поздрави!

Да, с ВАГ-КОМ можеш да и видиш налягането. Ама по принцип като махнеш катализатора, би трябвало даже да върви по-добре, отколкото със запушен катализатор. Хубаво си се насочил, провери си турбината или виж дали някаде по въздуховода преди турбината не е спукано и да взема въздух. Пуши ли черно като настъпиш педала до ламарината?

Както винаги си оригинален с отговора си, но този път не си много подробен, за да обясниш малко по-изчерпателно, че еку-то на колата е не е в пластмасова китайска кутийка като газовото такова, а е херметически затворено и е монтирано в друга кутия, която е най-горната част на моторния отсек до стъклото, точно под самия капак. А великите газаджии, като ги мързи да вкарат газовото компютърче под таблото в купето на топло и сухо, можеха да си направят труда поне да се опитат да го съберат в кутията до еку-то!

Колега, до този "пишман майстор" по-добре не ходи повече и му прати много здраве! Какви са тези дивотии и глупости?! В моя случай нито са ми чистели инжекторите, нито имам проблеми с тях. Най-вероятно и при теб проблема не е с тях. При работа на бензин, колата ти има ли проблеми, в смисъл с придърпване и неравномерно ускорение? На няколко коли съм чистил инжекторите в ултразвукова ваничка със спирт/кореселин 2:1 собственоръчно и инжекторите станаха като нови. Проблема при тях беше, че се запушват на налепи и нагари. В този случай няма никакъв проблем и нямат никаква връзка инжекторите. Те са просто едни соленоиди. АМАН ОТ АВТОМОНТЬОРИ-СУПЕР РАЗБИРАЧИ!

ЕКУ-то "знае" времето за отваряне на инжекторите, знае налягането на горивната система, знае дебита на горивния инжектор и знае колко км си изминал за периода на засичането. Сумира времената на всички инжектори в милисекунди при това налягане на горивото инжекторите имат едикакъв си дебит и дефакто смята колко литра гориво е преминало през инжекторите. Разделя това гориво на изминатите километри и хоп, ето ти среден разход. Когато караш на газ, сигнала за отваряне на инжекторите отива при емулатора на дюзи, а самите дюзи на практика не работят. Компютъра "не знае" това и продължава да си мисли, че той определя правилната работа на мотора като мени времето за отваряне на инжектора. Бордовия компютър продължава да си сумира тези времена за отваряне, които в случая вече са напълно фалшиви, то той си ги сумира и разделя на изминатите километри и ти показва на дисплея разни данни, които нямат нищо общо с истината Съществената разлика между бензиновите и дизеловите мотори е, че при бензиновите единицата която компютъра "знае" е милисекунди за отваряне на инжектора [ms], и ако няма датчик следящ налягането в горивната система, то по заложени фабрични стойности от производителя, горивната система трябва да поддържа примерно 2бара, но някой регулатор на налягането се е повредил и вместо 2бара, реалното налягане в системата станало примерно 3бара. При тази ситуация през същия инжектор за 1ms няма да премине 2 милиграма гориво, а ще минат в случая 3мг гориво. Обаче компютъра няма да знае това, защото няма датчик, който да му показва налягането на горивната система и той ще показва по-малък разход от реалния. При дизелите, нещата са абсолютно точни. Там единицата не е милисекунди [ms], а си е направо в милиграми на впръскване [mg]. Компютъра сумира направо милиграмите, получените литри ги дели на изминатото разстояние и дава абсолютно точен разход.

Еб*ти, за това ли ти вземат 1000лв за ГИ, за да ги домързи да да вкарат снопа кабели в таблото на колата на сухо и топло?! Моята е на метан, монтиран в Италия. Явно жабарите са толкова тъпи и прости, че са го монтирали под таблото, завъртян така че, като махнеш капака на бушоните от страни на таблото, лесно можеш да му закачиш кабела и да го гледаш и настройваш при нужда. До вдигателя няма абсолютно никаква електроника! Срамота за нашите глупаци, изживяващи се като газаджии!!!

Колеги, още в началото започнахме темата с презумпцията, че метанова уредба без ТАП е АБСОЛЮТНА ГРЕШКА и просто няма смисъл да се коментират такива изпълнения ако ще не на френски ми*ети със 107 коня, а ако ще и 1007 коня да има все тая... Друг е въпроса за разните такива ми*ети и кавали, 16 клапанови френски и други кенефи...аз имах такова корейско ла*но със 106 коня на теория, което нямаше сила да дръпне купето си, камо ли ако има товар вътре такива високо-технолочни боклуци повече не искам да виждам, изгарящи бензин, сякаш са 500 коня, а вървящи сякаш са 50к.с. , мерси! Първо да ви кажа един факт, които просто ме впечатли максимално, а после ще разкажем и за ТАП-овете... Та значи преди има няма 10 дни докарахме на братовчедчето на жена ми една Ксара комби 2003.г, но за разлика от 107 коньовите супер, хипер технологични мотори, тази френска кочина беше със 1.4 75к.с. мотор, с 1 вал, 8 клапана, дори без хидравлични повдигачи, а с най-обикновени механични повдигачи със всичките им пружинки, кобилици и простотийки. Абсолютно елементарен и надежден мотор! Смяната на ангренажния ремък и ролка ми отне по-малко от 15 минути. Трябваще да и сменя гарнитурата на капака на клапаните и познайте - 2 болтчета и излиза капака...смяна на гарнитурата и обратно стягане на 2-та болта - общо 2 минути. Красота! И така да не се отплескваме от темата....колата с метанов инжекцион на БРЦ. Това двигателче на метан, имаше толкова мощ в себе си, че като му подадеш рязко газ, на 1-ва и 2-ра предавка не може да спре да върти гуми и чак на 3-та се оспокоява. Без никакъв проблем си поддържа на магистралата 160км/ч, и съчетано със "дълга" скоростна кутия, тази скорост я поддържа на около 4000об/м. Двигателя просто мърка и не се чува. Истината не само при метан и пропан-бутан е в старите мотори, абсолютно лишени от всякакви технологии, датчици, хидравлични повдигачи и много клапани... Другото голямо НЕЩО при метановите инсталации е ТАП-а или процесора определящ аванса на подаване на искрата спрямо оборотите на двигателя и ТПС-а. Първото и основно нещо е, че предварението на нашите кошници е смятано за изгаряне на бензин, а не на ла*на! Метанът гори много по-бавно от бензина, затова е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО поставянето на ТАП, които да внася това допълнително предварение или простичко казано искрата да се подава по-рано, отколкото момента на подаване на искрата за бензин. Като се подаде по-рано тази искра, изгарянето на метана ще започне в по-ранен момент и ще има достатъчно време да изгори и отдели енергията си за избутване на буталото, преди да се отворят изпускателните клапани. Ако не се направи това, то тъй като метана гори по-бавно, в момента в който вече се отворят изпускателните клапани, метана ще продължава да си гори, но енергията му ще хване "друга" посока Ще доизгаря в изпускателната система и си продължават легендите, как метана нямал мощност и как метанът изгарял клапаните и как изгарял катализатора, че и ламбда сондата и какви ли още не простотии... Еми естествено, че няма да има мощност при положение, че примерно половината си енергия отделена от изгарянето му е отишла за избутване на буталата, а другата половина минала през ауспуха Все едно да ти подавам една солетка в устата и "ти" започваш да я хрускаш и тъкмо си стигнал до половината, ти удрям един шамар, отваряш си устата и другата половинка пада на земята. После ти подавам втората солета и пак същото. След като ти подам и стотната солета и ти налапал дефакто 100 солети, на практика ти си изял 50 солети и в стомаха си, си поел енергия за 50 солети, а другите 50 са отишли на вятъра... Надявам се колегата с тези простички обяснения и примери разбра каква е разликата със и без ТАП. Пропан-бутанът също гори по-бавно от бензина, но разликата там е по-малка. За пропан-бутан АГУ, разликата е 3 градуса, докато при метана разликата е 15 градуса.

Колега, аз си вързах аларма към централното на колата, още като я купих април месец, но мина вече доста време и нямам спомен за цветовете на кабели, но ще проверя тези дни и ще ти пиша със сигурност. Иначе нали знаеш как да направиш схемата на свързване, при положение, че колите ни са с пневматично заключване?! Хайде за тези който не знаят: Разглеждаме модула за заключване, условно като две релета с Нормално затворен контакт (NC), Общ или управляващ (COM)и Нормално отворен контакт (NO). 1. Свързваме NC на едното реле с COM на другото. 2. Свързваме NO на първото реле към постоянна маса. 3. Свързваме NO на второто реле към постоянен +12V. При А4 1.8 АДР (предполагам и при другите е така, но не съм сигурен), в краката на шофьора до колонката, под бушоните и зад тях релетата, по спомен имаше една конзола на която са закрепени букси с кабели идващи от различните модули из колата и там им е свръзката. Та опитмо може да разкачате една по една буксите и да правите проби докато спре да ви работи централното, т.е. сте нацелили буксата на свръзката между кабелите идващи от заключващия суич и отиващи към модула за централно заключване. По спомен мисля, че бяха (червен/син - +12В), (кафяв - маса) и (зелен/син - управляваща линия). За цвета на управляващата линия не съм сигурен, но пак казвам, ще проверя допълнително на колата и ще пиша. Та просто намирате тази управляваща линия и я прекъсвате. След което свързвате NO на първото реле към проводника, който прекъснахте отиващ директно към модула на централното заключване, и NO на второто реле към отрязания проводник идващ от заключващ/отключващия суич идващ от шофьорската врата. На практика това е начина на свързване при положение, че нямаме схемите и не знаем нищо за инсталацията на колата. Дано бъде полезно на някой, а ще погледна точно какви са цветовете на кабелите при мен и ще го постна в най-близко време! Поздрави!

Добре де, защо не сложи на мястото на катализатора едно малко резонаторно гърне, вместо тази тръба. Спестяваш 20-тина лева, но дразнещия звук ще продължава да те измъчва....

Колега и аз съм със същия проблем, не се шашкай... Карай така и си свиркай. Проблема може да не е само по горивната система, а виновник да е температурен датчик, датчик на колянов вал или пък хидравличния обтегач на веригата на разпределителния вал, а може да е и нещо друго. Лично аз, не мога да го разбера вече половин година, а проба-грешка не ми се прави! Върти няколко пъти повече докато запали и толкова...какво да го направим Ще се радвам, ако някой успее да установи от къде идва проблема и да го сподели. Поздрави! Ще следим темата с интерес.

Колега, добре дошъл в клуба на мигащия дисплей на климатроника Не се шашкай, лентовия кабел на дисплейчетата не контактува добре. Ако искаш за пробата, като ти изгаснат дисплеите, можеш да чукнеш с пръста в долната част на пластмасата между двата дисплея няколко пъти /колкото е необходимо/, докато се появи индикацията Другият вариант, го свали и занесе в някой сервиз за телевизори или gsm-и и помоли да ти припоят лентовия кабел.

А що си мисля, че дори и при заключени врати в движение, ако детенцето дръпне веднъж дръжката, то вратата му ще се отключи, а при следващото опъване на ръчката-ще се отвори....да пази господ! За това на задните врати има механизъм забраняващ отварянето на вратата от вътре! С тази "умна" функция си мисля, че освен да си скъсяваш живота на централното заключване и не дай си боже при катастрофа, с тези заключени врати да не можеш да излезеш от колата, нищо друго не се постига. Поправете ме ако греша...

Най-вероятно клемореда ти е за смяна. Щом се чува пукане, може да има нещо счупено вътре или някоя пластинка се е разместила и не контактува. Ти го потвърждаваш като казваш, че при по-силно натискане няма проблем /когато контактува добре/. Няма какво да се чудиш, а направо разглобявай клемореда и търси проблема там. Успех!

Еми дай му координатите де....Все пак това са полезни неща и ако на някой колега му се наложи, и попадне на тази тема, ще може да се свърже с човека, а не да си губи времето докато успее да се свърже с теб на лични, за да му дадеш евентуално телефона, ако още го пазиш! Нали това все пак е идеята на форумите - да има показност и да си помагаме!

Колеги, всички оператори в БГ ползват една и съща технология и кой първи я е пуснал, втори, трети или десети е без значение за нас като клиенти. Всичко е търговски трик. На популисти се нагледахме и наслушахме... Мтел - най-бързата 3G мрежа..хаха, айде мерси! Единствено, никой от останалите мобилни оператори не оспорват твърдението на виваком, че тяхната 3G мрежа е с най-голямо покритие, което е и факт и все пак е относително. За всяка една точка в България, може нещата да стоят различно. Като човек завършил инженер по комуникации, и работещ в сферата, не вярвам на търговските трикове и лъжи, а гледам теоретичните възможности на технологиите, които използват. Т.е. щом ползват една от мобилните технологии трето поколение (3G), която използва Wideband-CDMA за предаване на данните по радио интерфейса - UMTS, то тази мрежа на практика в реалните мрежи, скоростта и достига до 384 кбит/с. В комбинация с протокола HSDPA, скоростта на трансфера на данни може да достигне до 14,4 Мбит/с download и до 2 Мбит/с upload. Всичко зависи най-вече до това, кой какъв пакет предлага и на каква цена. За момента, без конкуренция на цена/качество е виваком. Аз лично съм си взел най-евтиния им мобилен пакет за 5лв на месец, като първите 500MB са на максимална скорост, а след това е неограничен трафик с ограничение по downlink скорост 128kbit/s. До момента не е имало място където да не мога да се свържа(сигурно има и такива). Примерно последното място където ми се наложи да ползвам мобилния нет, беше преди седмица на Ягодинската пещера. Дори и в тази "дупка", имаше доволен нет, за да мога докато си хапвахме на ресторантчето пред пещерата, да си намерим хотелче с жена ми. Един познат пък си продаде колата, "заради" мобилния интернет на глобул. 2лв на MB, как е ?! пича си взел IPhone и докато се радвал на новата придобивка, "умния" телефон решил да се ъпдейтва, отделно си пускал GPS-а през aGPS и какви ли не още диви шукарии правил, без да си дава сметка какво ще му струва това. Тотала за месеца бил 2GB download при цена 2 лв. за 1 MB или казано просто 4000лв сметка. Е момчето си продаде колата за да не го съдят и сега ходи пеша по улиците с една раничка на гърба, обаче пък за сметка на това 1 месец е бил "турбо батка" Личното ми мнение е: Гледайте кой оператор, какъв пакет ви предлага и на каква цена. Все пак мобилния интернет е едно скъпо удоволствие! Никога не може да достигне скоростите на "домашния" интернет, но пък за сметка на това ако ви трябва от дъжд на вятър интернет, когато сте на път или някъде на почивка, то мобилността на тази технология е абсолютно удобство. Още повече, за цената на една кутия цигари месечно, да притежаваш това удобство, дори и при ниска скорост е повече от добре!

За т.нар. фрайлауф ли става въпрос? Като на дизелите, при които зацепва в едната посока на въртене, а в другата превърта...? До колкото знам при бензинките няма такива шукарии, но по-компетентните да кажат! Ши*аното свирукане при мен имам чувството, че е от твърди четки... Някой ден ще разберем от какво е, ама за сега си карам колата и изобщо не мисля да го пипам, докато не направи проблем.

Колеги, аз съм с АДР със същия алтернатор Валео 120А. Преди 2-3 месеца от раз ми светна лампата, че спря да зарежда и реших да сваля динамото да го видя. Както си и мислех, проблема се оказа в износени четки. Кума ми има магазин за авточасти и ми измъкна реле-регулатор с четки /комплект/и каза, че струва около 15-17лв /не помня с точност вече/, но аз реших да му сменя само четките за 4лв и така го затворих и монтирах. Запалих колата и още с първото форсиране на мотора взе да се чува някакво леко свирукане от динамото, но като цяло алтернатора си зарежда нормално. На следващия ден реших свиренето да не е от някоя ролка /които са на 5000км след смяната/ и взех да ги разкачам една по една и да слагам старите ролки с надежда дразнещото свирене да спре. Е, не спря.... С отвертка подпряна на ухото докосвах всеки детайл да чуя от къде по-точно идва това свирукане и пак излезе, че е от алтернатора. Свалих го пак и го занесох на двама различни майстори, да го видят за виещ лагер. И двамата, ми казаха, че лагерите са перфектни. Но на стенда при тях, развъртат алтернатора на много ниски обороти и дори не можах да чуя свиренето /а може шума на електродвигателя да е бил доста силен и за това да не съм чул свиренето на алтернатора/. Монтирах си го и до момента карам така, но много ме дразни и мисля пак да го свалям и да сменя с нов комплект реле-регулатор с четки. Мисля си проблема да не е от много твърди четки, които свирят? Значи на практика паля колата и двигателя си работи на празен ход без да се чува каквото и да е просвирване. Изфорсирам я и в момента, в който оборотите стигнат точно 2000, изведнъж плафона в купето святка по-силно /явно започва да зарежда/ и започва да се чува това леко свирукане, като дори и да паднат оборотите пак до празен ход, пак си продължава свиренето. Някой има ли идея от какво може да е проблема? Попаднах на една тема в бмв форума на човек, страдащ от абсолютно същия проблем, но като гледам и той не го е решил и си кара така... Помагайте с идеи!

Колеги, и моята АДР е със същия симптом. Къде се намира това клапанче за бензина, да проверя, да не е пробито и при мен. Успех колега, ще следя темата с интерес... между другото на бензин е голяма ламя. Винаги карам на метан, но веднъж за 50км ми смъкна резервоара с 1/6, което ще рече че гори над 20/100км бензин Явно имам голям проблем...помагайте!

Е*ати, аз трябва тогава да съм турбо специалист, при положение, че никога не бях правил подобен ремонт, още повече, че колата я имах само от 2 дни и дори и не знаех какво и представлява предницата. Смяната на цялата предница ми отне точно 3 часа, със гледането, умуването, цигарите и почивките. Използвах само великия специализиран инструмент "Комплект гедоре 94 части" FORCE и крик. 200лв...ае нема нужда. Реално като гледам икономическата обстановка, този ремонт не струва почеве от 50лв, а по приятелска линия не повече от 20! На турбо сервизите и всички автомонтьори-супер разбирачи мога само да им пожелая повече платежоспособни и наивни клиенти. В тази държава ги има с лопата да ги ринеш! И "майстор" не се казва на обикновен монтажник, които може да ти демонтира стария и монтира новия елемент, а на този, който може да ти свали повредения елемент, да го отремонтира и отново да го монтира. п.п. Като не е нужен канал за смяна на предница, не се чудете що комплект за 1000лв заминава за 20000км...

Не съм много убеден за пружините...значи метановите бутилки тежат грубо л/кг, примерно една 50л бутилка тежи около 50кг, ако побере примерно около 8кг, общо става около 60кг. Ако колата има бутилки около 90-100л , като тежесет, все едно сте качили някой шопар на задната седалка Ако пружините са си изпяли песента, то колата ще клекне още след монтажа, но ако са здрави няма да има видима разлика. Друг е въпроса, че този "шопар" ще се "вози" нон-стоп в колата и малко по малко ще скъсява живота на пружините и един ден ще заминат. Затова както каза колегата е желателно пружините да се сменят с подсилени. Според мен най-големия минус на метана е, че гори много по-бавно от бензина и затова монатажа на тап е абсолютно задължителен иначе ще продължават легендите, че метановите коли не вървят и клапаните прегаряли. Еми ако не внесеш допълнителното предварение, то е логично, че момента в който изпускателните клапани отварят, горивото още не е изгоряло и горенето си продължава в изпускателния тракт и файда-йок, нито си е отделило енергията по предназначение да бута буталото, може и клапани да прегорят, ламбда сонди, катализатори, гърнета и кво ли не докато не напусне системата и излезе в атмосферата. Та докато дали ще е с кранче или с ламбда контрол, така или иначе двигателя има кой да го храни, друг е въпроса, че кранчето не може да храни достатъчно мотора във високите обороти и там се получава липса на мощност, а при ламбда контрол двигателя се храни еднакво добре в целия си спектър на обороти и натоварване. Но просто ТАП-а е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН!

Колега, ти май не си ми прочел целия пост Прочете ли, че и аз като взех колата имах проблем с настройките на ламбда контрола и гореше 10-12лв/100км. След като я закарах на колегата Qnis3 в гр.Септември и ми я настрои, колата взе да върви почти с ускорението като на бензин и разхода падна на 6.50-7лв/100км. Значи говоря за изрядни инсталации и коректно настроени ламбда контроли. Такива разходи 35л/100км газ или 22 или 25 направо ме изумяват. Все пак не караме 6.0 W12 мотори, к'ви са тея извънземни разходи?! Явно имаш и някакъв друг проблем... Обаче да се сравняват кранчета и тем подобни бай ганьовки истории с ламбда контрол, че отгоре на това да се дават генерални заключения от типа на "ламбда контрола не върши никаква работа, по-добре кранче"....аре нема нужда! Форума е да си помагаме, а не да се самозалъгваме и покрай самозалъгването да лъжем и останалите. Принципно съм либерален човек и вярвам, че в спора се ражда истината, но чак пък да плюем технологиите и да хвалим простите кранчета...чак на смях ме напушва

Колега, цената на нова бутилка средно е литър/лев