aldygreen

Въпросът ми е към всички газаджии - някой забелязал ли е измерената еко категория при ГТП да е по-висока от вписаната на позиция V.9 в големия талон? След като горивото е по-екологично, логично е да се очакват разлики.

Тия дни въпросният акумулатор окончателно умря - късо в клетката на отрицателния полюс. Това стана точно на шестата година от датата на производство и на 4.5 години от датата на покупка. Каран е повече от 4 месеца на смени с новия акумулатор. И за късмет, умря вкъщи. Би трябвало да съм доволен. Извод от цялата сага - проверявайте датата на производство на акумулатора, който се каните да купите. Това може да ви спести доста ядове.

Ето едно видео, сравняващо DEPO и безименен китайски фар като нови и след 2.5 години експлоатация: https://www.youtube.com/watch?v=QB4aC5Rx6Ak Коментарите са излишни.

Днес смених и втория фар. Оригиналът вътре беше станал на юфка, въпреки че преди 3 години проводниците бяха съвсем добре. Самата пластмаса на стъклото е пожълтяла и никакво циклене не може да я избели. Не ми се занимава с глупости, животът е кратък. Стига сме робували на вещите. Сложих си новите фарове, пред които оригиналите приличат на стари патъци. И няма да се ровя да търся други вехтории (щото имам счупен фар), да преправям, да си губя времето и най-важното - през това време да не мога да си карам колата. А след година, живот и здраве, може вместо фаровете да сменя колата. От мене толкоз по въпроса.

Моите оригинални фарове VALEO са рециклирани преди 3 години. Е, и? Ако колата ми беше по-млада с десетина години, не бих се циганил, а просто бих си купил нови VALEO. Сега колата ми струва колкото чифт фарове и TYC са си съвсем на място. При това купени на много изгодни цени. Не бих сложил безименни китайски. Всеки да си прави сам сметката.

Темата е стара, но не и проблема и постоянния въпрос "нов или рециклиран". Карах с рециклирани фарове и си мислех, че имам що-годе приемлива светлина с нормални ламби. Докато една мацка не прескочи през тротоара и спря в левия ми фар. Решението беше ясно - нов фар. Какъв? Взех чисто нов TYC от разпродажба и днес го поставих. След което забелязах, че фактически имам само един фар. Без много приказки поръчах втори TYC и ще сменя и "здравия" оригинален VALEO, без изобщо да се замислям. Ще напомня, че TYC са тайвански и по качество на изработка са твърде близки до оригинала.

Акумулаторът, за който пиша по-горе, навърши 3.5 години от закупуването му и близо 5 години от датата на производство. След описаното съживяване полагам системни грижи с различни видове периодично зареждане. Формално всичко е наред, ако се съди по напрежението и измерването с товарна вилка. Единствено клетката до положителния полюс е с по-ниска плътност и не кипи като останалите. Другите клетки са в идеално състояние. Ако акумулаторът не беше с тапи, нямаше да знам за този проблем. Може да се оправи, но си е играчка и е нужен свеж електролит, който аз не мога да си осигуря. Мисля за всеки случай да си взема нов акумулатор, все пак иде зима. А този ще е оборотен, докато обслужвам другия. Толкоз по тази акумулаторна сага.

Ами запознай ни. Да беше дал номерата на първия и втория обтегач, та да има файда от оплакванията ти? А това, което съм написал за 15 звена е от личен опит. Слагаш всичко точно, правиш две пълни завъртания на веригата и гледаш. Ако тази проверка я направиш навреме, коригирането е елементарно. Възможно е и да няма нужда от корекция. Моторът ми е APT и колата се ускорява от 0 до 100 км/ч за 10 сек (няма катализатор).

Най-вероятната причина е била неправилно слагане на обтегача. Елементарно е да се сбърка, ако не се спазват точно указанията в Сервизната инструкция. При това се получават 15 звена, вместо правилните 16 звена на веригата. Вероятно при втората смяна майсторът е изпълнил правилно всичко. Между различните обтегачи, с различни букви след номера в харатеристиките няма съществена разлика.

Шейкърът навърши 3 години. Изминати 16 500 км. Освен задължителната смяна на филтри и ремъци, сменени като дефектни са: - реле горивна помпа, - маншони на всмукателния колектор, - мембрана на актуатора, - датчик за ниво на маслото, - акумулатор, - обтегач на веригата, - обтегач на пистовия ремък на климатика, - четки и лагери на алтернатора. Среден разход на газ, за всичките 16 500 км е 10.2 литра.

@yonovski Ами с VAG COM могат да се видят всички важни за работата на двигателя параметри. Включително и температурата на входящия въздух. Тук интересен въпрос е, ако си гледал тази температура, с колко се е отличавала от действителната, за да не й обърнеш внимание. Вероятно показанията са били в посока повишение. Но и обратното може да пречи за нормалното стартиране. А за да ти е пълна помощта по въпроса, остава да посочиш мястото и начина за смяна на въпросния датчик. Това ще е валидно за мотор APT. Позиция 14.

Много закъсня с безценните си съвети. Вече бях започнал да се притеснявам за тебе в тия смутни ковидни времена.

Аз започвам само когато напълно съм готов. Има си доста подготовка и тя обикновено е далече от колата. Щото съм си патил от прибързани и недостатъчно обмислени действия. Включително и от страна на сервизни "майстори".

Прегледал съм и други гугъл източници. Всеки се оправя както може. Има съществени разлики между това, което е на линка и моите картинки. Ясно е, че трябва да се източи част от антифриза и дебелата тръба да се освободи от металическата тръба. Нямам проблема с долния болт, затова не трябва да пипам изобщо вискомуфата. Втората картинка неслучайно съм я дал. Там се вижда, че актуаторът пречи на изваждането на генератора. Лошото е, че без "крути" мерки актуаторът не може да бъде отстранен. Ако беше Пасат Б5, там ваденето на актуатора е възможно, ако се пипа внимателно. Тук мястото е малко.

Алтернаторът е Bosch 90 A. Трябва да бъде свален за ревизия. Давам две картинки , показващи съществуващото положение. Алтернаторът лесно може да се освободи от закрепването, защото долният болт се отвива и изважда отзад. Проблемът е липсата на достатъчна "дупка", през която да бъде изваден. Свалянето на "телевизора" се изключва априори. Някакви предложения и идеи?

Смених въпросния обтегач с такъв с електроклапан. Струва ли си смяната? Да, ако се налага смяната на неоригиналния обтегач без електроклапан. Не, във всички останали случаи. Категорично НЕ, ако предпочитате по-спортно каране.

Продавам оригинална спирачна помпа за Audi A4 B5, за коли със система ESP, комплект с казанче. OEM номер 4D0 611 021 B. Произведена през 2000 г., за фейслифт. Закупена от MEGAPARTS погрешка. В изправност. Изпращам по ЕКОНТ или Спиди, с тест и преглед, за сметка на купувача. Цена: 35 лв. e-mail: alexsilver@abv.bg GSM: 0898 250 513 Веселин

От многото мнения из Нетя става ясно, че дизелово тракане се явява при обтегача с електроклапан. На простия обтегач няма какво да му се развали, освен да се строшат плъзгачите. А и работата му е с много по-малко натоварване - работи само като обтегач, но не и като фазорегулатор. Опъване има дори и при липса на маслено налягане, за сметка на пружината, както е при старта. Значи смяната само на плъзгачите, след внимателен оглед, може и да е достатъчна. Естествено, сменят се и всички стари гарнитури. Още малко инфо за работата на фазорегулатора: http://www.sizov.org/files/fazik.pdf

Как е устроен обтегачът с електроклапан и какво се постига при двете крайни положения:

Темата е доста стара, но проблемът си живее, докато има такива Б5 кошници с 20-клапанните 1.8 мотори. Та възникват някои въпроси: - каква е актуалната оферта за такава доставка от Германия, - намирането на сервиз в Пловдив, който да приеме да постави частите от клиента, - в момента съм с прост обтегач, но колата има много прилична динамика. С простия обтегач моторът е настроен да дава максимална мощност. Ако поставя обтегач с електроклапан, очаква се подобряване на работата на ниските обороти и намален разход. Възможно евтино решение е от e-bay, едни 50-60 хиляди километра ще са ми напълно достатъчни. Но и сега с обикновения обтегач нямам притеснения нито от динамика, нито от прекомерен разход. Та струва ли си играчката? - някъде прочетох по коментарите за смяна на обтегача без сваляне на всмукателния разпределителен вал. Има ли нещо вярно в такова твърдение? А обикновения обтегач все пак ще трябва да го сменям, защото започна да жужи при палене на студено. След кратко загряване жуженето изчезва. Моторът е APT 125 к.с. и оригинално е с обтегач с ел. клапан. Предишният собственик го е сменил с оригинален обикновен втора ръка. На буксата е надянат само електромагнитът от оригинала и VAGCOM не открива грешки.

Показвам картинки на ангренажен ремък с неизвестна марка, неизвестни километри и неизвестни години на служба. Мога само да предполагам, но би прозвучало доста плашещо. Лично с този ремък съм изминал 11 000 км. Единственият забелязан дефект Едновременно с ангренажния ремък е сменена и оригиналната водна помпа, която изглежда в отлично състояние. Сменена е с HEPU, но си запазвам оригиналната за резерва.

Уфф, аман от спамаджии.

Ще ме извиняваш, ама ползата от поредният ти пост е колкото от ланския сняг. Пишеш за бройка, види се. Доста преди 2000 г. акумулаторите се произвеждат фабрично заредени и с налят електролит. Генераторите от 2000 г. (и доста преди това) са подготвени да работят с необслужваеми акумулаторни батерии. При по-горен пост посочвам конкретни данни - при около 0 градуса напрежението върху полюсите на акумулатора е 14.55 V и това отговаря на температурните характеристики, показани пак в предишен пост. Та не споменавай дядовците и бабите, а ако можеш, вземи отношение по темата или поне по последния казус. А да си чувал, че при продажбата, за да се издаде гаранционна карта, задължително първо се измерва напрежението на акумулатора без товар, след това с товарна вилка, след което се правят няколко замервания на качения на колата акумулатор и данните се вписват в гаранционната карта? И няма как акумулаторът да е паднал до нула. Аз писах за необосновано големите, според мене, изисквания към капацитета на стартерен акумулатор, при положение, че стартерният ток далече надхвърля изискванията на производителя.

Не бях се интересувал досега, но един клип в Тубата ми показа разшифровката на датата на производство точно за моя акумулатор. Оказа се, че са ми продали акумулатор на 1.5 години за нов. Фактически сега акумулаторът е на 3 години. Продавачът ми беше казал, че акумулаторът е на 6 месеца. Магазинът вече е фалирал, затова се отнесох към друг представител на софийския вносител. Формално аз нямам никакви гаранционни претенции за дефект на акумулатора. Измериха ми го с тестер и констатираха, че стартовият ток е 505 А, при обозначени 560 А.., т.е. ниво 90% на нов. Излиза, че достатъчно успешно съм извършил десулфатирането. Но този акумулаторджия ми заяви, че фалиралият магазин ми е продал акумулатор, който не отговаря на колата, затова гаранция няма, трябвало да бъде 74 Ah, според някакви негови каталози. Що трябвало да бъде толкова? Ами щото нямало да отговаря на мотора и прочее глупости. Отидох в ЕТКА, годината, модела, мотора. Какво предписва немецът тогава, в 2000 г.? Там се изреждат следните акумулатори: - 44Ah/220A - 61Ah/330A - 72Ah/380A - 80Ah/380A - 82Ah/420A Виждаме акумулатори с много скромен по днешните разбирания стартерен ток. Да се твърди, че 60Ah/560A бил недостатъчен и неотговарящ на двигател 125 к.с. 1.8 л., ми се вижда доста пресилено. Едно дори по-тежко стартиране не отнема повече от 1.5 - 2 Ah и се попълва за половин час. Единственият параметър, "резервно време", за който много акумулаторджии дори не подозират, няма много общо с двигателя. Това е времето, през което колата може да върви без работещ генератор, и то трябва да е 90 минути. Сега се чудя дали да продължа да се разправям за фактическата измама, но нищо не ми пречи поне да опитам. Та така с "изискванията" на продавачите на стартерни акумулатори.

Това е стартерен Ca/Ca акумулатор и преди всичко определящ е стартерният ток, по EU стандарт за -18 градуса. Зарядният ток е следствие от напрежението на генератора и състоянието на акумулатора. При сулфатизиран акумулатор зарядният ток е по-малък при всички положения. Е, и стартерният също.