rukuku

Колата е продадена. Темата е за ключ.

UP! Хайде колеги, колата е идеалното решение за зимата.

Благодаря, колега. Да, заводските режими на двигателя могат да се върнат по всяко време. Чипът е на цокъл и смяната става за 5 минути.

up

Пробег: 228000 км Дата на производство: юни 1996 г. Цвят: Tъмно син 4x4 ABS Airbag Аларма Бордови компютър Ел. Огледала Ел. Стъкла Застраховка Имобилайзер Климатроник Кожен салон Ксенонови фарове Лети джанти Металик Серво управление Стерео уредба Халогенни фарове Центр. заключване Колеги, дойде време да се разделя с колата си. Новата ми пристига и тази ми става излишна. Колата е в отлично техническо състояние. Салонът е перфектен. Зимни гуми Dunlop Wintersport 3D на два сезона. Допълнително летни Uniroyal Rainsport 2 също на два сезона. И двата комплекта гуми имат минимум по още два сезона живот. Пълно автокаско и гражданска отговорност до 1.04.2011 - изцяло платени. Налични 2 ключа. Колата е с чип правен при Тони (kelesha) преди около 10000км. 116kW и 246 Nm е на колелата или приблизително 200 к.с на двигателя. Мога да предоставя и дино графиката правена при Тони. Оригиналния чип също е наличен. Почти всичко, което съм сменил по колата е закупено от Димо (thesaint11), за което той самия може да потвърди. По колата са сменени: - преди 15-20 000км предни носачи маслена магистрала тампони на двигателя тампони на скоростната кутия тампон на задния диференциал свещи дебитомер дроселова клапа съединител + маховик задни дискове и накладки АТЕ задни лагери на главините пълно обслужване и дозареждане на климатроника - преди 5 000км ангренажен ремък - пълен комплект ремъци на хидравлика, водна помпа, генератор и климатик предни дискове и накладки АТЕ акумулатор кормилни накрайници Подобрения по колата правени от мен: монтирано табло с FIS дисплей монтирана фейслифтова броня с фарове за мъгла монтирана фейслифтова решетка фейслифтови фарове (TYC) с ксенон на късите светлини подменени всички високоговорители във вратите с Pioneer монтиран буустметър Забележките по колата: при предишния собственик колата е имала съвсем лек козметичен удар в колче за паркиране отпред. Капакът не е много добре направен и си личи зоната където е правен (30-40 см от решетката назад). има 3-4 незначителни забележки по боята - драскотини, пукнатини и олющвания, все пак колата си е на 14 годинки. Снимки: ЦЕНА ЗА ФОРУМА: 6 500лв. Бартери не ме интересуват. Колата се продава само цяла. За контакти: 0886 401 302 - Георги или на Л.С. тук

Само една малка забележка - Туарега не е с торсен диференциал. При него имаме стандартно блокаж на централния диференциал и опционално блокаж на задния диференциал. С две думи това е една доста серизна офроуд машина, макар външния й вид да не подсказва това. А иначе дано да съм лош пророк, но ми се струва че Ауди рано или късно ще се пуснат по течението на придобиващия все по-голяма масовост Халдекс и ще се откажат от станалия емблематичен за тях торсен. Така, както стана и с помпа-дюзата и комън рейла. Най-силната страна на торсена - неговата гениална простота и липса на електроника е и неговото най-слабо място - не търпи развитие. Дано да не съм прав все пак.

Нищо му няма на Аудито. Шофера е за бой. При първата ситуация показана в клипа, колата буквално е по корем върху преспата. Предно дясно колело дефакто е във въздуха. Ясно се вижда това, по положението на гумата спрямо калника. И Торсена проявява единствения си недостатък, невъзможността за сработване при наличие на дори едно колело с на практика нулево сцепление. Ако колелото е задно, помага номера с ръчната, но при предно колело е малко по-сложно. Следващите ситуации в клипа са абсолютно идентични, винаги имаме колело увиснало във въздуха. Просто в клипа, както и в множеството такива с теста на валяци целенасочено се показва единственото слабо място на кола с торсен диференциал.

Вижте, когато се говори за Халдекс е много важно за кое поколение става дума. До 3-то поколение системата е подавала въртящ момент назад единствено при превъртане на някое от предните колела. В нормална ситуация целия въртящ момент се е предавал на предните колела. При 4-то поколение, което се монтира напоследък системата подава перманенто 10% въртящ момент към задните колела. Чрез електрониката Халдекс 4 може да разпредели въртящия момент от 90:10 до 10:90 (предно:задно). Също така вече освен при превъртане на някоя колело, системата може да реши да започне да прехвърля по-голям въртящ момент назад в зависимост от положението на педала на газта, волана и т.н. за да предотврати предварително пребоксуването. Кола с Халдекс 4 на подемник си върти всичките 4 колела, също като кола с Торсен.

Дефакто, заблуда няма. Халдекса от 4-то поколение, в нормална ситуация подава на задните гуми 10% от въртящия момент, така че има постоянно задвижване на 4-те колела. Коя от двете системи е по-добра, мисля че е ясно на всички, но 99% от шофьорите едва ли биха открили разликите при ежедневно шофиране.

Да, точно за тази тема става въпрос. Благодаря. Този тампон е с доста неприятна цена. По спомени е между 300 и 400 лева.

Мисля, че вече веднъж съм писал в подобна тема, но не мога да го намеря. Луфтът в диференциала си е напълно нормален. Относно ударът или прилашкването отзад. Всяко едно Quattro на тези години, го има в различна степен. При някой коли е по-слабо изразено, при други по-силно. Някой колеги изразяват мнението, че е абсурд колата да е излязла от завода така, съгласен съм напълно и с тях. Но цялата задвижваща система е окачена към купето с една дузина тампони. С времето тези тампони неминуемо започват да омекват и инерционните сили си казват тежката дума. Всичко това ти го пиша от опит, защото и аз не вярвах на многото майстори, които се мъчеха да ме убедят, че всичко си е в реда на нещата. Колата я купих със сравнително ясно изразен "удар" отзад при рязко подаване на газ. Последователно подмених тампона, който държи диференциала, тампоните на двигателя, на скоростната кутия, на висящия лагер на кардана. След всеки един сменен тампон, силата на "удара" осезаемо намаляваше. В момента е почти недоловим, но ако се мъчиш да го хванеш, ще успееш. Всички тампони, които съм свалил от колата са здрави, но и видимо по-меки от новите. Годините за съжаление на прощават и на най-добре конструираната система. Моят съвет е ако не е прекалено дразнещ удара отзад, при положение, че нямаш виене, да не го закачаш. А за дрънченето при върната газ, по скоро залагам на някоя разхлабена ламарина, която вибрира. Не мога да си представя откъде би дошъл подобен звук от диференциала.

Не знам кой ти го е казал това нещо, но да знаеш че те е излъгал. Миналата година при първото и единствено ми посещение при Тони му звъннах по телефона точно покрай коледните празници и го помолих да свършим работата по колата преди нова година, тъй като след това имах други ангажименти. Без да сме се чували и виждали преди, колата ми беше при него на 30 декември, а за свършената работа само един голям РЕСПЕКТ. Така, че не е добре да се внасят дори и най-малките съмнения по отношение на един от малкото останали хора, които са абсолютни професионалисти в работата си.

Турбото може да се наблюдава единствено косвено, по-цикъла на работа на клапана N75, но този тест не доказва нищо на 100%. Дори и при доказана липса на налягане проблемът може да идва от много други места, освен от турбото. Ламбдата трябва при загрял двигател да дава постояно променящи се напрежения от 0,1 до 0,9V като честотата на преходите, трябва да нараства с повишаване на оборотите на двигателя. Нормалните показанията на дебитомера за този двигател в сток вариант са около 120мг/с, при пълно натоварване на 3-та скорост.

Здравей, не си уточнил каква кола си решил да си купуваш А4 или А6, въпреки че не знам да има особени разлики свързани с въпросите ти. Все пак имай в предвид, че опита и впечатленията ми са свързани с А4. Да, колата е с демпферен маховик. Цената му вече е далеч от цитираната по-горе. Спокойно се намира на Саш или Люк на цена около 800-900лв. Относно двигателя - разхода му на масло по мнението на колеги се счита за нормален до 1 литър за 10000км, въпреки че на моята вече за 3 смени не съм доливал грам масло (5W40). Както го налея, така го източвам. При умряла турбина би трябвало да пуши сериозно отзад и разхода на масло да е доста сериозен. Все пак се ослушвай за по-сериозно виене от страна на турбината при рязко ускорение. За духане от щеката на маслото - според мен този тест е пълна безмислица, тъй като съвременните коли почти винаги поддържат различно от атмосферното налягане в картера и е нормално да се усеща духане. Като по-често дефектиращи неща покрай двигателя мога да отбележа - дроселовата клапа, бобините, комутатора и клапаните около турбото. Моторът като хардуер по принцип е много здрав и трябва да е бил подложен на нечовешко отношение, за да има някакви по-сериозни проблеми. Все пак е добре на колата да и се направи диагностика с VAG-COM в движение от човек, който е запознат със спецификата на двигателя, за да се проверят, показанията на дебитомер, ламбда сонда, както и управлението на турбото. Евентуални проблеми около турбото най-често се получават и от запушване на маслената магистрала поради използване на неподходящи масла.

Според мен на първо място трябва да се убедиш на 100%, че в тези моменти турбината не прави налягане, тъй като описаните от теб симптоми може да нямат нищо общо с турбото. Ако имаш възможност закачи временно едно манометърче и виж налягането при появяване на проблема. Ако все пак се губи налягане, освен съветите от другите колеги прегледай и рециркулационния клапан (или често наричания Blow off). Възможно е да има механичен проблем в него и на моменти да остава в отворено положение.

За предната броня съм на 100% сигурен, че пасва без проблеми. Различни са само пластмасите, на които се окачва за калника, затова е необходимо да се сменят и те.

Колега, ако все пак не успееш да си намериш таблото с шестте уреда, тъй като наистина са рядкост, имам останало табло от моята кола с 4 уреда, тъй като си монтирах такова със FIS. Мога да ти го дам за 50лв, тъй като на мен не ми трябва. Таблото е перфектно, като единствено съм свалил от него някой от крушките, тъй като на новото ми имаше изгорели, но ти крушки предполагам си имаш от твоето. С имобилайзера няма да имаш проблеми, защото от тези години имобилайзера не е в таблото. Ако решиш нещо драсни ми едно ЛС.

Вторият щуцер е точно за датчика за нивото на течността. На казанчето трябва да имаш отвор (който, ако до сега си бил с нормална помпичка е запушен) в който да влезе въпросния щуцер. Когато нивото на течността падне под него ти се задейства сигнализацията за намаляваща течност на чистачките. Без него помпичката няма как да разбере, че течността намалява.

Карам вече трето лято с Uniroyal, само че RainSport2. Така се стекоха нещата, че ги купих малко набързо и без предварително проучване, само по съвета на един гумаджия, но и за миг не съм съжалил за покупката. Много съм доволен от поведението на гумата при всякакви условия. Като най-голямо предимство спрямо много други летни гуми, с които съм карал е запазването на отличното поведение на гумата дори и при много ниски температури и мокър асфалт. Нещо, което много малко летни гуми успяват да постигнат. Знам, че модела не е съвсем същия, но RainExpert-а поне по каталожни данни го дават дори малко по-добър от RainSport2, така че мисля че няма да сбъркаш. За Toyo лоша дума не съм чул и сигурно има защо, но преки впечатления нямам.

Както го описваш на 99% правилно си се насочил към сондата. Компютъра за да започне да набива грешка, то показанията, които му подава съвсем никакви ги няма. Не е лошо все пак да напишеш точно грешката, която записва. При пълна газ е нормално да няма драми, защото тогава компютъра въобще не взема под внимание показанията на сондата. Пробвай друго - откачи сондата от буксата и пробвай да покараш без нея. Ако проблема е в нея, колата трябва да си подобри значително поведението със служебните стойности, които ще приеме ECU-то.

Ще се опитам да ти отговоря възможно най-кратко: 1. Да е от същата година автомобил или не? Желателно е, но не е задължително. Най добрият вариант е да видиш точно с какви букси е твоето табло и да си търсиш табло с ФИС с букси същите като твоите. В твоя случай конкретно, през 1997 се сменя модела на таблата и от тази година има две възможности. Имай впредвид, че при всички положение таблото с ФИС има една или две допълнителни букси, за които ще ти е необходимо допълнително окабеляване. Желателно е да си подсигуриш още датчик за температура на маслото и помпичка за течността на чистачките с вграден сензор за ниво. 2. Да е от автомобил със същите скорости (автоматични/ръчка) или не? Това няма значение. Заменяеми са. 3. Да е от автомобил на същото гориво (бензин/дизел) или не? Задължително е да е от кола ползваща същото гориво като твоята. Също така е необходимо таблото да се прекодира ако се прехвърля от кола с 6 цилиндров двигател на 4 или обратното. 4. Седан/кабрио/авант има ли значение? Таблото на седан и авант е едно и също. Има разлика обаче в лостчето на чистачките, което управлява ФИС-а. На аванта има допълнително управление на задната чистачка и пръскалка. 5. Лосчетата за управлението на фарове, мигачи, пръскалки трябват ли ми задължително? Трябва ти само лостчето на чистачките. Тези на фаровете и мигачите не е необходимо да се подменят. Надявам се да съм ти бил полезен.

Колега, както написах и горе лошото е, че тези симптоми по-силно или слабо са изразени при всички Quattro автомобили на които съм се возил или карал, та дори и на коли само със задно предаване, където системата е доста по-проста. Почти винаги причините за тези удари са комплексни, а не е един. Сигурно колата когато е излизала от завода, е липсвал какъвто и да било шум, но уви колите са вече на доста години и километри. Така както го описваш, да прищракването при теб може да идва от дифа, но металния удар, няма как да е от него. Няма как според мен вътре да направи такъв удар, който ако е този за който си мисля се усеща в цялото купе. Поне това е моето мнение, без да твърдя че съм прав. Много е трудно да се опише във форума, кой какво чува отзад и какъв е точно конкретния удар, тласък, щракане и т.н. Има и адски много изписано по темата из международните форуми на Ауди и общото впечатление е, че доста коли си го имат този проблем в различна степен. Решенията при всеки са различни и неокончателни. Все пак ще продължа да следя с интерес темата ти, за да видя до какъв резултат ще достигнеш. Смятам, че ще е интересно за всички собственици на Quattro. Искренно ти пожелавам успешна развръзка.

Според мен грешно си се насочил към диференциала щом нямаш сериозно виене в него, но все пак ако искаш пробвай с друг. Доста съм си блъскал главата с този проблем, тъй като при мен отначало беше доста силно изразен. Проблемът идва главно от изцяло механичната и сравнително тежка система на Quattro-то. Казано накратко чисто механично имаме скоростна кутия, 3 диференциала, кардан с 2 карета и кръстачка, като всеки един от елементите, не може да няма никакви луфтове. Резулататът е доста сериозен луфт на цялата система. Всичко това е окачено на множество тампони, които с времето няма как да не поомекнат, дори да са идеално здрави, което води до по-сериозни заклащания при обирането на луфтовете и удари при описаните резки промени на движението. Освен споменатият тампон да задния диференциал, за обирането на луфтовете голяма роля играят тампона на висящия лагер на кардана, двата тампона на скоростната кутия, двата хидравлични на двигателя и гумения стопер отпред на двигателя, който много хора забравят, но много често проблемите идват точно от него, тъй като когато той омекне или се скъса, двигателя започва доста сериозно да се движи, предавайки това свое движение на цялата система назад. А за проблема с прищракването отзад залагам на някое от двете карета на кардана, ако не и на двете. И аз като теб никога не съм вярвал на никой майстор, който ме е убеждавал, че тези прилашквания са нормални. Сменил съм почти всички тампони, като след смяната на всеки един ударите намаляваха пропорционално. Поне при мен, най-силно влияние оказа сменянето точно на предния гумен стопер на двигателя, въпреки че стария изглеждаше на 100% ОК. В момента въпросните удари са редуцирани на 90%, но винаги можеш да познаеш, че караш Quattro, а не кола само на предно. Просто няма как.

Както го описваш колега едва ли е от съединителя. Тези удари се получават от влизането на двигателя в авариен режим. При това положение при всички случаи в ECU-то има записана грешката, от която е породено това. Без едно прочитане с VAG-COM няма да стане, но и аз като колегата по-горе залагам на проблем в някой от клапаните на турбината, което поражда пренадуване, но това е само предположение.

Моят съвет също е да се разходиш до Варна при Тони (kelesha1). Карам същата кола от година и половина. За това време съм карал с 2-3 от готовите чипове и друго освен проблеми не съм видял. Колата ту вървеше, ту не искаше. Диагнози, колкото и майсторите. Със сток софтуера обаче, никакви драми. Накрая ми писна, прескочих до Варна и всички проблеми изчезнаха, а колата си върви вече така както трябва. Респект за Тони. Макар и някой хора из форумите да го недолюбват, поне аз още негативно мнение от негов клиент не съм срещнал. Доста време отдели на колата и определно я направи както трябва. Вярно е, че има хора, които карат с готов софт и са доволни, но там малко работата е на късмет на какъв софт и човек ще случиш.