involar

Някой има ли списък при ремонт на задното окачване какво се сменя, при положение че нищо не е пипано и му е дошло времето?

Проблема е че трябва да сваля печката за да му дам на този. Пред блока тази операция е изключително проблематична тъй като печката е на доста "задно" място.

Да знаеш че не се сменя само компресора. Обикновенно правиш промивка на всичко, слагаш нов изпарител.

Колега не си прав. Прочети малко за този сервиз в Казанлък, ще видиш че доста хора са си правили носачите там. Като му дойде времето и аз ще се запътя натам. Човека дава 60 000км гаранция. Иначе в оригинал слагат TRW. Като бюджетна алтернатива бих ти препоръчал Corteco, много хубава гумат имат.

Щом се търси бюджетен вариант защо просто не отидеш да ти рециклират тампоните на носачите? По 10-20 лв на носач май взимат: https://www.olx.bg/ad/remontira-retsiklira-vazstanovyava-sharnirni-boltove-nosachi-CID555-ID2NL1j.html

Ами не е нещо конкретно. 01406 (No flame) и 01407(Flame termination). Печката със сигурност си работи защото на плюсови температури съм я въртял по 30-40 мин без проблем. На студено обаче на първата фаза (палене) не звучи добре и след 1-2 мин угасва с много пушек (заради обдухването на камерата). Според мен горелката не достига нужната температура нужна за потдържането на пламъка и съответно гасне. Чел съм че тези печки се задръстват с времето и е добре да се прави почистване веднъж годишно.

Колеги, Някой знае ли в София къде се занимават с печки? Мойта на температура под 0 гасне и най-вероятно никога не е сервизирана (чистена). Мен този ремонт ще ми отнеме към 3 дни с ваденето на печката (а тя е на много гадно място) и слагането обратно и се чудих дали някой не е правил някъде вече защото нямам това свободно време.

Ами това с соленоидите знам че се мери дебита който дават на няколко импуслни нива. Ако казваш че само съпротивлението говори за състоянието му, добре. Реално ако не прави проблеми значи няма смисъл от допълнителни харчове. Аз примерно съм го планувал този ремонт и най-вероятно или ще си купувам рециклирана кутия (950 паунда) от Англия, или ще сменям всичко тук, зависи къде излезе по-добрата цена. Едно нещо което съм чел че е доста важно е да се промие охлаждането на кутията, тоест тръбите и радиатора от старото масло и стружки. С времето били засядали там и после като сменяш маслото влизат обратно в кутията.

А не се ли сменят и соленоидите (7бр за всяка скорост, 100лв бройка грубо казано) и сепараторната плоча?

Някой може ли повече да разкаже за омасляването? И аз го имам и си мислих че маслото избива от отдушника. Как да разбера че е запушен или просто се сменя?

Точно така. До колкото знам се изрязва старата и се заварява нова.

Май ми е тръгнала едната гофра (прогоряла). Някой има ли идея къде да ми заварят нова в София?

Имах почти същият проблем. По точно, климатика на празни обороти работеше, а при подаване на газ налягането падаше. На два сервиза го гледаха, сменяха ми клапана (n280), никакъв ефект. Купих си нов компресор и се оправи. Понеже са постоянно закачени за коляновия вал тези компресори имат вътре една плоча която с променящата се геометрия намалява или увеличава разстоянието на буталата в цилиндрите, тоест увеличава или намалява компресията. Когато се прецака този механизм се получават загадъчни дефекти.

Купи си Кортеко (Corteco). Всички тях си купуват, карат колкото оригиналните. И аз си купих такава наскоро че се скъса старата. Ако няма да е тази си взимай оригинал, освен Кортеко всичко останало е гола вода.

Предполагам зъбните колела вече на място се гледа дали са износени. А направляващите има ли смисъл да се сменят? Чел съм че с времето се разпадат.

Мерси, мисълта ми беше дали има т.н. "добра практика" да се сменя еди какво си. Примерно дали наистина трябва да се сменят всичките зъбните колела задължително или само ако има силни следи от износ?

Някой има ли пълният списък на частите които се сменят при подмянан а верига на 3.0 TDI CDYA (вътре в двигателя)? Каква марка е за предпочитане? По това което съм чел: 4 броя вериги. 6 броя зъбни колела. 3 броя направляващи. 5 броя обтегачи. Масло. Интересно че се продава комплект за Ауди А4 който точно съвпада с нужният инвентар: https://www.autodoc.bg/magneti-marelli/12824697

Колеги, Понеже планувам да сменям 4-те вериги и обтегачите исках дали да сменям тампоните. Както знаете при смяната се вдига двигателя и е удобно да се погледнат тампоните на които лежи. Та, някой знае ли колко на брой тампони ще се покажат при свалянето на двигателя и евентуално кои да сменям?

Мерси, Тук едни мили хора споменаха че е възможно проблемът ми да идва от износен (овлажнен) изсушител та ще опитам първо него да сменя.

Понеже темата не остана много отговорена ще напиша какво научих. Повечето производители (примерно Рено) препоръчват след 100000 км пробег да се сменя маслото към по гъсто - в моят случай към 5w40. Сигурният индикатор че е време за по-гъсто масло е неговото горене. Ако започвате да доливате по литър на всеки 3-5 хиляди км значи е време. Другият начин да се разбере е количеството картерни газове които излизат от двигателя (през капачката). Има уреди за тази проверка, но може и с голям плик за смет, просто го увивате хубаво около капачката и мерите за колко секунди се надува изцяло на празен ход. За всеки двигател има таблица показваща безопасният диапазон на количество картерни газове. В моят случай още не гори масло, тъй че мога да остана на 5w30.

Ако имаш диагностика, пробвай да пуснеш помпата преди да запалиш. Engine > Basic Settings > Group 35. Помпата ще се включи за около 1 минута след което ще спре. За пълна сигурност можеш да повториш процедурата 3 пъти преди да запалиш. Също така провери налягането в магистралата дали съответства на стойността по компютър. Engine > Measured Blocks > Group 20

Има ли проблем да го пускам при изгасен двигател и изваден клапан? Искам визуално да го видя колко се отваря защото от показанията си личи че се отваря до някаква степен.

Колеги, Постоянно свети грешка P0401 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) System: Insufficient Flow Detected. Чистих всичко за което се сетих - Клапана , дросела, горната част на колектора, вакумния клапан на егр-а. Смятам че самият ЕГР клапан е частично повреден и е за смяна. По време на адаптирането на клапана ми излизаха следните стойности от дебитомера: Заданные величины при 'AGR неактивно': Частота вращения двигателя: ок. 1000 об/мин Управление: Система рециркуляции ОГ не активна Количество воздуха, фактическое значение: 380 ... 550 мг/цикл < При затворен ЕГР всичко е нормално Перепускной клапан системы рециркуляции отработавших газов, сигнал обратной связи: 0 ... 2 % Заданные величины при 'AGR активно': Частота вращения двигателя: ок. 1000 об/мин Управление: Активирована система AGR - рециркуляции отработавших газов Количество воздуха, фактическое значение: 140 ... 270 мг/цикл < При отворен потреблението при мен е ~440мг/цикл Перепускной клапан системы рециркуляции отработавших газов, сигнал обратной связи: 80 ... 100 % Въпроса ми е дали някой има схемата на пиновете на клапана, примерно да му подам 12в да видя дали се отваря както трябва. Или може би някакви други идеи как със сигурност да разбера дали работи че не ми се изхвърлят 200лв за нов ако бъркам.

Бях в сервиз. Уж сложиха нов регулиращ клапан с който нещата се влошиха. Компресора държи 13-14 бара около 1-2 минути на празен ход след което налягането пада до 5 бара (според компютъра на колата). С моя клапан на празен ход си поддържа налягането без проблем неограничено време. За съжеление в сервиза се държаха с мен като с пълен идиот и ми измислиха страхотна история как е счупено всичко в тази кола (изпарител, кондензатор и т.н.) и трябва да се подмени с ново срещу около 2000 лева. Отказах се, поръчах си нов компресор за всеки случай срещу 670 лева (в сервиза искаха 1100) и в края на месеца ще пробвам при познат пак. Въпрос към някой който се е занимавал - задължително ли е промиването на системата при положение че компресора ми си работи (шайбата не е счупена).

Колеги, Имам интересен проблем при който се случва обраното на очакваното. При вдигане на оборотите на двигателя, налягането на охладителният агент пада и температурата се вдига. Прикачвам и диаграма от диагностиката показваща нагледно проблема. Теста е правен на място без каране. Аз подозирам че е за смяна регулиращият клапан N280, но пък от сервиза споменаха че просто трябва с VAS5054a да се рестартира системата. Някой срещал ли е нещо подобно?