reindjura

Хитро решение за газова, която не е инжекцион. Добре е да пали на студен двигател на бензин и след това да обръща на газ и вероятно не ти спират бензиновата помпа, докато работи на газ, което значи че трябва да имаш бензин задължително в резервоара, това се прави с цел когато свърши газта бенззина да е създал налягане и да превключи на бензин без да присецва или спира освен това доколкото ми е известно охлажда инжекторите за бензин до известна степен и поддържа системата с макар и малкото време, през което работи на бенз иначе рискуваш да не запалиш на бензин ако ти се наложи след да кажем 6 месеца работа само на газ. Ако превключвателя ти е с няколко позиции трябва да намериш има ли датчик за температурата с който да обръща на газ или е с реленце за време някакво и да го елиминираш ако те дразни. Ако превключвателя ти е с копче тип "пуканка" опитай да го задържиш, докато завърташ да палиш, може да запали директно на газ така. При всеки случай е по-дорбе да палиш първо на бензин, но ако те дразни иди при някой газаджия да ти разкара тази "екстра"

Маркуча не знам, но там има една пластмаса, закрепена на двигателя, с гарнитура и две места за датчиците за температурата на охлаждашата течност на него - обикнвено са два за еку-то и за таблото или е един сдвоен. Пластмасата се криви и оттам тече като лейка, струва около 15-20лв и обикновено там е проблема. За маркуча който излиза оттам не знам... трябва да се пита в магазин за части колко би струвал ако е той ?

Може да има проблем с лош контакт на крушка например на стоп светлините... тях няма как да ги видиш сам, освен ако някой не натиска спирачката и може да се появява когато си иска при лош контакт от време на време, а и няма как да я усетиш, понеже не се вижда... Друг проблем може да е датчика отдолу на казанчето на охлаждашата течност и да писка за това. Не съм сигурен защо ти прави така диспея, но на ФВ от същата година проблем им е често един термистор, който определя осветеността на дисплея автоматично заменя се с резисторче и нещата се нареждат, но това не ми прилича на подобно нещо...

Разхода на бензинка 125коня само градско при късмет е най-малко 10.5, извънградско пак при късмет най-малко 6.5. Тоя дърт котор не може да падне на 5 извънградско ако ще да го направиш на карт и само волана и педалите ти да останат на автомобила... стига с тия разходи, дъвкани са милиони пъти. Гледайте си разхода по каталог, ако го стигате значи или бъркате някъде или сте голяm късметлия, а 2 литра под този разход е в сферата на научната фантастика. Моята бензинка 125 коня харчи около 13 литра градско и 8-8.5 извънградско АДР, автомат 01М. На въпроса, за който е създадена темата... този мотор явно харчи повечко в градски условия, все пак купето е тежичко и не му стигат. Те и 125 коня не му стигат... да кажем, че разход от 12 в натоварен трафик е нормален, за 15 чак не знам... трябва да си пуснеш диагностика елементарна поне за дросела, дебитомера, ламбда сондата и да видиш адаптациите адд и мул да не са избягали прекалено.

Макар, че темата е мнооооого стара реших да напиша нещо, понеже търсачката изкарва директно нея. Маслото VAG G 002 000 не е минерално масло, а синтетично. Изглежда около 1990г. ауди решават да сменят минералното g 002 000 - non-synthetic Pentosin 7.1 със синтетично масло, като не сменят номера на маслото, то остава g 002 000, но вече отговаря на друга спецификация synthetic Pentosin 11S. С две думи аудитата от 1990г. натам излизат със g 002 000, но синтетика. Аз смених мойто с g 004 000, което изглежда не е пълен заместител, но вече 30 000км нямам проблем с него. Информацията е от бюлетин на ауди, поне според източника в нета. Разгледайте го, интересно четиво е. http://www.blauparts.com/audi/audi_fluid/audi_power_steering_fluid.shtml Поздрави

Ако имаш софт и кабел е лесно, ако не махаш кабелите на акумулатора за 30 мин и после се возиш 30-40 км и ако вс е наред ще се адаптира сама

Преди 4 години взех от и-бей целият комплект, докараха ми го до вратата срещу 18лв от Германия. KFZ носачи, според продавача усилени, цената с доставката беше 320лв. За 29 000км горен десен отпред се разтропа, защото пропаднах няколко пъти в дупки на водния цикъл, до сега вече 33 000км и другите не са мръднали още. Предполагам в нормален град биха изкарали 35 000км поне.. : )

Колега, сигурен ли си, че мотора е с турбо и е с код АДР? Относно грешките не твърдя, че е така, но е възможно следното 1. Появява се ако си махал кабелите на акумулатора /при мен се е появявало от това/, при ниско напрежение на акумулатор или проблем с алтернатора. 2. 17972/P1564/005476 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting Това може да е следствие от първото ако става въпрос за постоянно ниско напрежение по някаква причина, при мен например отказва да направи адаптация на дросела с VCDS ако напрежението е под 12V. 3.17967/P1559/005465 - Throttle Body (J338): Fault in Basic Settings Нещата изглеждат свързани донякъде... Изтрии грешките, виж на контакт какво напрежение ти дава акумулатора, ако е над 12V опитай да направиш адаптация на дросела с vag-com или vcds. Ако е успешна провери след изветно време дали грешките са се появили, ако не са възможно е да си имал проблем с адаптацията, или дросела не се затваря докрай... Ако адаптацията е неуспешна или те съмнява акумулатора закачи външен източник на напражение, друг акумулатор например, който е в час и го ползвай, докато направиш адаптация на клапата веднъж. Аз затова се сещам в момента, не съм се сблъсквал с тези грешки, дано не съм те подвел. Поздрави

След всяка смяна на кодировката, трябва да се ресетва кутията. Аз съм пробвал с 00011, 00012 и 00022. 00011 в града е г/д същата като 00012, само в голям баир връща скорост по-късно и позволява на автомобила да намали твърде много скоростта си по наклона, по-дълбоко трябва да натиснеш и педала, за да се извърши кик-даун. Като цяло не ми харесва много. 00012 извън града като че ли с натиснат педал сменя на малко по-високи обороти предавките и при натоварване връща сама скорост надолу по-бързо... така ми се струва поне : )) Т.н. спортен режим е по-скоро условен, за 4-те скорости май е по-препоръчителен. В чужд форум бях попаднал на тема, в която ползват кодировка 00022... не става ясно точно какво прави тя, но според някои от писалите в темата оправя до известна степен ако се е появило някакво биене между скоростите аз съм карал и с 00022, но не усетих ралзика с 00012. При всяко положение е по-добре да се изключи DSP-то. Може би за мен 00012 е по-добрият вариант. Първо си правите адаптация на дросела, след това сменяте кодировката, да кажем 00012, след което ресет на кутията и карате, аз направих това и биенето между 2 и 3 за мое голямо учудване, тъй като съм го правил и преди, но сега се подобриха нещата, вероятно защото сега го правя след като съм сменил маслото в кутията... но е факт, че сега включва най-добре между 2 и 3 и както преди между 1 и 2, както и 3 и 4.

Добре, колега, опитвам се да помогна, не да споря. Няма смисъл от повече подобни постове в темата, информацията я има, нека всеки сам да прецени как да си гледа автомобила. На мен ми е по-интересно някой пробвал ли е различните кодове за автомата си, особено за 01М и какви са реалните му наблюдения?

Това казвам и аз, колега. Пише, че не се сменя, което не е вярно. Това не са догадки, може да се пусне запитване до някой сервиж за автоматици ако желаете. Затова и повечето 4 и 5 скоростни кутии на ауди имат проблеми с превключването, ако предишния им собственик е сметнал, че това което пише е вярно. Ето малко размисли на колеги http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1064342-Heads-up-VW-Lifetime-auto-transmission-fluid-(baloney!!!) http://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d2-platform-discussion-8/think-atf-fluid-life-time-fluid-think-again-1736095/#post15458861

Защото е възможно да спада към необслужваемите им кутии... кой знае.. Може и да има такава наистина необслужваема по-новичка, но за старите е доказано невярно.

Може би не се сменя за периода в които е в гаранция... около 10 години и пак е малко съмнително, сменете си маслото, филтъра и гарнитурата иначе няма да си карате дълго автоматите. Периода за смяна е 60 000км и то с прилично масло, аз наливам манол... тъй че може и да са му много тия 60 000км, маслото при източването беше станало на катран, черно. Моята е "необслужваема", но започна на 4-та да придърпва и рита на ниски обороти дотолкова, че да не мога да държа кафе в едната ръка на прав път. След смяната и 50-тина километра нещата са съвсем различни и все пак има биене между 2 и 3, но то си беше там и като я купих Ако не го сменяте скоро поне си проверете нивото на маслото, в моята липсваха близо 2 литра. Доколкото съм се интересувал маслото не само смазва, а създава необходимото налягане за работа на кутията и хирдротрансформатора, така че не пестете точно от това. А като се замисля вътре до филтъра има магнит, които обира "стружките", създадени от триенето на дисковете и които обикалят из маслото и маслените пътища в кутията. От моята изчегъртаха почти една шепа. Ауди лъжат, не е трудо да се повярва.. няма необслужваема кутия.

Аз карам АДР на газ и автоматик и рахода е към 15-16/100 в града, и 10/100 извън града без климатик. Не съм достатъчно богат, за да засичам на бензин, но да кажем , че е идентичен с този на газ и с 2 литра надолу. т.е 13/100 в града и 8/100 извън града, н отова са мои предположения за бензина, На газ засичането не е от пълно до пълно, заото би било невероятно грешно такова засичане. Засичам я като обърне на бензин, пълня я да горе и докато пак включи на бензин и деля литрите на километрите... това е. Не е от най-ефективните този мотор за теглото, ускорението и разхода на автомобила, но това е положението. май месец 95 и все още се държи

Благодаря за инфото, но това съм го правил, когато кутията ми заби на 1 скорост... нещо се беше бъгнал софтуера и държеше само на първа, тогава ресетвах и прекодирах кутията без автоматични точки на превключване и американския стил, спорт режима, за да гони малко по-високи обороти на превключване и по-лесен кик-даун, но не сум го правил отдавна, може да опитам да видя дали ще има разлика сега... Колега coresnet, ако твоя автомат е 5 коростен е по-различно, но в общи линии идеята е същата мисля. Ако оставиш компа на автомата да се обучи му трябват около 100 мили или грубо 150-тина километра, освен това се кара много трудно така, поне при 4-те скорости. Никога не знаеш кога какво е намислил Аз го махам това обучение и така нещата стават много по-предсказуеми, както и му задавам малко по-високи обороти на превключване понеже така или иначе съм с АДР и 40та ми почва от 60км/ч до 100 мъката е голяма ако си на икономичен режим. За 5-те скорости най-вероятно е 01V модела на кутията, а ето и кодировките http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/5-Speed_Automatic_Transmission_(01V_/_5HP19) И за 4-те скорости 01М - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/4-Speed_Automatic_Transmission_(01M)

4 скоростен автомат ли имаш и кой вид е ? Моя е най-обикновен 4 скоростен 01M по спомени, смених маслото с такова на Манол AG52 -12.50лв/литър възможно най-евтиния вариант и вече близо 30 000км карам без проблем с него. Отидоха ми около 5 литра, но в автомата почти нямаше масло... Другият вариант е на Febi, но цената отива към 20лв/литър и нагоре Искам само да попитам колега дали имаш придърпване при превключването от 2 на 3 скорост.

Ами на 61лв. бройката. Смених пружината, която беше на спидан и сложих оригилана такава от друга А4 със същият тегловен индекс иииииии почти няма разлика. Има някакъв друг проблем вероятно породен от това, че колата е била бита преди да влзе в България. Гледах леглата на пружината от горната страна и ми се струва, че снимките тук са подвеждащи - пружините са подведени в еднакви жлебове... нямам идея вече

Изпълнението не е никак сложно, а нов алтернатор не се знае в какво състояние е, трябва да има стенд за тест, зависи и какъв регулатор ще има на него... единственото сложно тук при мотори като АДР е, че трябва да свалиш алтернатора, за да стигнеш до регулатора. И трябва да знаеш с колко искаш да повдигнеш напрежението точно.

Ето една тема с обяснение как и къде се връзва диода http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=924913&page=10 Идеята е да се прекъсне масата и да се върже последователно на нея изправителен диод, чиито пад се регистрира като пад в напрежението, което алтернатора следи от регулатора и повдига изхода точно с толкова. Проблема е, че типичният пад на диод 8-10А е около 0.6-0.7V на книга, и стига до 1.2V което е страшно много, когаот минава голям ток през тях. Да речем, че в началният момент тока е около 4А, в последствие пада до 1.5-2А, като погледнем на моя диод пада му е 0.75V което при мен означава около 14.53V, трудно се намира диод, които да е 8-10А и да е поне 100V и да има пад при 2А през него под 0.6V, аз поне не успях да намеря такъв...

Колеги поодвел съм ви с диода напрежението ми в момента е 14.53V което е твърде много, тр да търся др диод. Пиша от гсм в нас ще постна и снимка къде се връзва диода по късно днес. Има такава тема мисля от преди.

Такаа значи сложих диод и напрежението на загрял мотор с вкл къси парно и радио е 14.33V а беше 13.78V. Диода, който ползвах е 10A10 - 10A на 1000V. Ако ползвате от серията 1n4004-07 най-вероятно напрежението ще е по-високо и става опасно за акумулатора. Трябва според специфичните нужди да се избере, аз така да се каже съм уцелил точно.

И аз съм с АДР, но автомат, преди време и аз правих този тест, пръсках дебитомера, но не смених филтъра, на 2-ра по наклон при максимално натоварване и обороти изкара около 70г/с, след което смених филтъра с нов и го пробвах отново по същият баир на 2-ра. Тогава гледах показанията на VCDS във вид на графика и удари 100г/с и малко отгоре, като се има предвид, че тая графика не е много точна и може да има грешка като я гледа човек, но е около 100г/с, което му дават и по спецификация от ръководството на VCDS, тука по-интересното е, 4е имаше 30% разлика с филтър на 1 година... Въпреки всичко ако са реални измерванията 90-91г/с са ниска стойност, или са мръсни или въздушния филтър е мръсен или менте. 10% са си 10%

Да и аз съм чувал за метода, но когато отчупих крайно парче от електрода ме заля електролит и се съмнявам да има капачки, пр ме да не тр да възстановя капака после че е почти невъзмпжно. Ако съм сиг че е само козметично да съм го счупил до сега...

Аз опитах да го отворя, но не се получи... Отчупи се част от капака и не го напъвах повече, събудих го с 20ч. На 1А и за сега сутрин като стои отвън дава 12.25волта което е на долната граница. Мисля да опитам мода с диода като най лесен и евтин метод и ако не стане ще се профилактира основно. Колега как отвори твоя с5 и как го затвори после?

Тези дни мисля да опитам мода на регулатора с диод, ще пиша после какъв е резултата