drido

Това е най-добрият вариан колега ама като не разбирам от електроника по-добре да не пипам.Че после трябва да сменям цялото табло ,че и още нещо по инсталацията

Та колеги 10W40 какво значи? 15 , 10 , 5 , 0 е вискозитета на маслото, тоест 0 е доста "по-тънко" (рядко) от 10 . W 30 означава ,че маслото запазва посоченият вискозитет до 30 гр. температура на околната среда.Дали W30 е удачно за нашият климат сами може да се сетите. Когато отворите някоя книга със спесификации за даден модел там пише 5W30 - студен климат 10W40 - умерен 15W50 - топъл , без значение от навъртените километри. Това са фактите, всеки да си прави извода както му е изгодно. А дали 5W30 е масло за луфтовете на двигател на 400к и нагоре км. е друг въпрос.

Аз мисля направо да сменя оборотомера.Не ме влече електрониката нещо ,че да презапоявам кондензатори.До колкото си спомням той се отделя от голямата платка. А за какво служи този датчик на 4-ти.По схема излиза само "датчик за оборотите"?

Интересува ме колеги дали и при вас е така.Тоест това някаква опция ли е или проблем? Вашите Б6 гасят ли чистачките веднага или си продължават да работят?

Значи ако сменя само оборотомера ще се оправят нещата? А инфото за оборотите от къде идва.От онзи датчик на кабела за свещите ли (мотора е АЦЕ)?

Само да вметна , че метална кора задължително трабва да я закрепиш с болтове.Колкото и да е лека щипките не могат да я удържат. А едно е да ти се откачи пластмасова друго метална кора.Доста бели прави на твоята кола и на тези зад тебе.А на щипки й трябва доста малко. Всички фабрични метални кори са с болтове към уши с по-голяма дебелина от кората. Другият вариан (по-добрият според мен) е да си вземеш кора за джип от някоя морга и да я изрежеш като за теб.Те са от доста по-дебела пластмаса.Аз бях сложил кора от Теракан на старата ми кола -Пасат В3.Много играчка беше но в крайна сметка стана работата.

зрдавейте! Колата е Б6. Проблема е следния като включа чистачките и ги изключа, те продължават да работят.Трябва да превключа на режима с пауза и веднага пак да ги изгася за да спрат. Дали е заминало лостчето или има някакъв програматор или опция.Нормално ли е това поведение или има проблем.Незнам дали е от значение но няма датчик за дъжд. Другото което ми направи впечетление е ,че се движат доста бавно.Може би проблема е от слаб контакт или има някакво задържане в лостовата система.

здравейте! Колата е Б4 АЦЕ. От извесно време имам следният проблем.Оборотомера показва понякога с около 400 оборота по-малко. Сутрин стрелката е на 400 оборота и след няколко минути се оправя.После пак пада на 400 и така когато си иска.Отклонението е на всички обороти, не само на ниските. Проблема е явно в таблото защото на климатроника си отчита коректно. Та дали проблема е в буксата или някъде по платката вътре.

B4 не е със екторна кутия а рейка.Тук натягането обира луфта в червяка. Не го пипай въобще защото ако го пренатегнеш може да се скъса нещо когато не трябва.Нормално е да има допустимо почукване когато няма налягае в гейката.Щом не ти почуква при запален двигател и няма нищо. А нестабилноста може да идва от износени амортисьори.

Мале!Ама и колегата е бил във филма.То моето приключение е мини сериал сравнен с "дързос и красота". Междо другото колега Vitcig, за каккъв кабел до акумулатора става дума.От клема 15 до плюса ли.

Еми нека ми се смеят, като пиша глупости.То си е за смях.

И аз това си мислех на старта ми кола защото беше пълна инжекция.Но същият проблем го засякох на чист дизел без хидравлика и климатик с обогатител на жило , тоест без никакво управление на ниските обороти. И на още 2 коли с доста различни двигатели.Общо между всички е че са над 20 г. Другото общо е ,че на 3 от тях алтернаторите им изхвърляха сива прах , подобна на графит.Моят алтернатор съм го чистил няколко пъти и след извесно време пак се опрашаваше яко, но не износваше четките.Почвам да си мисля дали самите магнити не се скапват и от там да идва всичко.Защото веднъж отворих едно ел.моторче за стъкло и магнитите на статора бяха на прах.

И аз съм го ял този.Тия датчици по 20-30 лв са абсолютни боклуци.Сменял съм 4 докато нацеля точния и накрая дадох 70 лв и нещата заспаха.От тогава датчик под 50 лв не купувам. Не е нужно да е от фирмен магазин, просто си вземи БОШ или ВАЛЕО в краен случай.

Когато колата загрее загрява и спирачната течност, става по-рядка и при скапани гумички те почва да пропуска. Въобще не си мислете че с ремонтен комплект гумички ще оправите нещата.Само разправия и нищо.Обикновенно освен гумичките се получават и надирания по цилиндъра които се махат само със шлайфане на фреза.Другият проблем са язви вседствие на стара спирачна течност.Тя абсорбира вода и ако не се сменя на 2-3 години почва да корозира повърфността на цилиндрите. В София има един майстор където нося всички спирачни и съединителни помпи.Прави ги като нови и години наред не дават проблем.Но човека я разглобява ,минава я на фреза и сменя гумичките с ремонтни по размер. Ако педала пропада проблема е в горната помпа.Ако не пропада но включва след напомпаване няколко пъти на педала е долната. Ако ви пропадне в движение просто го вдигнете с крак и пак го натиснете.Обикновенно в начален стадий на скапване на помпата това помага.Затова обичам хидравличните съединители, като се скапят може да покараш почти нормално известно време, докато при жилото м не. Друго полезно е да се научите да карате без съединител , почти всеки камионджия може да ви научи как.Но това изисква време и най-вече служебна кола .Какво хъркане на скорости е докато свикнеш.

Здравейте колеги! Колата е Б4 АЦЕ. Проблема е решен но реших да го споделя защото лично на мен се случва за първи път подобно нещо.Просто споделям ако на някой някога му се случи нещо подобно и попадне на темата. От известно време колата започна да гасне.Или гаснеше при включване на фаровете,нагревателя или друг голям консуматор , или на светофар точно когато двигателя достигаше 88 градуса.Ако започа да въртя веднага след загасването палеше след 10-15 завъртания на стартера.Ако я изчакам 1 минута запалваше нормално и повече нямаше никакъв проблем.И така всеки ден.Видях се в чудо. Тъкмо реших да сменям темп. датчик и съвсем случайно засякох че няма ток на свещите при поява на проблема.След като проверих инсталацията замерих съпротивление на вторичната намодка на бобината 3000 Ом при нормално около 8000 Ом.Видя ми се странно.Един приятел (отличен авто ел. техник) ми каза че тази бобина е стандартна и може да я заменя с почти всякаква като ми препоръча такава от Голф 3 (едни квадратни).Имах такава и след като махнах комутатора я закачих за моя.И чудо проблема изчезна.Разбира се ме човъркаше че е с друга бобина и след една седмица я смених с оригинална. Не мога да си обясня подобно поведение на бобина (особенно това със 88 те градуса) но определено проблема беше в нея.

Ясно - магнитните сили товарят ротора.Разбрах. А иначе според мен не е нормално да падат оборотите при включване на консуматор.Все пак алтернатора е предвиден за тези консуматори.Предишната ми кола беше така и понякога беше ад да караш в задръстване при дъжд. Къде може да е проблема , алтернатора ли си заминава и ако е така кое точно в него- лагери, магнити, намотки или нещо друго.?

Здравейте колеги! Днес един приятел ме попита защо като включи фаровете или вдигне прозореца оборотите на двигателя падат.Обясних му ,че проблема е в алтернатора и той чрез повишена консумация на ток оказва натоварване върху коляновият вал, чрез ремъка.Почна един спор ,че алтернатора не се натоварва защото няма никаква механична връзка с консуматорите я е един ротор на два лагера.Лошото е ,че въпреки ,че знам че съм прав така и не можах точно да обясня как точно функционира самата система.Леко притеснен ,че нещо толкова елемнтарно ми е обегнало от знанията ми за автомобилите, реших за попитам някой по-знаещ по въпроса. Та какво знам аз. Стартира се двигателя чрез ток от акумулатора.Започва да работи ,и алтернатора подава 14,5 В ,които почват да захранват консуматорите на автомобила и да зареждат акумулатора. Самият алтернатор представлява генератор на променлив ток който минава през изправителен диоден блок в корпуса му и се преобразува в постоянен.Той създава електромагнитно напрежение чрез въртене на ротор с магнит и намотка спрямо статор с противоположен магнит с намодка.Като изходното напрежение идва от ротора.Кубиците(цилиндрите) и големината на консуматорите определят големината на акумулатора а/и от там големината на алтернатора.Или по-точно подаваният от него Ток в Ампери.На автомобили съм виждал алтернатори с 45А,60А,90А и 130А (последният е на Мерцедес S500 и е с водно охлаждане) Регулатора на напрежение следи и регулира изходното напрежение да е около 14 в. но не регулира изходният ток. При работещ двигател акумулатора представлява филтър и консуматор.Ако се откачи, при работещ двигател, до системите достига "пулсиращ" ток с напрежение от 18 до 25 В.Или с две думи скапва всяка електроника и колкото по-сложна и скъпа е тя толкова по-малко й трябва.Ефекта се наблюдава като подскачащ оборотомер, пулсиращи лампи и тотално изгасване на двигателя за неопреелено време.Ако акумулатора е скапан дейстра като огромен консуматор и често това води до слаб волтаж до консуматорите (фаровете светят по слабо например) Ако съм объркал нещо ,кореригирайте ме. И сега големият въпрос ,защо при включването на повече консуматори се натоварва алтерантора и по-точно как се случва това?

Става и от Пасат,Вектра,Калибра 2.0 115 к.с.Иначе имаше един пич където правеше нови платки но съм му загубил кординатите, за втори път.

Зависи какъв кабел ползваш.Ако е KKL USB за 30-40 лв няма да стане.1Z се води труден за свързване контролер.За него се ползва HEX-USB+CAN (70-140 лв.) .

В клапана за празен ход е ключа от бараката колеги. Вече трети ден няма никакви проблеми.Колата върви перфектно и няма никакво колебание на оборотите. Благодарности на коегата integrale45 за указаното съдействие. Има обаче един малък проблем, оборотите се заковаха на 1100 и не мърдат,От къде мога да ги регулирам, през винта за сместа ли?На Пасата ми имаше винт-байпас на дросела но тука не виждам такова нещо.

Абе колеги това да не е Пежо да го обезвъздушавате. Сипвате антифриза до мах,палите ,доливате пак до мах ,затваряте капачката и чакате да пусне перката, следейки температурата.Има ли парно значи системата е пълан.Като преди перката е хубаво да проследите маркуча както пише колегата Ipoik. На сутринта преди да запалите доливате още малко защото при изтиване системата се допълва и пада малко нивото. Иначе 1 стрелката на таблото дава +/- 5 градуса отклонение заводски. 2 датчика за таблото е след радиатора и отчита охладен анифриз който е минал вече през самият радиатор 3 датчика за климатроника е между главата и радиатора на парното-неохладен антифриз директно от двигателя.климатроника го интересува температурата в радиаторчето на парното а не на двигателя. На канал 51 ти дава темп на натифриза от датчика за климатроника На 26 . Аналогова/цифрова стойност на температурата на охладителната течност на двигателя. Предупредителна лампа

100 лв на Хела. Не взимай други защото ще почнат след време да ди пищят за ниско ниво без причинно.Тествано е. Иначе се сменя лесно. После трябва и да го закачиш с VCDS за да изтриеш грешката.

28 обороти двигател 17 скорост в км/ч 51 темп антифриз 59 външна темп 56/57 вътрешна темп от датчик в таблото и плафона 50 престой в мин. Тия са проверени.Почти всеки ден ги ползвам. А ето и всички кодове, намерих ги. При някои климатроници някои елементи ги няма и на канала не излиза нищо.поне при В4 е така. Промяна на показанията на дисплея за температурата Натиснете и задръжте бутона за циркулация на въздуха в купето. След това натиснете бутона за повишаване на температурата (“+”) , за да превключите показанието на дисплея за температурата между градуси по Целзий или Фаренхайт. Включване на бордовите диагностични кодове Натиснете и задръжте бутона за циркулация на въздуха в купето. След това натиснете. На дисплея се изписва “1с” . Чрез натискане на бутоните за увеличаване (“+”) и намаляване (“-“) на температурата изберете желания номер на канал. След това натиснете бутона за циркулация на въздуха в купето отново. Съответната стойност се изписва на дисплея. Натиснете отново бутоните за увеличаване (“+”) и намаляване (“-“) на температурата за да изберете друг номер на канал. За излизане от режим на диагностика натиснете повторно едновременно бутона за циркулация на въздуха в купето и бутона за ръчно командване на клапата за въздуха към предното стъкло. 1 01. Системна неизправност – изобразява се като “Диагностичен код” – виж диаграмата отдолу 02. Цифрова стойност на вътрешен темп. датчик – плафон на тавана 03. Цифрова стойност на вътрешен темп. датчик – датчик в таблото 04. Цифрова стойност на темп. датчик във въздухозаборника за свеж въздух 05. Цифрова стойност на темп. датчик за външен обкръжаващ въздух – отпред 06. Цифрова стойност на темп. датчик за външен обкръжаващ въздух 07. Цифрова стойност на темп. датчик във духалката за свеж въздух 08. Цифрова стойност на потенциометъра на мотора на клапата за регулиране на температурата 09. Делта стойност на клапата за регулиране на температурата 10. Не коригирана специфична стойност на клапата за регулиране на температурата 11. Цифрова стойност на потенциометъра на мотора на централната клапа 12. Специфична стойност на централната клапа 13. Цифрова стойност на потенциометъра на мотора на клапата на /размразителя/ 14. Специфична стойност на клапата на /размразителя/ 15. Цифрова стойност на потенциометъра на клапата за въздушния дебит 16. Специфична стойност на клапата за въздушния дебит 17. Скорост на автомобила (km/h) 18. Актуално напрежение на турбината за въздуха (v) 19. Определена стойност на турбината за въздуха (v) 20. Напрежение на клемата на компресора на климатика (v) 21. Стойност на честотата на ниското напрежение – (непреходен процес) 22. Моментно състояние на клапана за високо налягане на компресора на климатика 23. Циклично състояние на клапана за високо налягане на компресора на климатика 24. Циклично състояние на клапаните /вероятно на компресора/– абсолютна непроменлива 25. Аналогова/цифрова стойност на клапана /вероятно на компресора/ за изключване 26. Аналогова/цифрова стойност на температурата на охладителната течност на двигателя. Предупредителна лампа 27. Програмируема стойност 28. Обороти на двигателя (об/мин) 29. Обороти на компресора на климатика (равнява се на оборотите на двигателя X 1.28) 30. Версия на софтуера 31. Проверка на дисплея (всички сегменти на климатроника светят) 32. Брояч на грешките на потенциометъра на клапата за регулиране на температурата 33. Брояч на грешките на потенциометъра на централната клапа 2 34. Брояч на грешките на потенциометъра на клапата на /размразителя/ 35. Брояч на грешките на потенциометъра на клапата за въздушния дебит 36. Стойност на обратната връзка на потенциометъра на мотора на клапата за регулиране на температурата (ограничител в студената страна) 37. Стойност на обратната връзка на потенциометъра на мотора на клапата за регулиране на температурата (ограничител в топлата страна) 38. Стойност на обратната връзка на потенциометъра на мотора на централната клапа (ограничител в студената страна) 39. Стойност на обратната връзка на потенциометъра на мотора на централната клапа (ограничител в топлата страна) 40. Стойност на обратната връзка на потенциометъра на мотора на клапата на /размразителя/ (ограничител в студената страна) 41. Стойност на обратната връзка на потенциометъра на мотора на клапата на /размразителя/ (ограничител в топлата страна) 42. Стойност на обратната връзка на потенциометъра на мотора на клапата за въздушния дебит (ограничител в студената страна) 43. Стойност на обратната връзка на потенциометъра на мотора на клапата за въздушния дебит (ограничител в топлата страна) 44. Брояч на работните цикли на автомобила 45. Зададена вътрешна температура (цифрова стойност) 46. Външна обкръжаваща температура, филтрирана за регулиране (вътрешен софтуер) 47. Външна обкръжаваща температура, нефилтрирана (вътрешен софтуер в градуси) 48. Външна обкръжаваща температура, нефилтрирана (цифрова стойност) 49. Брояч на грешките на сигнала за спидометъра 50. Престой (в минути) 51. Температура на охлаждащата течност на двигателя (в градуси) 52. Графичен канал за диагностика на компресора на климатика (виж графиката по-долу) 53. Графичен канал за диагностика на ел.изходите на климатика (виж графиката по-долу) 54. Контролни характеристики 55. Външна (заобикаляща) температура (в градуси) 56. Температура в градуси според вътрешен темп. датчик – плафон на тавана 57. Температура в градуси според вътрешен темп. датчик – датчик в таблото 58. Температура в градуси според темп. датчик във въздухозаборника за свеж въздух 59. Температура в градуси според темп. датчик за външен обкръжаващ въздух – отпред

прецакали са ти зацепването на ремъка.Провери си белезите на разпределителен, колянов вал и колелото на дистрибутора. Както каза колегата най-вероятно са ти прескочели някой зъб на дистрибутора и центровката е оле мале. Правиш същата процедура със сща на първи цилиндър самоче сваляш капачката и гледаш палеца да е точно срещу кабела за 1 ви цилиндър.На самото тяло на делкото има вдълбана чертичка точно на 1 ви.. Тъпо е защото само ролката се сменя без да се откача ремъка от зъбните колела ама майстори колкото искаш. И следващият път като сменяш ангренажен ремък сменяй и ролката да няма фалове пак.

Щом прицъква най вероятно имаш някаква утечка.Не ми се вярва прецакано реле да включва изключва. Иначе тия руските са железарки- букеално и преностно.Аз или слагам втора ръка немско (ВАГ групата) или в краен случай такова руско.Другите по магазините са абсолютни боклуци - консумират ток като фар за мъгла , греят ,топят каквото добарат и накрая изгорят.