Gostrex

Според зависи.Резбата я проверявам с по-дълга от нормалната гайка,ако не се навива с едно пръстче,значи е разтеглена,това е стар способ от практиката и бие всякакво измерване,другия вариант е с набито око и резбомер.Шийките на болтовете само с микрометър.В повечето случаи ако двигателя не е отварян преди няма проблем с болтовете.Но има и "майстори",които все още стягат основни и биелни лагери с тръбата и след тях най-често всчики болтове са за смяна.

Помпата жива умряла на 2000 оборота ти трябват 2 бара.На максимални обороти трябва да удари около 6 бара,но и 4 не е твърде зле.Ако на топъл мотор на 2000 оборота имаш 2 атмосфери наливай качествено 10в40 и си свиркай.

Преди да тръгнеш да го сменяш изгледай този клип https://www.youtube.com/watch?v=-Q3fdk6kI7A

Външно каре е,когато е в начален стадий трака само при силно подаване на газ и навит волан.Ако трябва да хвърляме на боб според мен е лявото външно каре.

Това че измисления уред на таблото не ти показва,че дизела загрява,не е особено показателно.Много ме дразни тази глупост при аудитата уреда да тръгва от 60 градуса,докато мръдне стрелката зимата съм на половината път до работа.Няма нужда от загряване до 90 градуса преди да тръгнем зимата,но една цигара време на празен ход на нищо няма да навреди и нищо няма да се износи.Не случайно демонстрациите на всички магически добавки за масло ги правят на празен ход със свален картер.Сипваш някакъв говнолин,който оставя вълшебно покритие по метала,после източват маслото,свалят картера,навират една камера отдолу и двигателя работи 5-10 минути понякога и половин час,понеже в този режим не е никак натоварен,едно кръгче на скорост със свален картер и мотора е до там.

Каквото и да караш ако ще с 0w20 е адски добра идея да не го форсираш докато е студено.Маслото с по-нисък вискозен индекс не отменя топлинните разширения в двигателя.

Titan Fuchs 10w40 полусинтетика над 10 години вече друго не е наливано в колата.Предния собственик от нова е карал с 10w40 само че на Castrol.

След 400 000 км изминати само с 10w40.Мотора е 1.9тди,вътре свети от чистота и съдейки по лагерите и налягането в цилиндрите има добри шансове да изкара още толкова.

Сменете си "майсторите" щом след ремонт ви харчи масло,колкото и преди ремонта.

Мисля че за всички ще е по лесно ако данните ги даваш в атмосфери или бара.След консултация с гугъл се получава 1.22 атм,което не е твърде зле.Въпроса е обаче при средни и високи обороти какво е налягането,ако не качва над 2-3 атмосфери директно се насочвай към сваляне на картер.

Преди да правиш каквото и да е,убеди се че пушеците не са от умряло турбо.Иначе колегата kvm_88 ти е посочил правия път,нищо не се сваля,откачат се трите тампона на двигателя,леко се развиват двата на кутията,за да не стоят под напрежение,надига се с крик,лебедка или греда отгоре,каквото ти душа иска и се изкарват болтовете на картера

Е точно за това ремонта на двигатели не е за всеки.Да се стигне до проверка на вече разглобена маслена помпа без да е измерено налягане преди това е връх на глупостта.А луфтомерната пластина на мен може да ми покаже всичко за една маслена помпа,поразсъждавай малко над въпроса как с 5 стотни луфтомерна пластина може да се хване луфта между оста на привода и корпуса.За ладите не знам дали си виждал толкова по пътя,колкото са ми минали през ръцете и съвсем отговорно мога да ти заявя че тези двигатели вървят с всичко от 0w40 до М16Д (SAE 40) и точно лагерите им не дават фира,понеже са презапасени в пъти.Ако имаш каталог за авточасти обърни внимание че лагерите на жигули 1200 60кс и фиат 2000 кубира турбо 150кс са взаимозаменяеми.А съвета към колегата с износената маслена помпа и евентуално износени лагери да мине на 0в40 е сигурна смърт за мотора особено при студен мотор и ниски обороти ще си има масло с отлични присадки,отлични миещи качества,много по-стабилно при висока температура,само дето ще минава като малка гара през помпата и лагерите.

Пак си изписал една торба глупости.Ладата ти е хвърлила биела заради всичко друго,дори земното притегляне ако щеш,но не и заради маслото 20w50.Проверка на свалена маслена помпа се прави с ЛУФТОМЕРНИ ПЛАСТИНИ,струват между 5 и 10лв за цял комплект от 0.02 до 2мм.Помпата ще "байпасира" дори нафта да налееш в картера,разтоварващия клапан работи постоянно,понеже дебита и налягането,които създава помпата са в пъти по-големи от нуждите на мотора.На мотора нищо няма да му стане от 10w40 маслото,бях сложил снимка от една известна програма,създадена от глупави немци,които не са чели форума,те твърдят че върви с 10w40. Лошото е,че и шума на колегата няма да се оправи от маслото.Най-добре закарай колата на сервиз,пробвайте да я запалите без двата пистови ремъка,това ти отделя 50% от агрегатите,които шумят,после измерете налягане на маслото на празен ход и на 3000 хиляди оборота при топъл двигател.Ако тропането ти е само 2-3 секунди само след първото палене е почти сигурно че това са повдигачи и ако не тропат на умиране,можеш да изкараш доволно много километри независимо с 5в40 или 10в40 я караш.

Откачи долния маркуч на кулера и го остави да се изтече маслото.После отвий всички подгревни свещи,сложи един голям парцал и завърти на стартер да изхвърли каквото е останало в цилиндрите.После откачи входящия маркуч на турбото и провери луфта на вала и колко масло има по въздуховодите.Чак след това можеш да преминеш към палене.

За същото,само че с предно взех комплект на брембо дискове и накладки и съм много доволен.Другото,което с ръка на сърце мога да кажа че ми харесва е АТЕ, TRW,Textar и EBC(само за накладките имам наблюдения)

https://www.waveinn.com/f/128/1289150/crc-marine-grease.jpg Това ти решава проблема със скърцането на тампоните,по-упорито е и от мечо лайно и не го измива водата.

По скоро бих сменил фейслифтови фарове с такива от преид фейслифта отколкото обратното.

Като на всички 1.8т,гумички на клапани,водачи,картерна вентилация,теч от капака на клапаните,разни други досадни течове например фланеца на главата,някои дребни ядове с датчици,като цяло нормалните неща за всеки един двигател от това поколение,като клапаните и водачите залиняват малко по-рано.Не е изключено да имаш ядове и с бобините или комутатора,повечето проблеми са лесно отстраними,а като механика е много здрав.

Понеже тампоните бяха здраво ръждясали номера със разрязването не мина,вътрешната част се изби безпроблемно,те бяха съсипани направо,но външната даде сериозен отпор,счупих 2 чука.Избивам ги като внимателно със секач набия периферията им навътре да се смачкат,че да има по какво да се удря,другия начин е с парче желязо заварено вътре в чашката на тампона,от заварката тампона се свива.

Слага се каквото и да е масло,за да се монтира по лесно тампона и да не задере в леглото,особено ако става въпрос за набиване метал в метал.При някои помага пренощуване във фризер,но трябва да се действа бързо,при пластмасовите не помага хич.При спускането от подемник нищо не му става на тампона,може и година да изкара така,все пак не са правени от вестник.При всяка промяна на височината,било то спортни пружини,или нови пружини и амортесьори е хубаво да се разхлабят болтовете на тампоните и пак да се стегнат,за да не стои тампона постоянно под напрежение.Понякога смяната е приключение даже с помощта на оскижен.На снимките са великите хидравлични тампони.На последната снимка заместителя на лемфьордер.

Има много какво да се сгреши.Най-често тампоните се набиват в неправилно положение,което не е твърде фатално,но им скъсява живота.Най-важното е да се стегнат при кола стъпила на земята,а когато колата е на подемника ги стягат в много неестествено положение,това рязко им съкръщава живота.Другото важно нещо е да не се развиват болтовете,които държат ухото на тампона към купето,но там рядко се пипа.Пластмасовия корпус е заради корозията,старите голфчета(оттам са наследство тампоните) са с гумено-метални тампони,които изкарват по 30 години,но избиването им после е грозна гледка.Иначе "хидравличните" тампони са пълен провал,показателно е че нито един производител на афтърмаркет части не се е нагърбил да ги произвежда.При набиването не вреди да им се направи фаска в началото за по лесно подвеждане.

Един размер са.

Причината е предимно тази,че от резервни части се печели добре,много добре,особено от оригиналните,на запад имат едно название stealership.При бензиновите мотори е още по-ясно,те до по-късно се правят с обикновен маховик,после тоя същия мотор изведнъж започва да вибрира ужасно от една година в производството нататък и веднага се взимат мерки и се слага демпфер.Като добро качество може да се кажа,че компенсира грешките и на най-некадърните шофьори, при тръгване от място с ужасно придърпване,колата с едномасов маховик ще изгасне първа и след много такива тръгвания,последиците за нея ще за по лоши.

Образования,1,9tdi 90кс до една година излиза с твърд маховик от завода,нещо не ги чувам собствениците да се оплакват от масов погром над скоростни кутии?

Пасва,може да има леки разлики в предавателните числа,но ще ти свърши работа.За да изключиш задната подай щедро газ,отнеми рязко газта и в момента,в който отнемеш газта чукни лоста,би трябвало да освободи.