Gostrex

Практически няма да усетиш никаква разлика.От втора до четвърта са с една милимунда по-дълги, пета с една милимунда по-къса.Единствено можеш да видиш някаква лека разлика в оборотомера, но пак ми се струва, че ще се вмести в рамките на грешката му.

Ами бандажната лента, се подвизава и с името текстилен изолирбанд.И нищо не пречи да се използва в ремонта, щом от завода са преценили, че може.Нищо не пречи да се използва и обикновения PVC изолирбанд, стига да е далеч от масло, нафта и бензин.Същото важи и за самовулканизиращата лента, щом хората я ползват за ремонт на далекопроводи, все ще може да се използва и в нашите златни аудита?

Е това хубаво, ама какво да ги правим тея в завода дето са намотали половината кабелни снопове с изолирбанд?

И на мен ми е ясно, че е най-добрия, но не виждам какъв е проблема тези две места да останат празни и да използва някои от свободните.Пак ще си е с нови клеми, даже може да ползва от големите предпазители за по-удобно.

Ако не ти се сменя цялото табло, намери такива клемички и премести тези два предпазителя на някои от свободните места.За да се стопят така или са били от менте предпазителите, за които ти казва колегата, или са били замостени с медни жички, но доста по-дебели от нужното.Провери си и останалата част от инсталацията на фаровете, предпазител не се стапя до неузнаваемост ей така без причина.

Уж е ясно, ама тоя го стегна с динамометричния ключ във въздуха, макар и да не беше увиснал до долу.

Това е хидравличните тампони е някаква безбожна глупост на завода, но го е имало за много кратко време, аз също не го знаех, прочетох го преди време в някакъв сервизен бюлетин, но ако колегата има нещастието да попадне на мост с такива, почти сигурно е че са заминали.Другото много важно нещо, което забравих е, че моста се стяга само на земята в работно положение.Стегне ли се на подемник, вътрешната втулка няма възможност да приплъзне между ушите и след 2-3 месеца пак ще повтаря процедурата. На клипчето се вижда подробно процедурата по смяна на хидравличния с гуменометален тампон.

Това е на теория, даже ако не е много ръждясало мястото понякога става и на практика.При мен бяха от "подобрения" модел 2001ва година хидравлични, има сервизен бюлетин защо се отказват от тях и се минава пак на обикновени гумено-метални.Вътрешната част излезе без много борба, бяха доволно разбити, външната част на единия я рязах, беше толкова добре заварена с ръжда, че хич не се трогна, сторшиха се саповете на две детски чукчета като от снимката, докато не го натоплих почти до разтичане с оксижена не се трогна.Новите на лемфьордер бяха с платмасова външна част, предварително ги изстудих във фризер но нямаше особена ползва, при металните има.В бележката, която идва в кутията е оказано положението в което се набиват, на моста има точка, която съвпада с тази на тампоните, какти при предните носачи, не знам дали се вижда на последната снимка.На мястото на колегата бих отишъл във сервиз, ако имат хидравлична скоба монтажа и демонтажа са безпроблемни.

С това трябваше да започнеш.Откачи таблото и сложи една пробна лампа на мястото на захранването докато откриеш проблема, да не ти се наложи да търсиш друго ВДО, че не останаха много.Бученето едва ли е от релето, провери и почисти масите по колата.

Най-вероятно от марката на таблото.Търси си ВДО, има доста теми в раздела по този въпрос.

Ако е решил да ги сменя поне да търси италианска или испанска, на моята кола строших 2 чука докато ги изкарам, при положение че нагрявах и с оксижен.Моста е крив и не пасва на преса.За набиването трябва да си изработи или да си купи винтова скоба.Новите са бъчвообразни и се смачкват при набиването, да ги подведеш правилно без скоба е невъзможно.За щастие новите са с пластмасов корпус и не могат да ръждясат така.

Главата не е чак задължително да се разцепва, но ако продължаваш да караш така, блока може да се разцепи на места.Добра идея е да отидеш при хората направили основния ремонт и да ги попиташ що тъй стана?

Хвърляй го този мост, да се завари качествено и да се подсили, ще струва поне два пъти повече от мост втора ръка.Търси си мост с здрави тампони, че смяната на моста е лесна работа, ама смяната на тампоните хич не е. П.С. Развий само болтовете които минават през тампона, не развивай тези, които държат стойката на тампона към купето, понеже мърдат по малко и ще имаш ядове след това с реглажа.

Извинявам се, че повдигам стара тема, но никъде не открих подобна.Някой кара ли 8л с настройка на flexible interval и забелязал ли е на какви светва предупреждението за замяна на маслото.Датчика на картера в някои източници го водят Oil Quality Sensor, тоест уж трябва да следи и качеството на маслото.Идеята ми е може ли да му се вярва на този датчик да покаже ако евентуално има някакъв проблем с маслото, освен намаляло ниво?

Дебитомер, н75 клапан, вакумни маркучи, мап сензор(малко вероятно), актуатор на турбото, ЕГР.

Предположих, понеже сегашния апарат с 288 диск и заводския държач на апарата минава на милиметри от 15ка джанта.В този модел 16ки дали ще влязат?

А някой който е правил конверсията към 312 може ли да сподели дали се събират в 15ка джанта.Според аутодата може.

ОЕМ ли купува или заместител?От сега ми се струва, че цената на заводското няма да е приятна.

Колата е А3 2001ва 1,8т АУМ.Още откакто я взех след престой над 3-4 часа педала на спирачките се втвърдява.Последва опростяване на системата, премахване на помпичката за усилване на вакуума, прекарване на маркуч директно от колектора до сервоапарата, както на по-старите модели с този двигател, три пъти смяна на обратен клапан и все си е така без никакво изменение.В момента всичко от колектора до сервоапарата е сменено включително и гумичката и коляното, които влизат в сервоапарата.Маркуча е армиран с двойна оплетка дават го да издържа до 20 атмосфери, но положението пак е същото.Интересно ми е някой друг сблъсквал ли се е с такъв проблем преди да прочета присъдата на сервото.Иначе при запален двигател си работи нормално, спирачките са перфектни, единственото което прави впечатление е, че след като се изгаси има вакуум за 1-2 натискания и педала рязко се втвърдява, а другата ми кола с 1,9тди има вакуум за поне 3-4 натискания.

Бензин,Дизел, Електричка? Ако е бензиново обърни се към бензиновата помпа.Върни ключа няколко пъти преди да запалиш, да подкачи 2-3 пъти и ако тогава запали нормално, работата е ясна.

Ми бишопа е ОК ако работиш по далекопроводи, ама за четвърт квадрат кабелче мисля че е малко пресилено.Правилния отговор го има още в първия пост, а ако няма точно такова гофре става всякакъв вид шлаух или парче маркуч.

Малко късно виждам темата, но не ти трябва никакво варене, нито смивки, обикновен медицински спирт и памучно парцалче, ефектът е поразителен.И аз го мразя това идиотско покритие, отначало си мислех, че е пръснато да придаде по-добър вид на пластмасите, а то било антистатично🤢

В първообраза си този маркуч дето си го затапил влиза от PCV клапана директно в колектора, после някой умник ражда идеята да се използва ефекта на Вентури за усилване на вакума към сервоапарата.Само че да засмукваш картерни газове през малък калиброван отвор с тази цел не е много работеща идея.При мен реших проблема като оставих само двете най-долни позиции от твоята снимка, това което си затапил се връзва директно в колектора, втората линия с обратния клапан за сервото се премахват, сервото и то отива директно в колектора, хубаво е да махнеш заводските маркучи защото е много вероятно да се се понацепили.Другия извод на тройника влиза в У образното разклонение и оттам в клапана монтиран на входящия въздуховод на турбото.В тази система можеш да сложиш и съдче, което да улавя красотите излизащи от картера и капака на клапаните, но мен лично не ми се занимава и с неговото обслужване.

Което и да се пукне, резултата е все един и същ.Ако се каниш да сменяш почвай ги наред от пластмасовото коляно излизащо от двигателя до сепаратора.Скоро правих това упражнение и от оригиналните маркучи остана само тройника, и PCV клапана, всичко друго в кофата.Това е системата, според зависи от годината, може да имаш и една малка вакумна помпичка за усилване на вакума към сервото, нея можеш съсвем спокойно да я изхвърлиш ако изпуска.Води се suction jet pump и също се прецаква.При мен тройника с формата на У беше разцепен, коляното ми остана в ръцете, маркуча най в ляво на снимката го свалих здрав, строши се след като пробвах да го прегъна веднъж, маркучето до него беше разцепено под скобите.

Пробвай преди да запалиш да дадеш на контакт, докато спре да се чува помпата.После вадиш ключа,заключваш и отключваш и пак даваш на конакт, за да се пусне помпата отново.Ако след 2-3 подкачвания запали нормално бензинова помпа.Ако не изскочи оттам заека провери всички вакуми под смукателния колектор, особено системата за картерна вентилация и сервото.