msi200

Колега, ако имаш знания в тази област, не се срамувай да ги споделиш, хората сами ще те потърсят. Има си правила на форума, с които си се съгласил при регистрацията. Относно откъде е най-изгодно да се купят няма да коментирам, писал съм го в други теми.

Не се притеснявай, това са леки коли и принципно са конструирани да се движат по разчистен път. А това 'дзрън' са ти блокажите, набива ти спирачката на колелото, което няма сцепление, с идеята да предаде въртящ момент към срещуположното.

И аз имам проблеми с Бриджстоуни 20". Фабричните гуми на комбито на 20 хиляди км, с перфектен грайфер, износени равномерно, започнаха да вият като електричка и се наложи да ги сменям... ама няма да е със същата марка. Тези на снимката ми изглеждат много износени обаче, да не си ги карал с вратите напред?

Колеги, мисля, че не ме разбирате какво питам или аз съм се объркал нещо. Значи диференциалите, с които аз съм запознат и за които давате линкове, предават мощността 50:50, докато не се появи приплъзване от някоя страна на диференциала; и тогава вече сработва торсен/блокаж или пък нищо не сработва, ако е отворен. На мен въпроса ми е, нали новите коли ги рекламират че уж раздатката предавала постоянно 30преден/70заден или 40преден/60заден мост. Става въпрос, как постигат това постоянно неравно разпределение, ако изобщо го постигат? Т.е. как колата върви направо, нито една гума не буксува, а пък се предава постоянно 70% въртящ момент назад и 30% напред? И наистина ли е така, или това става само при буксуване?

Колега, дай линк какво точно е устройството и принципът на работа на раздатката, щото аз не можах да си намеря сам. Иначе от отговора ти няма смисъл, както и сам знаеш.

Имам един въпрос - винаги ми е било интересно, как се постига това неравно разпределение на въртящия момент между предния и задния мост - примерно 60:40 или 75:25. Става въпрос, как е изпълнено технически. Имам предвид, когато нито едно колело не буксува и колата се движи направо, как успяват да предадат различен въртящ момент на различните мостове.

С бензина единственият крив момент идва като тръгнеш да го продаваш. Доста повече му пада цената при масовите коли, това го изпитах с бившата кола(v8 5 литра). С тия дизели стана някаква мода - като си търсех х5-цата, в цяла Германия имаше 2-3 бензинови. Карлито е прав, че да си взел А6 и да си правиш сметка колко харчи е леко несериозно, особено на фона на другите разходи по колата. Трябва да се въртят по над 50к км на година, за да натежи горивото при тези сметки.

Тестът беше в офроуд форума Имаше и тест на добавки против замръзване.

Да, уж на Волво задвижването било гадно, обаче в истинския живот върши перфектна работа. Затова не вярвайте на клипчета в интернет Друг е въпроса, какво ще стане, ако му се скапят датчиците на АБС-а от калта, но това важи за всичките "модерни" 4x4

Ако имаш излишни пари... не намирам никаква разлика между обикновената и скъпата нафта.

Колега, на челното стъкло трябва да имаш определено място, което пропуска сигнала. Причината за оставяне на такова място са автоматичните системи за таксуване по магистралите в цивилизованите държави, които не могат да разчетат стикера през соларно стъкло.

Ако стъклото ти е слънцезащитно/соларно, навигацията трудно ще хваща сигнал. На доста баничарки е такова. Тези стъкла имат определено място, на което я няма защитата, и там трябва да си сложиш навигацията.

Колега, аз бих се замислил за а6 3.0 тди. Този клас като А8 е добре да я вземеш почти нова, караш до към 150-200х км и я подаряваш на някой да си я ремонтира после. Не е логично да дадеш 2 бона за амортисьор на кола, която след 1г ще струва 15. Ама то не са само амортисьори, провери цени на носачи, дискове, свещи и т.н. За смяна на маслото на автомата най-евтино съм чувал 600лв, като при дилър мисля искаха 800(кутията е ZF, нали?). Прочети в чуждите форуми за често срещани проблеми и виж колко струва решението им в БГ. На малко места могат да ти я прегледат кадърно, примерно за автоматика си има тестове, които в сервиза едва ли ще пуснат, а само ще го прочетат за грешки... освен това без да се кара колата обстойно, как ще чуеш за виене на диференциали, вибрации и т.н.?

Прав е марсианеца, обаче дизеловият двигател има по-високо КПД, което води до по-нисък разход, което пък е много актуално в днешно време... ако го нямаше фактора разход, едва ли някой щеше да кара лека кола дизел. Според вас, дали ще махнат големия V8 TDI?

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2773037 ама иска регистрация.

Колега, вземи си червени номера и си мини през Сърбия. Май бяха между 150 и 200 евра за 2 седмици, питай търговеца и той ще ти обясни кое как е. За да регистрираш колата в БГ ти трябва талонът и + договор или фактура. Търговецът ще знае какво ти трябва и ще ти го даде. Сега, не ги знам какви са тези схеми с италианска кола от Германия, ама гледай фактурата да е от фирмата на Германеца, та ако стане фал(много малко вероятно), да можеш да си търсиш правата. Ако мислиш да спиш по пътя, гледай хотелът да има охраняем паркинг. Ако сипваш нафта в Унгария, гледай да плащаш с техните пари, щото много лъжат в курса.

Клапата в ауспуха на БМВ-то е за звук. Но като гледам, момчето си я е оставило постоянно отворена. Един колега има 550i - изглежда много по-добре от тези на снимката, с 19-ките вози почти като S-класа, а като дадеш газ, тракшъна му свети докъм 100 Мани тия дизели

Същото ни се случи на една А8-ца със същия мотор преди време. Доколкото си спомням, перката беше скъсала сума ти неща и ремонтът излезе солен. За нещастие не помня подробности, понеже случката е от преди 7-8 години. След като я сменихме, не е имало проблем.

http://www.youtube.com/results?search_query=cherokee+engine+knock+4.0&aq=f

Аз как разсъждавам - даже със смяна на масло да се оправи шумът, то това ще е временно решение. Щом това му е маслото по книжка и с него хлопа, значи има проблем. Ако ти потвърдят, че този шум идва от мотора, наистина е най-вероятно да са биелните лагери(main bearings). По този сайт, който беше пуснат в темата, комплект биелни лагери + комплект долни гарнитури бяха общо 80-на долара. Незнам трудът по смяната колко ще е, но би трябвало да се сменят лесно. Ако лагерите не са за смяна при отварянето, ще платиш само за труд и гарнитура/и. Ама тия работи ги говоря по принцип и трябва да се изкаже някой от Джипър-ите. Части по мотора има и в БГ, майсторите знаят къде се продават и може да излезе по-евтино от доставка (поне за Тойотата беше така). И не поръчвай нищо, преди да е отворен мотора, че вътре може да има изненади. Може да потърсиш и друга кола с този мотор и да го чуеш.

Това за стетоскопа в случая е много добра идея. Като написах "cherokee knocking engine" в гугъл излязоха подозрително много резултати. Майсторите са имали нещо предвид, като са казали да си караш така. Ако решиш да го отваряш, проучи много добре, колко струват задължителните части за профилактика и колко струва друг мотор. Според мен, рискът при ремонт на двигателя е съпоставим с риска при купуването на стар двигател. На Тойотата ми е редови 6 и отварянето само за сегменти ми излезе към 2000лв с труда(сегменти, ангр. ремък, гарнитури и т.н). Ако трябваше да се сменят примерно и буталата, щеше да стане безсмислено

Чу ли го някой от майсторите, които имат опит с тези коли? Аз бих сменил маслото без значение, какво ще ми кажат.. всъщност на джипа си го сменям всяка година, без значение от минатите км. Експлоатацията е тежка, а това са стари коли.

Говори се, че ще забраняват офроуд броните. Т.е. ще могат да се слагат само някакви сертифицирани. Проучи въпроса, ако тепърва ще даваш пари за такава.

Много хора подценяват Американското автомобилостроене, което е голяма грешка. П.С. Виждал съм 2 такива черокита едно до друго в София, едното даже било пипано допълнително.