d_anev

140 лв.

Колега, при бръз преглед е регистриран проблем с позиционния мотор на клапата за регулиране на температурата от климатроника или по-точно е навишен възможната адаптация т.е. отваряне или затваряне. С други думи казано поисканото положение на клапата е над възможностите на модула за управление и/или исканото положение не може да бъде достигнато по определени причини. Следователно нещо не наред я със свързването, я с клапата, филтъра, я с някой датчик. Стрелям на посоки, защото не познавам твоя модел и какво точно е поправяно. Но си има правило, там където последно е пипано или ремонтирано, нещо не е свързано или при гресирането нещо е зацапано и т.н.. За съжаление този код на крешка го няма в описанията дето имам. Колегите са постнали кодвете на грешките в няколко теми. Можеш да ги видиш, но 09-00 го няма описано.

Много благодаря колеги!!!!

Здравейте колеги, търся схема на свързване на хелеоматичното огледало на S6 C5. Ако може някой да помогне!

Ето тук погледни колега www.programatoribg.com има и вилем и други. Каквото си избереш според вида на Епрома .

Хайде колеги да се организираме няколко човека за да имат интерес да направят, а защо не и цели комплекти ако има достатъчно желаещи!!!!

Ако ви трябват цветовете на кабелите ми пишете. Я да не се губим 1Т -BR/Y, 2R - BL/G, 3+ - BK/BL (12V - ако е нов датчика го няма) и 4C - BL/Y

Ето

Пишете ме и мен за един комплект, че започнах да се огъвам и треса по малко ))) Ехх това прозвуча като от вица за презервативите )))))))))))) Ето тук има част от нещата както и на 034моторспорт, но цените са много "хубави": www.apikol.com

0882046070 - Иван

Колега, няма аларма дето не може да бъде преодоляна или изолирана. Тази с ГСМ модула също се заглушава с модул за 70-100 лв. пъхнат в запалката. Продава се по магазините. Да се хакне алармата и да се смени ключа също не е трудно. Правят го в почти всеки автоключарски сервиз. Ако решат да я взимат "професионалните" момчета или обучени от тях няма спирачки. Ако искаш максимален ефект от аларма или защита прекъсни на скрито място дето само ти знаеш някоя основна верига в колата, без която колата не може да работи. Например от датчика за обороти на маховика или подобна. Тогава имаш максимален ефект от защитата, но не те спасява от буксир или хенга/паяк. Просто затруднява максимално. Ето това с обучението на алармата през Ваг Ком не го знаех, че може!!

Да...алармата е точно под компресора на централното под задна дясна седалка а тромбата в задния ляв калник. Доста дървена е оригиналната аларма, но работи. По темата: Хващат се да не кажа всички видове аларми, но почти всички(както е написал колегата по-горе), стига този дето монтира да знае как да използва наличните вериги и датчици. Разбира се най-важно е да може да изолира веригите на оригилната и допълнителната аларми да не си "смесват" тоците. Така може спокойно да си работят и двете с общи ресурси без да си пречат, а да се подпомагат. Така се запазват всички функции на оригилната и се добавят тези на допълнителната. Получава се ъпгрейд (ех как звучи само) на старата аларма.

Нова цена 170 лв.

Колегата е прав. Взимането и слагането само на чипове и/или софтуер става, но само при еднакъв хардуер т.е. всички компоненти са еднакво износени или еднакво читави да го кажем. Така, че да ползвате готов тестван, много важно тестван софт/ чип на изправна кола т.е. всички показания на датчици са в нормите, трябва именно да се уверите, че всички показания на датчици, дебитомери и каквото има в конкретния модел са в нормите, Което е сериозна занимавка. Едва тогава може да се ползва спокойно готов и тестван софт. Това е препоръчителния подход по отношение на хардуера на колата. Всичко в нормите обещава много по-правилна работа и лесна настройка на софтуера и пасване на готов софт/чип. Другия подход е...слагате готов софт/чип и карате смело и ако има разлика в показанията на хардуера се чудите какво става. После задължително следва мерене и донастройка, което като време и труд си е като нов туниг. Всеки си преценява сам Поздрави и весели празници!!

Всеки от нас е непросветен в едно или друго така, че няма нужда от благодарности а то и се не знае и в това дето си мислим колко сме просветени. Не познавам ЕКУ-то ти в детайли и за това не бих си позволил да правя оценки на тунинговани файлове. Сори, но не ми е това специлността. За моето еку мога, но ми отне година да го разгадая и да се науча какво и как прави и т.н. Ако искаш ще ти изпратя xdf и ols файлове като за това еку, но както във всички туниг форуми предупреждават, ако нямаш някой който да познава това еку и опит в тунинга по добре не пипай. Просто използвай файловете да поразгледаш, но те предупреждавам, че не са пълни, а и може да не са съвсем верни. Просто докато си свалях за мен файове ми попаднаха и ги смъкнах е така, да има.

"За съжаление има само сток и чипнат .bin файл-ове, просто исках да видя грубо какви промени са направени преди да ги налея." - Ти софта или е сток или е пипан и става "тунингован", "чипнат" и т.н. Няма друга опция. Именно сток и "тунигован" ти трябват да видиш разликите, но да са еднакви версиите на софтуера. Както си написал по-долу са за един хардуер т.е. би трябвало да работят на това ЕКУ, но пак остава да е еднаква версията на софтуера за да видиш наистина разликите. Второ трябва освен да са описани картите да имаш и верните формули за коннверсия от цифрови стойности в реални разбираеми. Тук говоря на изуст, понеже не съм се занимавал с това ЕКУ , но нещата са принципни. В нета съм виждал описани картите и много инфо за него. Не би трябвало да е проблем да намериш дамос файлове с всички карти и необходими данни. Мисля, че и тук има колеги с инфо за това ЕКУ. То не е такава тайна като някой други модели. "По принцип и двата са за един и същ електронен блок по BOSCH - 0261206449 ME 7.5. А но по VAG не съм сигурен дали са еднакви." - Щом по Бош са еднакви то и по Ваг най-вероятно са. Разлика може да дойде от софта VAG 4B0906018AA. "А от .bin файла може ли да се види версията на софтуера, без да се отваря ECU-то?" - Питаш за твоето ЕКУ на колата предполагам, не за наличните бин файлове. Би трябвало да може, освен да е някакво изключение. Нека се изкажат колеги които са се занимавали именно с това. Свалил съм от нета един xdf и ols файлове като за това ЕКУ но не са пълни.

Няма директен път. За някой екута има софтуер, който чете информацията за картите в бин файла и ги пресъздава в xdf за тунер про-то. Но това са къстъм програми. Например за Мотроник 2.3.2 за Ауди S2, RS2, S4 S6 C4 има такава публикъвана в нета. За други не съм се итересувал. Самият Тунер про не го може. Всичко е ръчно т.е. картите си ги въвеждаш една по една. Най лестния път е да намериш горов xdf за твоето еку или Winols проект и да трансформираш картите.

Има и едно съпротивление R201 което тррябва да се смени на АAN, освен МАП сензора и имаш напълно идентично ЕКУ с РС2. Другото вече е различен софтуер за РС2 и буквите дето се изписват са версиите в годините. За АAN буквите и версиите са повече, защото имаш с ръчни скорости и автомати и малко повече корекции в ограничителя на оборотите и студения старт. С малко сръчност с поялника, необходимите части и софт можеш спокойно да трасформираш ЕКУ-то без проблеми ПП: Ако си вземеш варимап сензор за 2.5, 3.0 и 4.0 бара (250, 300, 400 КРа) от 034моторспорт и ново R201 съпротивление с цк ключе вече си имаш универсално ЕКУ за AAN и РС2. Само сменяш чиповете със софтуера. Може и чиповете да се сменят автоматично с малко адаптери и имаш напълно универсално ЕКУ за Мотроник 2.3.2. В и-бей се продават и AAN ЕКУ-та с модифуциран софтуер като на РС2, казвам модифициран (променени са картире и осите на картите подобно на РС2), защото без МАП сензора и съпротивлението има проблем с оригиналния РС2 софтуер.

Чисто нови (с етикета) 195х65х15 91Н Мишелин Алпин А4 2 броя -220 лв. ДОТ 1513. Като опция давам и вериги за сняг със същите размери - нови + 20 лв.

За това горе си отворих вратичка, че за конкретния модел двигател (АЕЛ), уестгейт и пружина като не съм виждал лично как е ....не ,мога да твърдя, че е напълно вярно. Макър принципа на работа, като погледнах една схемичка от гуглето да е същия...но винаги има място за разлики или схемичката да не е за този мотор. За смяна на пружина на дизел и аз не съм чувал, но за бензинките.... лично имам две.. карам с по-меката, щот не ми стиска (за сега) да ложа по-яката ) игарая си само с регулатора (на моя уестгейт има болт за реглаж на силата на пружината в малки граници разбира се). По темата: Колегата да прегледа целия път от смукателния колектор през клапана до гейта дали е цял и проходим и да изключи това като проблем...Горе пишеше, че с изключен гейт е вървяла и после изведнъж пак проблем.. което показва, че поне още едно нещо което се еб.....

И без клапан работи стига да я има и да е цяла магистралата. Налягането от смукателния колектор по тръбичката отива до клапана, минава през него.. той е изключен и е нормално отворен....и отива до уестгейта и го натиска докато пребори пружината и го отвори. Не добавя налягане към пружината, а се бори с пружината (противодейства и). Така клапана н75 не участва и системата си работи без него(до тук той не е необходим). Като потрябва още буст, клапана прекъсва налягането от смукателния колектор и няма какво да противодейства на пружината, така тя държи затворен гейта докато не изключи клапана и отново налягането не избута пружината и отвори гейта да разтовари турбината. Налягането от смукателния колектор, което докато клапана е задействан не е необходимо се връща в смукателната страна на турбината, зацикля го )) . Без клапана не може да се направи овербуст само, но иначе си работи системата, тя е изцяло механична стига както написах по-горе да е цял въздушния път/магистрала. По този начин конструктора е защитил мотора и при повреден клапан системата да не спира работа и да пази мотора. А колегата, като е прекъснал този път е премахнал тази функция на системата. За това веднага трябва да си включи тръбичката към уестгейта или където я е прекъснал. А ако не духа, какво той казва, то трябва да провери пътя от смукателния колектор през клапана н75 до гейта цял и проходим ли е Спорна работа. При тунинга именно пружините се сменят и то са няколко. Справката за уестгейт за Ауди S2, S4 (С4), S6(С4) показва, че са на първо четене са следните: Стокова, отваря на 1.6 бара (0.6 буст), Първо ниво 1.9 бара (0.9 буст) , второ ниво 2.2 бара (1.2 буст) и после клапана добавя още и още налягане до ...... пръсване ))

Колега, именно за коли с компютри е така. Част от тунинга на компютъра е именно управлението на този клапан за повишаване на овербуста т.е. да задържи още пружината и да увеличи оборотите на турбото за повече буст. Ок добре де ))) преди скастрих малко обяснението на действието на клапана понеже не ми се пишеше още ) На снимката се вижда. Грубо казано клапана прекъсва налягането, което идва от смукателния колектор и натиска пружината с цел да отвори и разтовари турбото докато шофера натиска до газта до ламарината и после щом пусне педала веднага отваря клапана и налягането от смукателния колектор избутва пружината и тя отваря и разтоварва турбината . Нещо като обратна връзка за контрол на налягането в смукателния колектор. Разбира се и при задействан клапан компа следи налягането и при превишаване на определена стойност изключва клапана въпреки тежкия крак на шофера ) Какъв е проблема на човека не се наемам да твърдя, защото май са няколко, НО го съветвам да не изключва тръбичката към уестгейта. Клапана може да го махне, но въздушния път от смукателния колектор до гейта трябва да го възстанови иначе ще пати както я натиска със 120 и кусур. Гледам да не се меся в коли, които лично не съм отварял, но те обадих се ) колегата да почне ерно по едно да проверява и по метода на изключването да стигне до проблема/мите.

Здравей колега, клапана за който говориш не разтоварва турбината и няма да го видиш да смуче ако не правиш овербуст.. Системата действа така. Механичната пружина на уестгейта отваря при определено заводско налягане... така е настроена и винаги го прави при достигане на това определено налагане. Даже с времето пружината става по мека и отваря по-рано. Всичко е механика и зависи само от твърдоста на пружината и не можеш да влияеш. Така пази турбината/мотора. Ако обаче искаш по високо налягане т.е. овербуст при "газ до ламарината" няма как да го постигнеш тъй като пружината ще отвори при достигане на определеното и налягане и ще разтовари турбината. Тогава конструктора е измислил и се намесва този клапан.. той вкарва как да го кажа ...."обратно" налягане при пружината, като по този начин и я усилва и така тя не отваря при заводско настроеното налягане, а при по високо … по този начин осигурява така наречения овербуст т.е. през турбото (топлата част) излизат още повече газове и с по-високо налягане и това вдига още оборотите на турбината и (компресорната част) "надува" още повече от нормалното. ) Без този клапан просто нямаш овербуст. Така, че едва ли той ти е проблема. Ако обаче не затваря добре гейта, заклинва или блокира, тогава губиш налягане и сам се сещаш какво става :-) Колата никъде я няма, защото не всичките изгорели газове минават през турбината. Не казвам, че това ти е проблема, а просто вметнах какво прави клапана. Но, понеже не познавам конкректния уестгейт на АЕЛ си оставям вратичка, че конструктора е измислил нещо друго, но на повечето стари турбо коли уестгейта е с механична пружина, която отваря при определено налягане и разтоварва турбината. ПП: Тунигарите слагат по-силна пружина или регулируем уестгейт за да повишат постоянно налягането при което изпуска уестгейта ) и тогава клапана добавя още налягане... докато издържи мотора )))

Колега, не знам да има датчик за налягане на масло за ниско налягане... по скоро на магистрала за ниско налягане се слага само температурен датчик за масло...на ниското налягане освен температуря няма какво друго да се мери... Нормално отворен или затворен датчки се оправя с реле или тригер, това си все едно контакт на реле...но толкова "сложно" изпълнение не е необходимо. С тройник не е ясно как ще оправиш проблем като нормално отворен или затворен. С тройника можеш да вържеш още единдатчик на същата дупка и нищо повече. Просто вземи оригинален за модела датчик, виж му наляганията на задействане и му намери аналог със същите налягания, но нормално отворен или затвортен т.е. каквото ти е необходимо. ПП. Ако съдя по номерата, които си написал, датчик едно (горния) при теб е за температурата. Само датчик 3 ти е за налягане на маслото (долния)... ако имаш "Часовник на таблото", датчика трябва да е като 5 номер + още един за лампата на таблото като 1 и 2 ама на долната дупка ... много замазано стана ) ако обаче на долната дупка имаш само един датчик то тогава има още един датчик за налягане някъде (само в случай, че имаш уред за налягане на масло "часовник"). Иначе има само един датчик за налягане.

Здавей колега, на снимките си показал различни двигатели и датчици. Какво имам предвид: На AAN мотора от какъвто си взел датчика положението е следното - AAN - Ауди S4 - е с два датчика за налягане на маслото, точно както е на третата снимка. Един (горния) за лампата на таблото и втория (отдолу) за уреда - само на тези две позиции може да се мери налягане - следователно няма място за датчика за температурата на маслото и той е измесетен отпред. При AAN - Ауди S6 има само горния датчик, тъй като липсва уреда за налягане. Долната дупка е запушена с тапа, датчика за температура си е отпред, а тази втора дупка е с диаметрър 16 мм и стъпка на резбата 1.5 докато горната дупка е с 12 или 14 мм май беше. Ето от тук идват разликите, които виждаш на схемите....ту горе, ту долу е завит. Ако се вземе датчик за налягане на масло за уред ( не за лампа) от 80 ка например, можеш да го завиеш директно само на горната дупка или на долната с адаптер. На моята кола съм го играл този трик и го знам от опит. Поради разликите в диаметрите на отворите купувах няколко датчика докато уцеля, щот нямаше, кой да погледне, че са различни отворите. Като завия на горната дупка датчик за налягане за уред, няма къде да завия този за лампата на таблото и обратно. После си намерих датчик с голям диаметър на отвора от S4 и всичко си дойде на мястото. На горната дупка за табло на долната за уред. С адаптери не ми се занимаваше. Температурата на маслото може да се мери и отпред и на споменатите две дупки ако са ти празни.. но налягането само под 2-ри цилиндър.