auubau

Повредил се единия датчик за налягане на маслото. Този който е за 1.8-2 bar. Като откачиш кабелите за датчиците е нормално да светне. За да не свети трябва да са свързани кабелите към маса - това правят датчиците, пускат маса при правилни условия (налягане + здрав датчик).

Няма параграфи колега. На прегледа гледат датата на производство на бутилката, другото само го проверяват за течове с уред. Моята бутилка я сменях, защото на техн. преглед не искаха да ми впишат, че е на газ, понеже бутилката вече минала 10 г. Айде викам слагам бутилка, ама сондата не била евро тип, айде и сонда. После с документа за новата бутилка ходих в СБА. Там искат талоните на колата и документ за нова бутилка или бутилката да е под 10г. - гледат годината на табелката, плащаш 40 камъка и получаваш един розов лист, с който отиваш в КАТ да смениш талоните с нови. Розовия документ важи 5 години. После пак преглед на газовото. От тук нататък на ГТП вече ще ти отразяват колата, че е с газова уредба.

Моят изпарител(ГИ) беше там подвързан. Не се отоплява добре и се получава така, че изпарителя е по-високо от входовете към охладителната система, което налага да се обезвъздушава изпарителя с изваждане на някой от маркучите му. Там е по-лошият вариант за изпарител.

Преди 10 години ми монтираха Фобос в Стефан Караджа. Тогава работеха основно с това. Получи се проблемен неравномерен празен ход, заради което ми разбутаха дроселовата клапа в опит да оправят нещата. Понеже беше фулгруп бяха запоили кабелите на всички бензинови инжектори заедно - така преминаването от бензин на газ не можеше да е инжектор по инжектор, а всичко наведнъж пръска, и естествено преминаването беше ужас. Придърпване, неравномерна работа - наложи се да се самообучавам по ГИ, че да оправям бакии. Бяха сложили щуцерите където успели да бръкнат с дрелката, затова свалях колектор, за да се сложат щуцерите непосредствено до бензиновите инжектори. Дано с годините да са се научили да изпипват нещата и да настройват, че торбаланите не вървят с калпави настройки и нисък клас компоненти.

Във файла с грешките, който си дал има грешка за датчика в делкото. Само на контакт (без да работи двигателя) ли е била колата тогава? Делкото проверявано ли е дали е на белега за 1-ви цилиндър, когато ангренажа е на белези?

Има променливо съпротивление и микро ключе указващо на компютъра да започне да управлява празният ход, когато дросела е затворен. Потърси из нета с номера му, на кои крачета какво да замериш. Има вероятност микроключето да не работи всеки път. Ремонт - евентуално смяна на ключето с друго, ама трябва да се работи много внимателно и дали ще намериш точно такова. Нов датчик е много пари. Евентуално втора ръка. И все пак може да няма проблем в датчика, но това, което си описал до сега ме насочва към него.

Датчик за позиция на дроселова клапа. Отдолу на дросела. С Ваг Ком - а виж за TPS и нещо от сорта на idle control switch.

А тоя бандит в к'во състояние е?

Това е начина когато Ти искаш да провериш нивото и да долееш, но не знаеш колко. Германците наливат маслото с дозиращо устройство.

Тея кутии уж им дават да се пълнят с 2.250 литра. Аз налях точно толкова 2 л. масло + 0.250 л. добавка. Някъде беше обяснено, че нивото на маслото трябва да е на 7 мм под ръба на пробката. Това се проверява, като се прегърне парче тел на буква "Г" и късия край се прави дълъг 7 мм. Поставя се телата на долният ръб на отворената пробката, като Г -то сочи надолу. Когато върха на телата се намокри от маслото - нивото е добре.

Задната може да не влиза от големи луфтове в лоста или в каренцето между пръта на лоста и избирача на кутията. Моето каре беше разбито и доста се подобри включването след смяната му. Първа и втора често имат проблем със синхронизаторите, така че те от карето няма да се подобрят много. Аз сипах ново масло Кастрол и добавка Сумолюб на Бардал, и сега само втора се включва малко негладко. Добавката намали шума и подобри включването на всички скорости при минусови температури.

Става и с нова букса . Отрязваш кабелите на старите датчици като оставиш техните букси, или режеш снопа кабели идващи от компютъра. Запояват се съответните кабели на новата букса към старите - трябва да видиш схемата на кабелите има ги в софтуера за настройки. Гледаш кой цвят на какво съответства на старите и на новите кабели, запояваш, пускаш +12в след контакт от някъде (хубаво е да е след някой бушон) закачаш, пускаш софта за настройки, сменяш съответният датчик какъвто си сложил, запаметяваш. Гутоу!

На мен ми се наложи да сменям MAP стар модел комбиниран, към нов модел комбиниран на Фобос от 2008-а. Като купувах новия датчик ми предложиха преходник, но трябваше да пусна допълнително +12V от инсталацията на колата, защото старите компютри захранвали датчиците на 5V, а новият MAP е на 12.

Датчиците наистина може да са. Но в такива случаи най-добре на мястото на датчика да се закачи някакъв преходник и да се свърже механичен манометър с тръбичка или подходящ маркуч, за да е сигурно какво е налягането. Така на посоки да сменяш маслена помпа си е неоправдано начинание.

И при мен протече преди 2 седмици. Трябва подемник или канал. Дренажа завършва със сплескан гумен накрайник. Търси някъде зад вътрешното дясно каре малко нагоре. Бъркаш с една тел няколко пъти. От моята изтече поне половин литър, след като излезе някакъв малък боклук. Сигурно като съм сменял филтъра на купето е паднало някое листо, или пък е дунапрен от клапата вътре вън.

Добре де, номера на твоя (монтирания) датчик какъв е? На една от стените на 6-тограма трябва да има набит оригиналния номер. Напиши го да го потърсим.

Трябва да е заден лагер. На място не се разбира лесно. Звука при въртене на ръка е едва доловим. Колелото като е във въздуха лагера е разтоварен, както при завой и шумът намалява. Казал си десен завой - десният лагер се разтоварва, вероятно е той.

Първият вариант издържа много малко, особено фебито, което си показал. На АБК както е при мен оригинално е с този тампон. Изкарваха най-много 15000 км. Аз си монтирах преди доста време 2-рият вариант - слага се оригинално на дизела. Влиза на мястото перфектно. То и самото"магаре" е еднакво като номер. Този тампон при мен държи все още.

Самовъзстановява се. Води се термопредпазител - номер 11 на картинката. 30 ампера 20 ампера

Там има метална не много ситна мрежа. При нормални условия сигурно няма да се задръсти, но някои народи като 'талянците сменят масло веднъж на 100 000 км или никога и тогава маслото коксува - образува сериозни саждоподобни налепи навсякъде из двигателя. Тогава тая мрежа (цедка) се облепва яко с нагар и се позапушва. Затова се вдига картерното налягане и избива от някъде.

Здравейте. Предлагам да обърнете внимание и на сондата в газовата бутилка. От доста години си се справям сам с мойто ГИ, но по времето, когато ходех при газаджия той ми беше споменал, че някои сонди понякога им се разхлабва връзката(гайката) на "смукалото" към корпусчето на сондата и заедно с течната фаза в тръбичката се "просмуква" през хлабавото място газова фаза от празното пространство над течността. Това при малки натоварвания не рефлектира много върху налягането на изпарителя, но при по-голямо натоварване "изпарителя клеква", а той реално не е виновен за това.

Мойта е авант на предно АВК двигател. Предницата малко ми се повдигна след преправянето с голфовите тампони. Тя и преди това си беше височка, та аз с удоволствие бих си разменил моите задни пружини с твоите, за да си повдигна задницата. Но все пак сигурен ли си, че пружините повдигат колата, а не допълнително повдигане от предишен собственик или амортисьори с по-висока тарелка. Ако имаш възможност виж цветните маркери на пружините.

Имаш ли люк на тавана. Ето продължението на твоята схема. Смятам, че след като махнеш релето не трябва да има захранване и към другите бутони, но явно идва от някъде. Люка се захранва по същия проводник 8/87. Да не би от там да идва нерегламентиран плюс(+).

https://www.google.bg/search?q=audi+80+b4+electric+window+relay&dcr=0&prmd=ivn&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjPw7ON7cbYAhWlYZoKHXaqAQAQ_AUIDigA&biw=360&bih=560&dpr=2 Под волана са допълнителните релета. Махаш рафта над педалите като развиеш винтовете по ръба му, малко надолу, дръпваш към теб и го махаш. После след няколко йога упражнения се навираш под таблото, въоръжен с осветление и няколко псувни на немски.

Подсветката на бутоните на Ел стъклата идва от управлението на стъклата. При мен когато изгася двигателя бутоните за стъклата светят няколко секунди и загасват, а управлението на стъклата работи и когато натисна някой бутон стъклото тръгва, както и подсветката. Но отворя ли някоя от предните врати моментално приключва работата на стъклата. За да заработят отново трябва да дам контакт. Модула за Ел стъкла може да ти е прецакан или бутоните на вратите. Сещам се евентуално ако алармата прави някаква мешаница с ключетата за отворена врата. Предните врати имат 2 извода на ключетата и единият е за модула за стъклата.