Митака

Само на газ ли го имаш този проблем?

Проблема със стрелката на уреда при мен го реших по следния начин - през отвора за подсветката с една отверка внимателно напънах еластичния елемент на уреда така, че като го пусна да си застане на "0". Проблема с болтовете - само оригинални болтове или шпилки, както и много добре укрепен даунпайп преди меката връзка. На скоростната кутия има два много удобни (явно технологични) резбови отвора М8. Малко по-назад са от оригиналния крепеж на тръбата, който също оставих. Там си направих планка/скоба, с която съм закрепил задния край на даунпайпа, а след него вече с фланец се захваща меката връзка и си продължава генерацията. Ето нагледно:

Колеги имам нужда от помощ. Трябва ми файла от чипа (еепрома) от табло на А4 Б5 с борд от първите (с аналоговия часовник без цифри) от кола с бензинов двигател, моя е 1.8Т АЕБ, но предполагам, че и при другите бензинови мотори таблото ще е същото и съответно със същия ром-файл. Файла ми трябва за да подменя този на моето табло понеже по незнайни причини нещо се е сбозил. За прочитането и свалянето на файла от таблото е нужен кабел VAG-TACHO. Става през буксата за диагностика без да се разглобява нищо. Имам такъв кабел, ако някой от Търновския регион има кола с такова табло или свалено табло и иска да удари едно рамо, ще съм много благодарен. Става дума за табло, като първото от снимката:

Като разлика в разстоянието ми се струва малко, но отнесено в % от целия ход е +-8% разлика в хода. Все пак си мислия, че няма да е фатална такава разлика, но нека колегите с опит, които са на "Ти" с тая материя да кажат.

Колко големи са разликите? Не сали всички разлики в една посока при топли спрямо студени? Според мен ако са в рамките на +-0.02...0.03мм не е чак толкова фатално. Иначе принципно ако има значение, би следвало да е по-важно да са еднакви разстоянията при загряла рейка, тоест при работна температура.

Ориентирай се или към маркуч втора употреба или към нов маркуч, който да ти кербоват към оригиналните накрайници. Аз скоро минах през вариант 2. С препоръка от приятел и добра отстъпка ми излезе под 15лв иначе нормално цената е около 30лв, което е близко до цената на маркуч втора ръка. За София не знам къде могат да ти го направят, мога да кажа за В.Търново - магазин/сервиз - STIHL

E как не можа да го намериш, намира се точно на "шапчицата" която си развил за да извадиш инжектора. Малко по-голям е от главичка на топлийка. Но както и да е, щом вече проблемите са изчезнали - браво.

Провери ли съпротивлението на проводниците на температурния датчик?

Като свалиш инжектора може да направиш една проверка ако искаш. Буксата на инжекциона нали е с 4 пина. 2 са за захранването на инжектора, а другите 2 са за температурния датчик. Мисля, че двата крайни бяха за датчика. Провери с мултицет какво е съпротивлението между двата края на датчика и съответните пинове на куплунга. Често се случва по някаква причина там да се яви голямо съпротивление, вътрешно се прекъсват проводниците ли и аз не знам. Съпротивлението трябва да е близко до 0 ома. Ако е повече се лекува с прекарване на допълнителни проводници до пиновете на куплунга.

Моята бИгачка е на 320000км по километраж. Като я купих беше на 180000км. Колко са реални и колко не са, не се знае. Важното е да продължава да служи вярно. Б4 авант куатро 1993, 1.8Т АЕБ (оригинално Б4, авант, на предно, 2.0 АБТ)

Ето ТУК предполагам, че ще намериш доста полезна информация, която е събрана по времето когато аз бях в твоето пололожение, пред избор на компоненти, варианти за монтаж и настройки.

Няма нужда от никакви настройки и адаптации. Слагаш и караш. Като махнеш капака на въздушния филтър се вижда точно в средата. В горната си част има една "шапчица", която е завита с едно болтче. На тая въпросна шапчица е и температурния датчик за входящия въздух. като се развие шапчицата се вижда инжектора, който по спомен се издърпва на горе от гнездото. Има два О-пръстена. леко със завъртане и дърпане трябва да излезе.

Ако ТПС-а не е в ред и на газ нещата са зле. Примерно задържане на зверски високи обороти на празен ход, нежелани самоизфорсирвания, все ей такива разни бонуси. Не, че не може да се направи да работи само на газ добре без повечето периферна електроника и датчици, но това е краен вариант за мен. Достатъчно простички са нещата и не са големи усилията да се приведат що годе в ред.

Този на снимката ми изглежда да е бил нов и сложен само за проба. Снимката не е много ясна, но като че ли се виждат леки следи от плъзгачите. Вероятно е бил монтиран и е карано много малко с него, поне така ми изглежда. Смени го и виж дали ще има разлика в поведението на колата. Иначе би могъл да разпилиш малко отворите на стария за да се измести леко и да започне да работи по неизносена част от пистите. Това би могло да реши проблема за известно време.

Това е TPS-а или throttle position sensor или на български - датчик за положението на дроселовата клапа.

Като се сравняват кутиите нали се гледа общото предавателно число на всяка предавка, тоест предавателното число на дифа умножено по предавателното на съответната предавка. Тогава ако две кутии с еднакви общи предавателни числа на съответните предавки се сравняват, би следвало да имат еднакво поведение, без значение с какъв диф са.

Тука вече и на мен ми стана интересно и ще се намеся в разговора за влагата и изпотяването. Когато пуснеш климатика, изпотеното изчезва за секунди, да така е, но това не се дължи на дехидрататора на климатика, който изобщо няма нищо, ама нищо общо, а да не говорим, че в някои системи тоя съд, дори и дехидрататор не е. Влагата изчезва понеже стъклото се обдухва със студен въздух, който сам по себе си е по-сух от топлия въздух. Нали на всички е ясно, че в студения въздух се разтваря много по-малко вода/влага от колкото в топлия. Минавайки през изпарителя на климатика въздуха изстудявайки се, същевременно с това оставя част от разтворената в него вода/влага под формата на конденз по изпарителя, който после си изтича през дренажа. Къде намесихте дехидрататори разни не ми е ясно.

Имам модул от Audi A4 B5 quattro 1.8T AEB `95, но номера му е различен. Ако ти върши работа пиши ми на ЛС. Това е ECU-то на ABS-a от същата кола:

Дюза има само една, нали все пак е моно-инжекцион. Може да не иска да работи на бензин от различни неща. Ако много дълго е карана само на газ може да е запекъл инжектора/дюзата, може да е заминал температурния датчик (синия), може да прецакан тотално TPS-а (датчик за положение на дроселовата клапа), може да прави магарии и моторчето за празен ход. Също така, много често датчика за температура на входящия въздух (който се намира в горната част на инжектора) прави номера, по някаква причина се увеличава съпротивлението от самия датчик до пиновете на буксата. Не изключено да е творил някой нещо по инсталацията след като е спряла да върви на бензин. Трябва да се огледат нещата едно по едно и се изясни какво и защо.

http://www.autopower.bg/ Пробвай тук, има и търсене по оригинален номер.

Че и за бобините има ли къде да се гледа нещо на Vag-Com/VCDS? Абсолютно съгласен! Лошото е, че не се знае за какви инжектори е писан чипСа, а при това положение е по-добре според мен да се оставят инжекторите с по-голям дебит, за да е сигурна работата. А и все пак 3 от тях са с по-голям дебит, което ме кара да мисля, че умишлено са сменени но вероятно единия е дал фира и са сложили стоковия. Освен това ще е по-евтино да се купи един инжектор от колкото 3 или комплект от 4 стокови.

Кажи на кой канал, кои стойности се гледат, които биха "хванали" това, че единия инжектор е различен?!

Освен кутията, ще ти трябва и заден диф със същото предавателно число. Освен ако 6 степенната кутия по случайност не е със същото предавателно число на диференциала, като на сегашната ти кутия. Компетишъна май в общия случай е с кутия AXN, която е с диф 4.55. Не знам обаче 6 степенната 01Е кутия от петак дизел с какво главно предаване е.

Не съм пробвал допълнително впръскване на бензин, но вече пробвах 2 различни мапнати файла и съм стигнал до извода, че за временно решение дори няма нужда от нови настройки на газ, особено ако не се раздава всичката газ.

Е*ах тоя шлайф 70лв!