papi92

Издържа, стига да не е допрян до двигателя. 110 е малко оптимистично, но 90 издържа преди да започне деформация.

Разбира се, пращай.

Има.

Колата седи в гаража повече от месец. Нова цена: 3200 лв.

Здравейте, колеги! Продавам си колата, поради покупката на семейна. Информация за колата: Дата на производство: септември 1999 г. Тип двигател: 1.9 TDI AFN Мощност: 110кс (147кс Adler) Скоростна кутия: Ръчна Категория: Комби Пробег: 261 000 км Цвят: Светло сив Данъци и такси: Платен данък за 2018 година. Винетка до арпил 2019. Гражданска отговорност до април 2019. Технически преглед до април 2019. Допълнително поставени екстри: Андроид навигация с телевизия и камера за задно виждане - всичко работи, прилича на RNS-E. Лостче с темпомат - не са пунати кабелите до ECU-то, но е активиран през VCDS. Подлакътник. Джанти 16” - когато я взех беше с грозните 15” с голям капак върху болтовете. Сменени са диодите на таблото, за да свети в бяло. Втори ключ - Колата имаше само един оригинален. Поставена е аларма и е обучен и нарязан втори. DLR модул за фаровете с функция “Добре дошъл” и “Изпрати ме до вкъщи”. Допълнителни неща към колата: Сменена турбина с чисто нов Garret от UK и премахнат EGR. Сменен съединител. Два пъти сменена предница. За последно в Di-Bros. Рециклирана кормилна рейка в ТУ-София. Сменено радиаторче на парното. По-големи ремонти: Сменена турбина с чисто нов Garret от UK и премахнат EGR. Сменен съединител. Два пъти сменена предница. За последно в Di-Bros. Рециклирана кормилна рейка в ТУ-София. Сменено радиаторче на парното. Проблеми: Казанчето за течност за чистачки капе над 1.5 литра. Лагер на ролката на климатика за смяна. Закъсано на шофьорската седалка. Малки козметични забележки. Колата е внесена от Италия през Април 2015г. на 194 753км. - купена от първи собственик. Проверена е в Порше и няма никаква сервизна история след датата на закупуване (купена е от Германия). Карана е основно с Авиодизела на Еко. Има сложен чип от Adler, като на диното искара 147 коня и 390 нютон метра въртящ момент. След смяната на турбото е карана само с Liqui Moly 5W40. Колата върви много приятно и пъргаво. Има прибиращ се теглич, смазан и готов за използване. Предлагам проверка в сервиз по ваш избор. Постарал съм се да опиша всички дефекти и ефекти на колата, ако ви интересува нещо конкретно звъннете. Коментар на цената на място. Задължително прехвърляне. Всички разходи и зареждания на колата са описани в Carspending. Обява в Mobile. Допълнителни снимки в голям размер. Цена 4 200лв. Контакти: 089 441 86 28 - Петър Снимки:

Вече има 2018. Нямам навигация, за да видя дали има разлики. Ако някой иска може да му запиша.

За съжаление някой друг колега трябва да помогне.

Много малко вероятно. Да, какво трябва да се пробва?

Първо кажи каква е операционната система.

Вкъщи съм така и вдигам 90Mbit/s без проблем. Отделно сме ги инсталирали и в разни хотели и през тях минава IP телевизия и няма никакъв проблем, дори не са рестартирани от както са монтирани.

Този рутер принципно е мъртво роден. След смяната му ще се подобри, но няма да си доволен, както е казал колегата. Ако не ти се пускат кабели по-добре използвай PowerLine Adapter-и вместо Wi-Fi (линка е само примерен, има и по евтини места).

Втората степен е включването на електрическия вентилатор.

Черният конектор на радиото е захранване, кафявия са активните изходи от радиото (средните за предните врати и крайните за задните), цветния конектор са LINE-OUT, които отиват в багажника на ето този сноп. Инсталацията изглежда така и така. Това са изходите на 20 пиновия цветен конектор. Всеки Авант заводски излиза с буфер. Предните колони се управляват от радиото, а задните от усилвателя на буфера. При теб виждам, че на кафявия конектор имаш и кабели за задните врати, което значи или че някой много си е играл да насади този блаупункт или това е нещо поръчково. Ако искаш да си направиш оригиналната инсталация ти трябва следното: - от цветната букса взимаш: ляв и десен канал, маса и ремоут - закарваш ги до буфера - от буфера пускаш два кабела за задна лява и два за задна дясна врата.

Линка който си пуснал не е "най-прост потенциометър", а е контролер за постояннотоков електродвигател. През него няма да имаш смущения, защото захранването се филтрира. Друг е въпроса, че това е далеч не най-подходящото решение на проблема. Няма проблем с 14-те волта, а с устройството и работата на алтернатора. За смущенията можеш да пробваш с един прост кондензатор в парлел на захранването, възможно най-близо до камерата. Ако ефекта не е достатъчно задоволителен може да използваш филтър за захранването.

През IPTV има повече канали, защото сателита им е тесен вече. Като изстрелят нови сятелит ще се наложи едно въртене на чинии и създаване на неудобства. Аз бих предпочел IPTV.

Чейнджъра седи до буфера. Много е вероятно буфера да ти е там, но да не работи. От расиото имаш проводници до говорителите на предните врати. Към задните минава само LINE-OUT от радиото. В буфера имаш усилвател и той захранва задните говорители и буфера. Пусни една снимка на кабелите зад радиото, за да може да ти помогнем повече.

Eто.

Това е схематично дадено, за да заприлича на автомобилен акумулатор. Ако вземеш него за пример той има 6 клетки по 2-2.4V, което прави 12-14.4V на целия акумулатор. При телефоните се използват Li-Ion или Li-Poly батерии. При тях напрежението на една клетка е 3.6-4.2V. Под една клетка се разбира един анод, един катод и химия между тях. Това с бързия разряд е проблем при измерването на батерията, а не при самата нея. В батерията има контролер, който отговаря за заряда, разряда и следенето за правилната работа на клетката. Освен него самия андроид си прави таблица за батерията и по нея сравнява за нивото на заряда. Има апове които изтриват тази таблица (след време автоматично се създава нова) и решават описания проблем.

Батерията е от една клетка.

Не е нужно да сваляш скоростите. Свали въздуховодите и кутията на въздушния филтър. Източи антифриза и махни маркучите на масления охладител. После свали и масления охладител. Отдолу махни тръбата от кулера към смукателните колектори и си ти. Датчика се отвива с шестостен 4мм с каре. Успех.

Точно това е напълно постижимо. Стените са тънки, фасадата от вън не е идеално гладка, нямаш елементи започащи от въздуха.

Направих измерванията и се получиха доста инетресни резултати. Тестваните крушки са 4: 1-обикновенна H7 крушка, 2-Philips WhiteVision H7, 3-LED CREE (червени), 4-COB LED (сиви).Понеже магазинът не беше затворен и беше много светло го направих на поляната до него. Ползвах си куфара, за да закрепя неподвижно светломера, крушките са сменяни една след друга при работещ двигател, за да бъде еднакво напрежението към крушките. Разстоянието между светломера и фара е коло 1.5 метра. Направил съм и снимка на сянката върху фара, за да се види точната форма на светлинния лъч, от където може да се направи извод за фокуса на лещата. 1-обикновенна H7 крушка: 2-Philips WhiteVision H7: 3-LED CREE (червени): 4-COB LED (сиви): Странно за мен е, че обикновенната крушка показва по-добри резултати от Philips-а (купен е от UK и смятам, че е оригитален). Очаквано LED-овете произвеждат по-малко светлина, то от снимката на фара, може да се види, че фокуса не е както трябва (липсва средната част). Когато завъртя крушката леко в ляво или в дясно един от двата полумесеца изчезва, което ме навежда на мисълта, че средната част липсва точно поради това, че диодите са два и се получава сянка. Вижда се и, че на по слабите диоди "полумесеците" са по-широки и за това светлината е повече. На по-горните ми постове има снимки на двата диода. Мисля, че има бъдеще в тези крушки, просто трбвяа да се подбере правилния тип с правилната конструкция и диод. Днес монтирах термометър в единия фар. В следващите дни ще дам информация за температурата на фара и на крушката при по-дълга експлоатация. На долните снимки съм заснел само LED-овете на късите и после късите + дългите, като двете снимки са с едни и същи настройки, за да се види яркостта на двете крушки.

За сега остава в събота вечер (21:00-21:30) на паркинга на Лидъл в Младост 4.

Залятото не е проблем. И баластите на ксенона са заляти, ама се ремонтират. За точния модел питах и китайците, но не ми казаха... или не ме разбраха...

Сетих се да добавя още нещо. Китайците са добавили опция за промяна на посоката на двата енкодера (за звука и за честотата на станциите), може да се обръщат, за да си ги направиш както си свикнал. Пуснах и задната камера. Трябваше CAN симулатора да разбере, че съм включил на задна. Също така намерих доста готин лаунчър, който поне на мен доста ми допада Car Launcher. Има и платена версия Car Launcher Pro. Безплатната е с пълна функционалност 5 дни. Вероятно като изтекат ще я купя. Търсих лаунчери приличащи на оригиналното RNS, но не намирам почти нищо. Има само един пич, който си е направил негов, но не успях да го намеря за сваляне.