Бъчи

Най-честата причина да откаже тая клапа е пробив от протриване на гумената диафрагма. Тогава е добре да се преместят така маркучите, че да не смуче въздух за да не се обърква горивната смес, макар че на по-новите модели има и дросел. При почти всички модели буренцето не е залепено и може да се разглобява. Като си купите новото буренце добре е да го отворите и ако по буталото, което е свързано с лостчето на активатора има мустаци от отливката е добре да се оберат внимателно с ножче и после леко с фина шкурка. После аз поръсвам с фина графитна пудра (фина ще рече с големина на зърното под 2 микрона). На всички модели вакуумния активатор (буренцето) може да се свали без да се сваля цялата кутия на парното и без да се сваля вентилатора, трябва само малко сръчност. Сваля се само жабката.

Не плиска, просто водата влиза там и се изпарява, ако водата не е много, пара излиза само след по-силен десен завой. Клапата към парното не се затваря херметично. Случвало ми се е от VW с подобен проблем да изтече кофа вода конденз, а какви количества пара излизат след като загрее двигателят не е за разправяне. Не е нормално да излиза пара от климатика. Ако не е от запушен дренаж, значи е от много ниска температура на изпарителя - последния стадий преди количеството на фреона в системата да падне под предписаното или маслото в системата е недостатъчно. Следащия стадий е отслабващо охлаждане, после компресора започва да цикли по 3-4 пъти в минута докато накрая предпазния клапан съвсем го изключи.

Това не е нормално, случва се когато отточната тръба за конденза на климатика е частично или напълно запушена - плиска към радиатора на парното и оттам и парата. Ако караш достатъчно продължително и не на рециркулация може даже да започне да пръска вода вътре в купето, особено при по-остър завой. Почисти си отточния маркуч, ще се учудиш колко много вода ще изтече оттам. Става и с прахосмукачка която е за смукане на вода.

Не е точно така, както го описвате. Затяга се гайката докато колелото почне да се върти по-трудно само за да сте сигурни, че черупките на лагера са добре легнали в леглата си, после се отхлабва докато с плоска отвертка можете с не много голямо усилие да премествате шайбата със зъба под гайката. Аксиален луфт не се оставя, луфтът, който усещате е между вътрешните черупки на лагера и оста на главината. Целта е вътрешните черупки също да могат, макар и много бавно, да се превъртат около оста, инак се износват много, много бързо само отдолу. Задължително е да се смаже и оста при сглобяване на лагера, когато там няма грес, именно оста се износва от долната страна, така вече усещате по-голям луфт, но това не значи, че трябва да продължите да затягате гайката.

Не е правилно да се ползва балистол за месингови или медни контакти. Аз налях балистол в месинговата масльонка на стар сръбски маузер и само след седмица намерих цялото си чекмедже в масло - балистолът беше я разял чудесно. От масльонката беше останала една зелена каша. Балистол с вода дава леко алкална реакция, напълно достатъчна да почиства цевите на оръжията от меден налеп. Има си спрейове за почистване на контакти, има и за почистване на електротехника и отделни за електроника, не са взаимозаменяеми и нямат нищо общо с WD40.

От 2006 съм само на Pro и общо взето минах през всичките 15" генерации. Като цяло са корави, но и те издържат средно по 3,5 години, независимо дали ще си купиш модел за $1800 или за $2900. Миналата година се наложи да ремонтирам 3 лаптопа един след друг, които се развалиха точно по реда на купуването им - на първия му смениха logic board и монитор за без пари, на втория за logic board ми взеха твърда цена от $350, а третия, който беше и най-скъп като нов през 2008 ми излезе още $1000 за ремонта като от оргиналната конфигурация оставиха само долния и горния алуминиеви капаци. Миналата година ползвах за малко и Air. Чудесен подарък е, но за основен компютър бих се замислил. Ако ти се налага да пътуваш и да го носиш по презентации и симпозиуми е чудесен, за сериозна работа не бих го ползвал. Наложи ми се два пъти да му презареждам системата и трябваше да го вържа през Pro-то заради липсата на оптичен диск. За второто презареждане вече си бях купил и външен оптичен диск, естествено пак Мак. Тъпотия. Все пак и при мак си струва да се купи най-доброто, но RAM и HDD излиза доста по-изгодно да си ги купиш отделно от добър производител, отколкото да ги плащаш тройно в маковата конфигурация. Ако имах достатъчно време и познания, бих си купил PC. Taм е висшия пилотаж, но се искат и повече умения.

Защото пета скорост на модел 1985, 1986 е присадена без да преместят пробката за маслото по-нагоре. Идиотите тук проверяват нивото на маслото в скоростите по пробката, съответно изтича около половин литър и пета скорост остава на сухо. Никой не си е правил труда да прочете, че ако се наложи да се смени маслото, то се налива през капачката на жилото на тахометъра, страничната пробка не се ползва. Съответно моргите бяха пълни с фолквагени със счупена пета скорост и на никой тук не му идва на ум да вини автосервизите. По-късно германците преместват и позицията на пробката.

От фабриките идват покрити с парафин, като най-нецапащ. В никакъв случай не трябва да се употребява грес, минерални масла или силиконово масло. В САЩ дилърските сервизи имат тъпанарския навик да пръскат всичко гумено със силикон. След една-две години всички гумени детайли по окачването се напукват и са за боклука. Всъщност, за 15 години в Америка съм се убедил, че най-големият враг на колите тук са точно сервизите, по-скоро неграмотниците, които работят в тях. Познайте защо славата на голф и джета двойка тук е за слаби скоростни кутии.

Благодаря Трикът със зеления сапун го знам от книгите за поддържане на велосипеди и от рецептите за поддържане на ластичните двигатели в кръжока по авиомоделизъм. Номерът е, че зеления сапун никога не се прави от животински мазнини или кокосово масло, а предимно от маслинено масло. Такъв сапун не е вреден за гумените детайли, докато сапунът от свинска мас или говежда лой ги поврежда.

Най-лесно става като си вдигнеш (изкатериш) колата на малки преносими рампи, колелата трябва да са стъпили на рампите и да са равномерно натоварени за да не е усукана щангата. Свалят се капачките на тампоните като се развиват болтовете 13мм и се слагат нови тампони. Тампоните са срязани и операцията по смяната им отнема десетина минути. Ако ги намажеш леко с омекнал зелен сапун и смажеш с графит на прах, ще станат вечни.

Аз също имах влудяващо скърцане от контакта на кожата на седалката с централната конзола. Проблема го реших като залепих на седалката парченце самозалепваща се копринена медицинска лента, от тая, дето ползват за фиксиране на бинтове. Лентата е бяла, но и мястото е скрито от конзолата и не се вижда.

И най-евтините на Kenwood са по-добри и от най-скъпите на Сони. Комбинацията Pioneer+Kenwood е непобедима ако не сме решили да налеем 2-3К за музика в колата.

2ТB външен за бекъп и 500GB на лаптопа са чудесна комбинация. Напоследък, обаче, аз избягвам всичко, което не е Western Digital. Досега такъв диск умрял нямам, но пък за сметка на това миналата година за минимално време загинаха един външен сони и два вградени Seagate.

И аз смятам, че е редно да си купиш нови болтове (щом веднъж вече си стягал тия). Качествените болтове не се разпъват, разтягат се еластично, но знае ли човек. Все пак и производителят повелява нови. И понеже ще сменяш болтовете, редно е да смениш и гарнитурата за да не береш ядове. На коя фирма са вложките? Не забравяй да почистиш идеално отворите за болтовете след като навиеш вложките и да НЕ почистваш болтовете от оригиналната им смазка. Момента на затягането е разчетен за смазан и почистен болт. И още нещо - възможно е болтовете дето си купил за ремонт да са били някакво менте. Според мен много по-вероятно е да са се "замазали" резбите в блока, именно след като болтовете са опрели в дъното на отворите. Купи си Victor-Reinz.

И в таблиците си пише "Manual Transmission – check for leaks" Аз съм го сменял на всичките си коли, ей така да съм сигурен, но не забелязах разлика в поведението или леснотата на включване. От всички ауди и фаувета, които съм имал досега, оригиналното масло в скоростните им кутии изтече чисто и прозрачно, говорим за коли на по 300 000км (200 000 мили). Оригиналното масло е мисля 75W/90 и е синтетично. Веднъж само ми се досвидя да налея такова, налях 80W/90 минерално и даже в меката зима на Северна Каролина почна да превключва на втора с голям зор и веднага минах на синтетично. Минералното замина за смазване на веригата на резачката за дърва.

Огледай, ако имаш веднага ще го видиш, едната страна е закачена за главата с кормилните щанги, на кормилната рейка, другата за каросерията на колата.

Не е пружина а е спирална вложка. Употребата и е елементарна, и няма по никакъв начин да отслаби връзката. Забрави за правене на друг болт, нагледах се на едни пишман майстори на времето, уж големи разбирачи как направиха болтове за БМВ, които се разтягаха като кашкавал при затягане на главата. Досвидя им се да си купят Хеликойл и съсипаха мотора на колицата. Хеликойл

Taя кола има ли хоризонтален амортисьор за стабилност на кормилната система? Понякога те издават такива шумове без да са повредени.

Просто ги разхлаби докато колата е стъпила на земята и ги затегни пак. А може да имаш и разхлабен лагер в главината. На мен също ми се случи да ми се разместят колелата, но тогава се оказа разбит тампон на задния мост. Не личеше докато не го свалих. Беше тотално разбит и луфта от него беше поне 5мм.

Аз имам Джета 2, 1.8л CIS-E, без демпфер на феродовия диск и друга такава с демпфер. Имам и бръмбар от 1964 пак без никакви демпфери. Определено карането без демпфер е много по-приятно и много по-прощаващо неумело боравене със съединителя. Казвам го защото децата се учат много по-лесно без демфер. Имам и две 2.8л аудита с демфери в самия маховик. Когато им дойде време да сменям съединители ще им сложа твърди маховици.

Ако сте разкачали амортисьорите отдолу, сетихте ли се да затегнете гайките на тампоните когато колата е напълно легнала на земята. Ако сте затегнали едната така, а другата когато колелото е в повдигнато положение, е нормално едното колело да остава по-повдигнато от другото. След което ще изпищи тампона.

Тоя модел се отваря и почиства лесно, важно е да не ползваш какво да е, не знам какво е Меглио, ползвай спрей за почистване на MAF сензор. По всяка вероятност вътре няма да има мръсотия. Аз бих опитал първо да го сваля и да почистя хубаво тялото и зад клапата, после адаптация, и ако не помогне бих го отварял.

E употребявана де. Ако ще реже нова резба, по-добре с хеликойл. Хем по-здраво от нова резба, хем и няма да се налага да сменя болта.

Купи си нова главина да ти е мирна главата. Всичко друго е рисково, особено за кола с 4 болта. Пробвал съм с Хеликоил - става, колкото да си спокоен докато се прибереш в къщи.

Т.нар. Mounting tape - сива двойнозалепваща мека лента, едната страна е с дебело червено фолио за да може да се разделят слоевете. Има слабо и силно-залепваща, на 3М. Купи си силнозалепващата, която е и много по-мека и може да се моделира. Изчисти с чист (аптекарски бензин), в САЩ се казва VM&P Naphta остатъците от старата лепенка на емблемите и залепи плътен слой от двойнозалепващата лента така, че да не излиза извън улея, предназначен за нея (да не се вижда нищо отгоре), почисти и боята с бензина, няма да го разтвори (и не опитвай с ацетон). Прецени добре къде ще я залепиш и притисни. След половин час вече сваляне няма, само с шпатула заедно с половината от боята под емблемата.