S8_TDI Vasko

Погледнато от страна на теорията, веригите променят обиколката на колелото. А когато това се случи на две колела се променя ъгловата скорост на диференциала, което не е добра идея за торсена. От друга страна предполага се, че веригите ще се ползват в условния на ниско сцепление и е голяма вероятността колелата, които не са с вериги да имат същата ъглова скорост като тези с вериги, което да намалява напрежението в торсена. Ако аз съм в такава ситуация, бих поставил веригите само докато премина през зоната на видимост на съответния "коНпетентен орган".

Аз си напазарувах такова. 2,1А доволен съм като цяло, недостатък му е само, че лесно се вади от запалката при местене на телефона. Кабела му е наистина дебел и здрав.

Има и редки С6 с АЕЛ, не се срещат често и във форума съм чел, че са около 140 броя в света.

Диагностиката не колата не може да се свърже с този блок. Аз имам А6 С4 с такава дивотия, но не съм се сблъсквал с твоя проблем. Спука ми се ТРВ-клапана и сума майстори се засилиха да сменяват изпарителя (радиатора в купето). Едно от моторчетата за управление на клапите ми предаде бого дух и си търся друго. А тази грешка ако е от датчик за температурата то би трябвало да е вътрешен, а талянците го монтират така че да се вижда някъде по таблото.

Не че съм на ясно, но пробва ли в движение при отпускане на газта да я изключи. Тогава когато автомобила премивана от ускорение в забавяне? А това ми прилича на проблем в лостовата система за превключване или закрепването на лоста, или окачването на двигателя откъдето да идва изместване и това да пречи само на тази предавка за сега?

При положение, че 2.7 биТ е готов V6 и е толкова близък до 2.6 не виждам смисъл да не го смениш.

Не бъди сигурен за работата на отоплителната система, защото сега външния въздух е с висока температура и е възможно при запушване зимата да духа хладко. Най вече измии радиаторите отвън, но не с водоструйка, защото ламелите ще станат като стена и няма да си вършат работата. После ако е необходимо промивка на цялата охладителна система и вече никакви добавки за спиране на течове. ПП: термостата на ВАГ от тези години се сменя лесно на четирицилиндровите двигатели.

Това е част от правилната употреба на акумулаторната батерия, препоръчвам само още две действия за оптимални резултати:1. Веднъж или два пъти годишно да се следи консумацията на стартера с амперклещи при еднакви или близки други условия (еднаква околна температура, еднаква или близка температура на охл. течност еднакво положение на скоростния лост (неутрална предавка или включен съединител). За да се добие представа за реалното състояние на стартера, а той от своя страна да товари по-малко акумулатора. 2. Профилактично зареждане на акумулатора през два три месеца със слабо зарядно до напрежение 12.8-12.9v в покой след почивка от зареждането.

B5ицата ми има такъв прекъсвач и няма темпомат. Възможно е да се следи позицията на този педал от екуто във връзка с празния ход на работа и намаляването на колебания в обототите.

А не е ли по лесно да се насади 2.7 биТурбо на мястото на АВСто? И да се ползва насадената електроника?

На основните лагери или на мотовилките, че ми е странно защо се е получило това?На а6 с5 съм виждал афн само с МАП сензор на тръбата, докато на а4 има и от двата вида (мапа в екуто на двигателя). По слухове на афна с МАПа на тръбата турбото е с девет завихрящи лопатки, а на стария афн са седем лопатките.

Много голямо влияние в живота на акумулатора оказва ел. системата на колата (зареждане, състояние на пусковата система, консумация, лоши контакти и т.н.) другото важно е начина на употреба на колата (къси отсечки включване на консуматори веднага след стартиране, изключване на консуматори преди пристигане в крайната точка, мястото на акумулатора в автомобила и т.н.) та не е само до късмет според мен.

Аз зареждам дизел на Шел Пазарджик, че ми е най-близкия Шел. Доволен съм от качеството на обикновения дизел. Веднъж за проба напълних резервоарите и на двата дизела вкъщи на лукойл е няма такава смрад. И двете почнаха да пушат много, вървежа спадна забележимо и разхода се покачи малко. Пп: зареждал съм и от Шел Благоевград, София (Околовръстен път до бул. България, Цариградско при възела за Младост) и все съм доволен от горивото.

Почисти входящия колектор и след това затапи ЕГР.

Провери с ваг ком стойностите на датчиците за температура в купето. Възможно е да не си включил някой и от там да идва и проблема ти.

То пасата и а4 са технически идентични коли изключвам параметрите на купето (дължина, просвет и т.н.)

AFN 2000 rpm = 97 km/h 2500 rpm = 120 km/h Тези цифри са със заводски размер гуми и скоростта е в границите на +- 3 km/h

Пич, вариантите са ти два: 1. Не сменяш нищо, а там където е дупката се реже, слага се парче тръба и се пресова със скоби, както се поставят заводските накрайници на маркучите за високо налягане. Повечето себеуважаващи сервизи за климатици имат такава ръчна преса. Удобството на този метод, е че се случва почти на място. 2. Развиването на запеклите гайки е тежка задача, но чисто по български има начин това да се случи, чрез внимателно разцепване на гайката с ъглошлайф на три или четири парчета. Методът може да спести средства за нов радиатор, но може и да повреди тръбата на радиатора, рисков е. Аз миналото лято решавах подобна дилема и избрах втория вариант като се доверих н близък опитен човек в тази сфера.

Голяма е вероятността обтяжния елемент да се предава вече.

Цедката описана по-горе се нарича капилярка и по-добре я смени вместо да я миеш, нова такава не е безбожно скъпа.

Аз ползвам Osram coolblue и съм доволен от крушките.

Дойде iOS 8.4 някой пробвал ли го е вече?

Катализатора махнат ли е? Управлението на турбото проверено ли е?

Аз преди няколко месеца свалих водна помпа от АДП мотор на 385 к км по табло. Колата я наблюдавам от 180 к км и не беше сменяна п водната помпа по преценка на собственика. Тази която свалих беше с щемпел годината на производство на колата и оригинален номер.

По-добре провери всички белези дали са на мястото си, отколкото да налучкваш така.