АСЕ въпрос ???

[dak]

За какво е тази букса и каво се променя като се изключи???

[макс]

Това е регулатор на диференциалното налягане.Като се изключи предполагам комп. влиза в авариен режим.При мен няколко пъти гасне в движение като изкюча буксата върви но пали трудно.Понеже го прави към 50 градуса смених температурния датчик но промяна няма.Майстора иска да я закарам когато гасне и да мери всичко по ред.

[dak]

Това е регулатор на диференциалното налягане.Като се изключи предполагам комп. влиза в авариен режим.При мен няколко пъти гасне в движение като изкюча буксата върви но пали трудно.Понеже го прави към 50 градуса смених температурния датчик но промяна няма.Майстора иска да я закарам когато гасне и да мери всичко по ред.

Колега,възможно ли е това да е причината за забиване на предницата щото като го изключа и проблема изчезава,между другото и при мен проблема се появява при 50-тина градуса,и аз съм сменил темп датчик!

П.П. продава ли се този регулатор и колко струва?

[Zari6]

Сто процента се продава,но ходи първо на майстор,защото имат реглаж който не се вижда така от къде се прави.Трябва да се свали чарка.

[макс]

За моя мотор 3А регулатор има само на БОШ и е към 500 лв. За регулиране трябват два манометъра и съответните накрайници. В руските сайтове има доста информация. Можеш да измериш съпротивлението, за моя е около 20 ома.

[Zari6]

За моя мотор 3А регулатор има само на БОШ и е към 500 лв. За регулиране трябват два манометъра и съответните накрайници. В руските сайтове има доста информация. Можеш да измериш съпротивлението, за моя е около 20 ома.

Може да си прав.Аз съм с АСЕ двигател и чарка е едно към едно с този на снимката.Зад него но на него има едно винтче което се развива и под него се регулира.Виждам,че и ти си 16V 2.0.Каква е разликата м/у твоя и моя мотор?Не се бъзикам,найстина не знам

[макс]

3А двигател е 2000 куб. см. 8V 113 к. сили механичен инж. Регулатора на външен вид е същия номер по БОШ 2437020009 От това което четох разбрах че се разваля рядко, и ако нямаш манометри по добре да не бараш врътката.Аз го свалях и продухах с компресор, ефект няма.

[dak]

Колега,възможно ли е това да е причината за забиване на предницата щото като го изключа и проблема изчезава,между другото и при мен проблема се появява при 50-тина градуса,и аз съм сменил темп датчик!

???

[BADJO]

Аз като ходих в Бош/под моста "Чавдар"/ и ми обявиха 500лв за регулатор и дюзи- и двете нови- и им казах, че са много, ми казаха че могат само да го почистят/регулатора/ и пак да се използва!?!

На мене/като лаик/ ми прозвуча, като почистването на стъпковия мотор-сваляш продухваш, почистваш и пак го закачаш!

Редактирано 2 Март 2007 от BADJO

[skiller_1]

по долу

Редактирано 5 Март 2007 от skiller_1

[skiller_1]

Здравйте ентусиасти колега DAK виждам, че още не си решил проблема със "забиването" тази букса е както каза по-горе колега е за регулатора на диференциалното налягане след като ти извадиш тая букса видимо някакси колата започва да работи но какво става този регулатор регулира налягането между долната и горната камера на главата на инжекциона. В горната част влизат около 6 бара от помпата след което тоя регулатор трябва така да го регулира, че от другата му страна съответно да е повече от 3 бара за да могат да отворят дюзите тове е от механична гледана точко. Електрическото управление съвкупност от няколко зависимости по друга начин казано информация датчици. Управлението е ипулсно така, че да може да се поддържа налягане над 3 бара. В управлението на този регулатор участват датчик за телпература на изжекциона, положение на дебитомера и дроселова клапа както и нещо много важно ламдсондата. Като цяло мисля че целият ви проблем идва от ламдсондата защото тя взема най-голямо участие в управлвнието след като тя не работи както трябва колета винаги когато е студена (сутрешен студен старт) работи колко 2-5 мин след това изгася ако измъкнеш кабела на регулатора на диференциалното налягане ще запали отново но тогава сместа ще бъде прекалено богата. Това го знам от собстен опит защото и аз карам със същия проблем от доста реме, но аз карам на газ и затова за момента няма да си сложа ламдсонда. Проблем се решава временно като откачиш келмата на акумлатора за около 15 мин и проблема с изгасянето след 2-5 мин като е студена ще изчезне докато не се набие компа пак с грешки и да започне да гасне. В момента се опитва да разработя някакъв емулатор специално за тoя измислен КЕ-Motronic но тои като цяло няма да е много ефективен и ще удовлетворява до толкова че колата да може да работи нормално на бензин без да се трупат грешки но акто основно гориво пак ще е LPG. това е от мен надявам се да сум бил послезен.

[mitaka]

Тук има доста информация по темата, но е на руски.

KE Jetronik

Братушките са доста напред. Оказва се, че регулатора на диференциално налягане може да се почисти подобно на моторчето за празен ход- WD40 или течност за карбуратори.Сваля се внимателно и се облива здраво, оставя се да подейства, след което се продухва. А най-добре промивка на главата на инжекциона заедо с регулатора, но това само в БОШ сервиз на специализиран стенд според мен.

Някой стигат до там да пипат настройките на регулатора, което тук май никой не се наема да прави.

Най-вероятно това ще доведе до резултат, но какъв?

И сигурно ще са необходими настроики на обороти на празен ход и т.н.

П.П В руския Ауди форум има и варианти по ремонта на потенциометъра на дебитомера, някой доста екзотични, като "трансплантиране" на такъв потенциометър от Мерцедес.

[dak]

Здравйте ентусиасти колега DAK виждам, че още не си решил проблема със "забиването" тази букса е както каза по-горе колега е за регулатора на диференциалното налягане след като ти извадиш тая букса видимо някакси колата започва да работи но какво става този регулатор регулира налягането между долната и горната камера на главата на инжекциона. В горната част влизат около 6 бара от помпата след което тоя регулатор трябва така да го регулира, че от другата му страна съответно да е повече от 3 бара за да могат да отворят дюзите тове е от механична гледана точко. Електрическото управление съвкупност от няколко зависимости по друга начин казано информация датчици. Управлението е ипулсно така, че да може да се поддържа налягане над 3 бара. В управлението на този регулатор участват датчик за телпература на изжекциона, положение на дебитомера и дроселова клапа както и нещо много важно ламдсондата. Като цяло мисля че целият ви проблем идва от ламдсондата защото тя взема най-голямо участие в управлвнието след като тя не работи както трябва колета винаги когато е студена (сутрешен студен старт) работи колко 2-5 мин след това изгася ако измъкнеш кабела на регулатора на диференциалното налягане ще запали отново но тогава сместа ще бъде прекалено богата. Това го знам от собстен опит защото и аз карам със същия проблем от доста реме, но аз карам на газ и затова за момента няма да си сложа ламдсонда. Проблем се решава временно като откачиш келмата на акумлатора за около 15 мин и проблема с изгасянето след 2-5 мин като е студена ще изчезне докато не се набие компа пак с грешки и да започне да гасне. В момента се опитва да разработя някакъв емулатор специално за тoя измислен КЕ-Motronic но тои като цяло няма да е много ефективен и ще удовлетворява до толкова че колата да може да работи нормално на бензин без да се трупат грешки но акто основно гориво пак ще е LPG. това е от мен надявам се да сум бил послезен.

Полезно инфо.Благодаря!

И мен ме съмнява ламбдата.Утре ще пробваме с едно съпротивление на буксата на теп датчика дали ще го има проблема,че малко ме съмнява датчика,че го купих от един измамник

[Zeifod]

Да се включа и аз, въпреки че коментирахме проблема много пъти:

Имам същия проблем, със забиването на предницата когато колата е студена. След като я запаля (пали от 1 оборот), работи добре докато качи малко температура. Към 50-60 градуса почва да се дави при рязко подаване на гас, не може да ускори. Като изключа от скорост доста често се случва да не успее да стабилизира оборотите, пропадат директно до 200-300, понякога и гасне. Като достигне работна температура няма и помен от проблема. Пали еднакво добре на студено и на топло.

Бях на диагностика 2-3 пъти - всички твърдяд че двигателя няма проблем, но забиването си остнана. Започнах наред - 1-2 дни каране без стъпков мотор - нищо не се промени. 1-2 дни без 5та дюза - същата работа. Без регулатор на налягането - пак. Смених термодатчик (Бош, бял) - никакъв ефект.

Изключих ламбдата преди 2 седмици и двигателя заспа. Никакъв помен от проблема от тогава. Стабилна работа, стабилни обороти в целия температурен диапазон - просто работи нормално. Разбира се разхода е висок, около 15 градско, черен ауспух и черни свещи със леко керемиден връх. Най-итересното е че разхода не мръдна след като изключих ламбдата - 1/1 преди и след, просто двигателя работи много по добре. Дори и слабите детонации които усещах на скоростния лост при празен ход, сега изчезнаха почти напълно. Така че според мен всичко сочи натам.

Искам да сменя ламбдата, но ме спира това че сутрин излиза една пушилка отзад, и имам съмнения за гумички на клапаните. Не искам да бързам да я сменям, да не я окалям набързо.

Така, че пробвайте и пишете дали и при вас е имало ефект. Надявам се да съм полезен.

[ivo !!!!!]

някои може ли да каже, има ли страничен ефект от изключването на ламбдата?

[dak]

Да се включа и аз, въпреки че коментирахме проблема много пъти:

Имам същия проблем, със забиването на предницата когато колата е студена. След като я запаля (пали от 1 оборот), работи добре докато качи малко температура. Към 50-60 градуса почва да се дави при рязко подаване на гас, не може да ускори. Като изключа от скорост доста често се случва да не успее да стабилизира оборотите, пропадат директно до 200-300, понякога и гасне. Като достигне работна температура няма и помен от проблема. Пали еднакво добре на студено и на топло.

Бях на диагностика 2-3 пъти - всички твърдяд че двигателя няма проблем, но забиването си остнана. Започнах наред - 1-2 дни каране без стъпков мотор - нищо не се промени. 1-2 дни без 5та дюза - същата работа. Без регулатор на налягането - пак. Смених термодатчик (Бош, бял) - никакъв ефект.

Изключих ламбдата преди 2 седмици и двигателя заспа. Никакъв помен от проблема от тогава. Стабилна работа, стабилни обороти в целия температурен диапазон - просто работи нормално. Разбира се разхода е висок, около 15 градско, черен ауспух и черни свещи със леко керемиден връх. Най-итересното е че разхода не мръдна след като изключих ламбдата - 1/1 преди и след, просто двигателя работи много по добре. Дори и слабите детонации които усещах на скоростния лост при празен ход, сега изчезнаха почти напълно. Така че според мен всичко сочи натам.

Искам да сменя ламбдата, но ме спира това че сутрин излиза една пушилка отзад, и имам съмнения за гумички на клапаните. Не искам да бързам да я сменям, да не я окалям набързо.

Така, че пробвайте и пишете дали и при вас е имало ефект. Надявам се да съм полезен.

Колега,ще ти бъда много благодарен ако ми обясниш ка да изключа сондата на АСЕто ако може със снимка моля!

Да остановим със сигурност дали проблема е в нея!

[mitaka]

Смяната на сондата е едно добро начало в решаването на проблема според мен.

И смяна ако си сигурен, че не работи или че е мудна.

При изключване на сондата ЕКУ-то минава в базов режим, нещата видимо са наред, но разхода се вдига, колата дими и свещите почерняват.

Мощността не е същата определено.

След смяна на сондата трябва да се направят настройки на горивната система.

Не съм сигурен, но при Zeifod проблема е с бедна смес до момента на достигане на нормална работна температура.

Доста време отделих на четене на линка, който дадох по-горе.

Оказва се, че с годините цялата горивна система се наслоява с мръсотия - бензинова помпа и цедка, инжекцион и регулатор на диференциално налягане, и накрая дюзи.

Трябва да се почисти всичко това, а което не може като дюзи, да се смени.

Ако някои знае за стенд за почистване на горивната система нека сподели.

Май в ЮВЕ има такова нещо...

[Zeifod]

Кабела който се откача е този за сигнала. Предполагам че планката с буксите е закачена както е при мен, но за най-сигурно проследете кабела който излиза от ламбдата. Моята е закачена на катализатора, при вас може да е на изходящите колектори (на тръбите).

За карането с изключена сонда - не мисля че може да навреди. ЕКУто преминава в авариен режим, и се опитва да запази нормален режим на работа, за сметка на висок разход. Единствено незнам как се отразява това на катализатора.

Ето малко снимки:

[Zeifod]

Аз разсъждавам по следния начин:

Когато запаля сутрин, докато двигателя е студен, ламбдата се игнорира от ЕКУто защото не е достигнала оптимална температура. Съответно няма проблем с ускорение и обороти. Когато се достигне температура от 50-60 градуса ЕКУто започва да чете сондата. Ако да речем сигнала от нея е бавен (датчика или нагревателя са сдали багажа), се получава този проблем. Подавам гас - ламбдата продължава да подава сигнал "богата", и съответно поддържа сместа бедна - колата забива нос. Движа се на 2ра или 3та скорост, с около 2000 оборота и отпускам гаста - сондата продължава да подава сигнал "бедна" и обогатява сместа - двигателя се дави и оборотите падат, като от гаснене го спасява стъпковия мотор, но не винаги. Затова по някога след такова падане на оборотите следва форсиране (двигателя се форсира сам, и поддържа 2000 оборота 1-2 сек), което е резултат от това че стъпковия мотор е подал повече въздух.

Налице е също така и повишен разход (значителен), черни свещи и ауспух, което значи че сместа е постоянно богата.

Незнам защо обаче след 80 градуса нещата си идват на мястото. Дали ЕКУто игнорира сондата след няколко грешни сигнала. Или датчика сам по себе си работи, но не работи нагревателя и ЕКУто почва да чете твърде рано сондата. Факт е все пак повишения разход, който не се променя след изключване на ламбдата - нито нагоре, нито надолу.

Това е мойто виждане за нещата, и в никакъв случай не твърдя че е правилно - както ви казах бих сменил сондата (така или иначе най-вероятно никога не е сменяна и в момента кара втори пробег и отгоре), но трябва да оправя първо гумичките, за да знам че няма да я скапя.

[dak]

Аз разсъждавам по следния начин:

Когато запаля сутрин, докато двигателя е студен, ламбдата се игнорира от ЕКУто защото не е достигнала оптимална температура. Съответно няма проблем с ускорение и обороти. Когато се достигне температура от 50-60 градуса ЕКУто започва да чете сондата. Ако да речем сигнала от нея е бавен (датчика или нагревателя са сдали багажа), се получава този проблем. Подавам гас - ламбдата продължава да подава сигнал "богата", и съответно поддържа сместа бедна - колата забива нос. Движа се на 2ра или 3та скорост, с около 2000 оборота и отпускам гаста - сондата продължава да подава сигнал "бедна" и обогатява сместа - двигателя се дави и оборотите падат, като от гаснене го спасява стъпковия мотор, но не винаги. Затова по някога след такова падане на оборотите следва форсиране (двигателя се форсира сам, и поддържа 2000 оборота 1-2 сек), което е резултат от това че стъпковия мотор е подал повече въздух.

Налице е също така и повишен разход (значителен), черни свещи и ауспух, което значи че сместа е постоянно богата.

Незнам защо обаче след 80 градуса нещата си идват на мястото. Дали ЕКУто игнорира сондата след няколко грешни сигнала. Или датчика сам по себе си работи, но не работи нагревателя и ЕКУто почва да чете твърде рано сондата. Факт е все пак повишения разход, който не се променя след изключване на ламбдата - нито нагоре, нито надолу.

Това е мойто виждане за нещата, и в никакъв случай не твърдя че е правилно - както ви казах бих сменил сондата (така или иначе най-вероятно никога не е сменяна и в момента кара втори пробег и отгоре), но трябва да оправя първо гумичките, за да знам че няма да я скапя.

Много 10Х колега супер си,при мен също изчезва проблема като изключа сондата.99% проблемите ни са от нея.

И моя ауспухе чере как катран и свещите са ми с нагар и гори 15 на 100 градско

А ти защо ще сменяш гумички,гори ли ти масло колата???

[vagman]

Само и аз малко да налея в кюпа Сигнала от сондата се използва само при установени режими(около средни натоварвания) и празен ход, т.е.когато се гони макс. икономичност. Още повече че това е тяснолентова сонда- един вид ключ: бедна/богата. При проблеми или лоши настройки се излиза извън диапазона на корекция на ламбда контрола и сондата просто си отчита това което "вижда". Тогава често се взимат "правилните" решения за отстрелване на този датчик. При променливи режими(даване на газ) и по-голям или макс товар най-голямо значение има сигнала от измерителя на въздуха- ваш любим!Само при "пълна газ" има значение и сигнала от ключето за пълна газ. Иначе въздухомера се диагностицира, мери се туй-онуй, а сместа се настройва и без газоанализатор - само по тока през диф. регулатор.Има и други настройки, предварителни условия, има и диагностика, измерване, тех.данни ,.....има си места дето се ходи на доктор.Иначе и аз моем, тате също, ама ....

Успех де!

[kbarterov]

Аз разсъждавам по следния начин:

Когато запаля сутрин, докато двигателя е студен, ламбдата се игнорира от ЕКУто защото не е достигнала оптимална температура. Съответно няма проблем с ускорение и обороти. Когато се достигне температура от 50-60 градуса ЕКУто започва да чете сондата. Ако да речем сигнала от нея е бавен (датчика или нагревателя са сдали багажа), се получава този проблем. Подавам гас - ламбдата продължава да подава сигнал "богата", и съответно поддържа сместа бедна - колата забива нос. Движа се на 2ра или 3та скорост, с около 2000 оборота и отпускам гаста - сондата продължава да подава сигнал "бедна" и обогатява сместа - двигателя се дави и оборотите падат, като от гаснене го спасява стъпковия мотор, но не винаги. Затова по някога след такова падане на оборотите следва форсиране (двигателя се форсира сам, и поддържа 2000 оборота 1-2 сек), което е резултат от това че стъпковия мотор е подал повече въздух.

Налице е също така и повишен разход (значителен), черни свещи и ауспух, което значи че сместа е постоянно богата.

Незнам защо обаче след 80 градуса нещата си идват на мястото. Дали ЕКУто игнорира сондата след няколко грешни сигнала. Или датчика сам по себе си работи, но не работи нагревателя и ЕКУто почва да чете твърде рано сондата. Факт е все пак повишения разход, който не се променя след изключване на ламбдата - нито нагоре, нито надолу.

Това е мойто виждане за нещата, и в никакъв случай не твърдя че е правилно - както ви казах бих сменил сондата (така или иначе най-вероятно никога не е сменяна и в момента кара втори пробег и отгоре), но трябва да оправя първо гумичките, за да знам че няма да я скапя.

zeifod аз също съм с АСЕ, но моя студен неще да държи обороти нито на газ, нито на бензин.ако пусна газта гасне веднага и така докато двигателя достигне около 50градуса, някой може ли да ми каже защо е така и друго понеже карам на газ, а на бензин само паля съм изключил буксата на моторчето за празен ход защото само ми бърка работата на газ когато е включено, но и тогава не работи на бензин имам в предвид само студена

[dak]

Само и аз малко да налея в кюпа Сигнала от сондата се използва само при установени режими(около средни натоварвания) и празен ход, т.е.когато се гони макс. икономичност. Още повече че това е тяснолентова сонда- един вид ключ: бедна/богата. При проблеми или лоши настройки се излиза извън диапазона на корекция на ламбда контрола и сондата просто си отчита това което "вижда". Тогава често се взимат "правилните" решения за отстрелване на този датчик. При променливи режими(даване на газ) и по-голям или макс товар най-голямо значение има сигнала от измерителя на въздуха- ваш любим!Само при "пълна газ" има значение и сигнала от ключето за пълна газ. Иначе въздухомера се диагностицира, мери се туй-онуй, а сместа се настройва и без газоанализатор - само по тока през диф. регулатор.Има и други настройки, предварителни условия, има и диагностика, измерване, тех.данни ,.....има си места дето се ходи на доктор.Иначе и аз моем, тате също, ама ....

Успех де!

Ми то колегата е ходил по такива места и в крайна сметка е похарчил колкото една ламбда и нищо.Та по въпроса и аз моем и тате също ... тия в сервизите май могат колко нас ми и отгоре на всичко не им се занимава

И аз ходих на диагностика и "майстора" (от Пазарджик Васко му викат ) закачи некви кабеляци по колата и почна:дебитомер добре да го еба,ламбда добре да го еба,горивна смес СУПЕР да го еба (ауспух черен кат катран) сичко е супер,колата е супер дай 35 кинта да го еба и си карай.Ти си си внушил,че предърпва да го еба. Айде честито

[Zeifod]

Само и аз малко да налея в кюпа Сигнала от сондата се използва само при установени режими(около средни натоварвания) и празен ход, т.е.когато се гони макс. икономичност. Още повече че това е тяснолентова сонда- един вид ключ: бедна/богата. При проблеми или лоши настройки се излиза извън диапазона на корекция на ламбда контрола и сондата просто си отчита това което "вижда". Тогава често се взимат "правилните" решения за отстрелване на този датчик. При променливи режими(даване на газ) и по-голям или макс товар най-голямо значение има сигнала от измерителя на въздуха- ваш любим!Само при "пълна газ" има значение и сигнала от ключето за пълна газ. Иначе въздухомера се диагностицира, мери се туй-онуй, а сместа се настройва и без газоанализатор - само по тока през диф. регулатор.Има и други настройки, предварителни условия, има и диагностика, измерване, тех.данни ,.....има си места дето се ходи на доктор.Иначе и аз моем, тате също, ама ....

Успех де!

Добре бе мааму стара, се ще се намери някой да заяви "...нищо не разбирате, кво се занимавате с глупости...", а никой не може да каже дай да видим как да я оправим. Всички разбрахме че АЦЕто е е*ан двигател... но това, струва ми се, с нищо не ни помага. Тези теми ги пишем в желанието си да си помогнем, а не да си чешем езиците и да се правим на разбирачи (винаги когато пиша, уточнявам че не отбирам, а просто предполагам и се опитвам да навръзвам нещата логично с известната ми материя). Кажете едно място където може да се направи диагностика на всичките изброени по горе неща - факт е че няма такова. И като минеш през 5 големи сервиза, оставиш по 30-40 лева, и в 5те ти кажат колата е пушка, и на първия светофар не успееш да тръгнеш, защото забива носа, какво ти остава... Някой ще кажат Мишо - аз до колкото знам в последно време има доста отсвирени точно с мех. инжекции (вкл. и аз), а не вярвам проблемите с тях да са тоолкова сериозни и нерешими. Мерси все пак vagman, за хинтовете които ни подхвърли!

Редактирано 6 Март 2007 от Zeifod

[vagman]

...."Ми то колегата е ходил по такива места и в крайна сметка е похарчил колкото една ламбда и нищо.Та по въпроса и аз моем и тате също ... тия в сервизите май могат колко нас ми и отгоре на всичко не им се занимава"

Абе, прав си че така става най-често, ама така не е само у нас. Пък и като знам че примерно цената на въздухомера вече е над 2000 лева, надали някой ще си го купи. Не мога да препоръчвам някой сервиз- всички са оплюти здраво и най-важното и малкото в които наистина могат да помогнат, а "форумните" Jesus-и като Мишо,Жоро и т.н. както чета тук не се захващат с дървета май - умно! Пък и кой дава наведнъж примерно 100-ка+ за диагностика? По-лесно е 200-ка на няколко диагностики. Според доста от форумните диагностици почти всичко е постижимо и може да се излъже, нагоди и т.н. щуротии. При такава "обработка" в ефир е нормално оценката за една диагностика да е 20-30лв. Та, относно споменатите сервизи те наистина в повечето случаи си заслужават писанията. Затова и аз не практикувам вече. В тях обаче работят и единици хора дето целта не им е да ти вземат парите а да си вършат работата, но поставени под "общ знаменател" като "Не ходете там... и там...защото са еди какви си" никога няма да попаднете на тях. Може би питане му е motherа? Не знам, аз се оправям и преценявам хората кой какво и как говори преди да съм се навел.

Успех отново!