Проблем с оборотите и паленето

[KM5]

Здравейте !

От няколко дни си имам едно много готино А6 quattro и понеже ми е първото Ауди,не съм наясно с много неща по него.Сега по същество.Колата си бачка добре,но сутрин или по-точно когато е студено се случва нещо странно-палиш и тя угасва(все едно няма бензин).Първата ми реакция беше че наистина няма,защото беше на резерва,налях,но пак нищо.След 4-5 такива опита за палене,започва да се позадържа запалена и след кратко време си заработва нормално.Когато е топла,няма проблем.

Тази вечер исках да видя в какво състояние е въздушният филтър и замелязах че един елемент е с полу-извадена букса и парче изолирбанд на контакторите.Включих буксата,запалих,но започна пак да прави проблеми.След като го изключих-си запали нормално.

Извинявам се за ,предполагам тъпия въпрос,но не го знам това какво е и за какво служи,а и какъв може да е проблема.Ще съм ви благодарен да ударите едно рамо.

[VBI]

Това е ел. регулатор на налягането на горивото. Неговата задача е да дозира много точно подаваното гориво с цел получаване на оптимална смес. Когато се изключи, дебитомера работи само механично, което води до повишен разход, спад на мощността и липса на "смукач", когато е студен двигателя и съответно по-трудно палене. За да го изключат причините може да са доста - повредена л-сонда, не добре регулиран дебитомер, неизправен т-датчик на ЕКУ-то, повреден потенциометър на дебитомера, ст. моторче и т.н. Това което можеш да направиш е да замериш т-датчик на ЕКУ-то (има сравнителна таблица на стойностите), да огледаш много добре дебелия гофриран маркуч на инжекциона и маркучетата около него да не са сцепени/хлабави/скъсани/напукани и т.н. След това е хубаво след като си закачил куплунга да я свържеш към VAG-COM, да изтриеш грешките в ЕКУ-то и да гледаш какви нови грешки ще запише. Предполагам, че в момента ниските обороти са ти над 1000?

[KM5]

Да,наистина са над 1000 оборотите.Този т-датчик предполагам е температурен датчик.Ще го потърся къде е и таблицата къде е и ще проверя нещата.Мерси за помощта.

[MitakaMc]

Когато спрете да купувате тези скапани ACE'та ще спрат и проблемите с "падащи обороти, дебитометри, потенциометри, не палене, висок разход,, къси скорости, всякакви въпроси свързани с газова уредба и т.н.". Хора четете преди да си купите Ауди !!! Не бъдете предоверчиви на приятели, които казват, че колата върви на самолет!

[KM5]

Когато спрете да купувате тези скапани ACE'та ще спрат и проблемите с "падащи обороти, дебитометри, потенциометри, не палене, висок разход,, къси скорости, всякакви въпроси свързани с газова уредба и т.н.". Хора четете преди да си купите Ауди !!! Не бъдете предоверчиви на приятели, които казват, че колата върви на самолет!

отивам да го запаля....ще си купя Бентли

[spedera]

Колега бе не си прав!АЦЕ то подържано е много голямо удоволствие за шофиране!!!!!!

Има няколко неща които след като подмениш -TPS,потенциометър на дебитомера,стъпково моторче и регулатор на налягането нямаш проблем със обороти и вървене(да не пропусна и ламбда сонда)

Цената за всичко това е около 1000 лв.

[grizzly]

Може ли да се влезе в ЕКУто на ACE с VAG-COM по принцип че аз нещо не успявам?

Версия 3.11 и 3.03 пробвах. Влизам в климатроника и АБС но в ACE не успях. Опитах да изключа FIFO буфера но не помогна.

[VBI]

Може да се влиза в ЕКУ-то на AAD/ACE, но има една тънкост - трябва да е запален двигателя и на около 2000-2200 оборота и след няколко опита влиза. Незнайно защо не винаги влиза, когато е на "контакт", а трябва и да е запален двигателя. До сега по този начин съм успял да влезна във всеки двигател от тези типове. Ползвам VAG-COM версия 3.112n и собственоръчно направен кабел от схема във форума. Просто може да не влезе от 1-ви път, но като даваш "retry" няколко пъти и влиза. Обикновено преди да успее да влезе в контролера се усещат колебания в оборотите на двигателя дори и при константно подаване на газ.

[KM5]

Много ли е трудно да се направи тоя кабел за диагностиката,а и има ли някакъв риск за лаптопа с който ще се вързва(лаптопа е на мацката и е скъпичък,та ако го опека ще ми откъсне топузите).

[VBI]

Дали е трудно ли лесно зависи как си с електрониката . Винаги можеш да си купиш готов кабел.

[KM5]

Дали е трудно ли лесно зависи как си с електрониката . Винаги можеш да си купиш готов кабел.

Ами по принцип се справям с това-онова по електриките,но ако е на разумна цена...ще си го купя.Не го знам какъв е,а и не съм го търсил,честно казано.

[Vankata_84]

Аз съм горд собственик на гнусно АЦЕ!!! Кво да ви кажа колеги за сега е много гадно с клима 4 човека, багаж, 130-140км/ч Ботевград-София около 8 на 100 бензин . Много е гадно и ускорението едно такова мудно .

Към колегата автор на темата. Колега ако и помогнеш веднага щом запали колата с педала на гаста пак ли гасне? При мен понякога при първи старт се случва да угасне точно както го описваш ти. Аз вече свикнах с това и не ми прави впечатление. Според мен проблема се дължи на зацапан стъпков мотор на празен ход. Заради мизерията натрупана в него той не успява да сработи (точно и прецизно)веднага и от там колата гасне....при мене поне е това, защото като помогна малко с гаста винаги си заработва както трябва. Има и други симптоми по който да познаеш дали е стъпковото моторче(клапана), при освобождаване от скорост оборотите на двигателя пропадат ли ти за момент до 500-600 и после да подскачат нагоре? Защото ако го има това значи 100% трябва да се почисти празния ход!!!

ПП - Един въпрос към запознатите. Аз се занивам с коли, но клапана запразния ход на АЦЕ-то не съм го свалял още(и нямам никакво време в момента). Може ли да се разглоби до основи? Замислил съм ако може да го разглобя, да го мина на ултразвук да го изчистя да видя дали ще продължава да ми лази по нервите ???

[KM5]

Аз съм горд собственик на гнусно АЦЕ!!! Кво да ви кажа колеги за сега е много гадно с клима 4 човека, багаж, 130-140км/ч Ботевград-София около 8 на 100 бензин . Много е гадно и ускорението едно такова мудно .

Към колегата автор на темата. Колега ако и помогнеш веднага щом запали колата с педала на гаста пак ли гасне? При мен понякога при първи старт се случва да угасне точно както го описваш ти. Аз вече свикнах с това и не ми прави впечатление. Според мен проблема се дължи на зацапан стъпков мотор на празен ход. Заради мизерията натрупана в него той не успява да сработи (точно и прецизно)веднага и от там колата гасне....при мене поне е това, защото като помогна малко с гаста винаги си заработва както трябва. Има и други симптоми по който да познаеш дали е стъпковото моторче(клапана), при освобождаване от скорост оборотите на двигателя пропадат ли ти за момент до 500-600 и после да подскачат нагоре? Защото ако го има това значи 100% трябва да се почисти празния ход!!!

ПП - Един въпрос към запознатите. Аз се занивам с коли, но клапана запразния ход на АЦЕ-то не съм го свалял още(и нямам никакво време в момента). Може ли да се разглоби до основи? Замислил съм ако може да го разглобя, да го мина на ултразвук да го изчистя да видя дали ще продължава да ми лази по нервите ???

Да,гасне.Дори и при леко докосване.След 3-4-то припалване се закрепя и като и подаваш леко ,ама наистина леко,газчица се оправя.Ако я настъпиш до долу-гасне,трябва наистина леко да препомпваш.

[VBI]

Въпроса е преди да въртиш да палиш да натиснеш 1/4 педала на газта и да го държиш така. Ефекта трябва да е: пали от раз, 1-2 сек. играят оборотите (все едно не е на всички цилиндри) и след това почва да работи гладко двигателя. Като отпуснеш педала на газта ниските трябва да са ОК.

[KM5]

Въпроса е преди да въртиш да палиш да натиснеш 1/4 педала на газта и да го държиш така. Ефекта трябва да е: пали от раз, 1-2 сек. играят оборотите (все едно не е на всички цилиндри) и след това почва да работи гладко двигателя. Като отпуснеш педала на газта ниските трябва да са ОК.

Утре сутрин ще пробвам,че сега е загряла и си пали нормално.Искам да питам и друго нещо,верно ли е че този мотор бил супер проблемен на газ?

[VBI]

Не е вярно - ако е монтирана кадърно газовата няма ядове.

[KM5]

Преди малко слязох да замеря някои неща.Забелязах няколко неща:

1.Потенциометъра е отварян(разбрах че трябва да е капсулован,а моя не е ...)

2.EVAP(в АутоДата-та така му казват-точно до потенциометъра е) не работи-мерих го с мултицет,дава отворена верига,а и при работещ двигател,като го изключа,нищо не се променя.

3.Намерих още нещо изключено-прилича на температурен датчик.Намира се вдясно от разпределителната капачка,когато погледнеш от десния калник към мотора.Същия е като датчика на температурата на по-старите Опели,ако някой има наблюдение на тях.

[VBI]

Потенциометъра или е сменян или е регулиран и затова е махната смолата. Колкото до датчика, сега загледах и двигателя на Б4-ката на баща ми (той също е с АСЕ) и при него няма свързан кабел. Рових се из ЕТКА, но там даже не го дават да го има въобще Много интересно за какво ли е поставен? Така като гледам къде е монтиран ми се струва, че или е за температура на маслото или е за налягането на маслото към разпределителния вал. Просто никъде не можах да видя свободен кабел за да го закача.

[veselin velchev]

Температурния датчик на ЕКУ-то се намира точно под делкото.

А това е част от темаа на колегата VBI,в която много точно и ясно е описано как да си регулираме дебитомера и което аз успях да направя въоръжен с мултицет,шестограм 3 и десет литра бензин в резервоара като преди това сложих нов датчик на ЕКУ-то и нова ламбда сонда.Ебаси само аз ли не се оплаквам от този мотор?При мен като запаля държи около 1100 об. и след 3-4 мин. ги заковава на 900 об.Нямам газ и разхода ми на бензин е съвсем приличен.Ето темата:По принцип инжекциона е една много прецизна система, която осигурява максимална мощност при минимален разход на гориво и количество на неизгорели газове изхвърляни в атмосферата. Той се състои от няколко основни възли:

- бензинова помпа – трябва да осигурява налягане 5.5-6.5 атм.;

- възвратен (предпазен) клапан на налягането – трябва да осигури непрекъснато налягане в бензинопровода дори при загасен двигател и много важно - да спира притока на бензин при налягане по-ниско от около 4-4.5 атм. Тоест ако помпата е неизправна и не осигурява необходимото налягане клапана не пропуска бензин и двигателя не работи;

- акумулатор на налягането – служи за премахването на пулсациите от помпата и играе важна роля при осигуряването на еднакъв дебит на гориво във всички режими на работа на двигателя;

- дебитомер с глава на инжекциона механично свързана към клапата му – служи за подаване на необходимото количество гориво в зависимост от използвания от двигателя въздух;

- потенциометър на дебитомера – подава сигнал за текущото състояние на клапата на дебитомера към компютъра

- регулатор на налягането на дебитомера – служи за промяна на количеството бензин подавано към главата на инжекциона в зависимост от показанията на потенциометъра, ламбда сондата, състоянието на дроселовата клапа, температурния датчик (синия), датчика за детонации монтиран на двигателя и текущите обороти на двигателя;

- ламбда сонда – измерва качеството на сместа и подава сигнал на компютъра;

- превключвател на дроселовата клапа – подава сигнал на компютъра кога двигателя е на ниски обороти или натиснат педал на газта докрай (режим пълна мощност);

- температурен датчик ”СИН”, монтиран на двигателя – изключително важен, подава прецизно информация за температурата на двигателя, като по този начин компютъра избира правилния режим на работа, посредством товарните програми записани в него. При неизправност или не-точно показание на този датчик, двигателя може да загуби мощност, да гори много бензин, да прекъсва, да мени ниските си обороти, да не може да достига крайните си обороти и при студено време да запалва!

- датчик(ци) за детонации – подава сигнал на компютъра при наличие на детонации и той от своя страна посредством качеството на сместа и ъгъла на предварение коригира режима на работа;

- делко с дистрибуторна капачка, палец, датчик на хол (обикновенно) – предполагам всички знаят за какво служи;

- бобина - осигурява около 25000В работно напрежение на свещите

- компютър – който знае всичко и осигурява коректната работа на всички възли в системата при всички режими на работа на двигателя.

- старт дюза – служи за подаване на допълнително количество гориво при запалване на студен двигател. Командва се от компютъра и работи само докато колата върти на стартер и температура на двигателя по ниска от 20градуса (за стойността на температурата не съм много сигурен)

Естествено има още много други елементи които пряко участват в работата на двигателя. Както е видно по-горе всички компоненти са свързани тясно един с друг и са подбрани по параметри. Затова на всеки елемент има един дълъг каталожен номер който е много важен при подмяната му с друг. Затова е МНОГО ВАЖНО всички елементи в системата да отговарят съвсем точно на каталожния си номер – замяната на различни компоненти (като например моторчето за ниски обороти) с други дори и еднакви на външен вид но с малка разлика в цифрите НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА! ВЕРОЯТНОСТТА ДА УСПЕЕТЕ ДА ВКАРАТЕ ИНЖЕКЦИОНА В НОРМИ КЛОНИ КЪМ ”0”

(Това инжекциона е много ”суха” материя – затова и диагностиците много поркат )

Както виждате настройката на една такава система е доста сложна и затова на помощ идва компютъра. В него има вградена таблица на събитията в която се пазят всички неизправности или откази на отделни компоненти. Има специален софтуер (самодиагностика), който отчита неизправностите и трупа грешки. Когато грешките достигнат определен праг компютърът се превключва в авариен режим. Това означава, че управлението на елементите се превключва в постоянен режим (симулира загряла двигател на 80 градуса) и от тук нататък не се опитва да регулира нищо повече. Този режим служи да прибере колата до първия сервиз. В това си състояние двигателя почва да мени ниските обороти или направо гасне, усеща се загуба на мощност, гори повече – но основната му цел е – колата се движи!

В различните модели това е реализирано по различен начин, но основно грешките се чистят по два начина – или посредством стенд (компютър) свързан директно към автомобилния или при изключване на контакта (загасяване на двигателя). Ако Вашия компютър ползва първия начин – лошо, необходимо е поставяне на допълнително реле за ”ресет” на компютъра при всяко палене на двигателя. В противен случай дори и всичко да е в ред и добре настроено двигателя ще се държи ”свински” докато не се изчистят грешките в компютъра.

При втория начин изчистването на грешките става автоматично при всяко запалване на двигателя.

Сега вече да си дойдем на думата - как да си регулираме дебитомера. Имайте в предвид, че този начин работи при KE-Motronic и двигател 2000/115 коня AAD. Предполагам че би трябвало да работи по същия начин и с другите двигатели със същия тип инжекцион. Колегата olele39 го регулира успешно и на неговия двигател.

МНОГО Е ВАЖНО ЗА ПРАВИЛНАТА НАСТРОЙКА ВСИЧКИ ДАТЧИЦИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ДА СА ИЗПРАВНИ И ДА ОТГОВАРЯТ НА ОРИГИНАЛНИТЕ СИ КАТАЛОЖНИ НОМЕРА! В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ РЕГЛАЖЪТ МОЖЕ ДА Е НЕУСПЕШЕН!

АКО ДВИГАТЕЛЯТ ВИ РАБОТИ НОРМАЛНО НА БЕНЗИН С ЛЕКИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ НАПРИМЕР МАЛКО ИГРАЯТ НИСКИТЕ ОБОРОТИ ИЛИ НЕЩО ДРУГО ДРЕБНО НЕ ВИ СЪВЕТВАМ ДА СЕ ОПИТВАТЕ ДА ГО РЕГУЛИРАТЕ! МНОГО Е ВЪЗМОЖНО ДА ВЛОШИТЕ РАБОТАТА НА ДВИГАТЕЛЯ НА БЕНЗИН! НАЙ-ТОЧНИЯ РЕГЛАЖ НА ОПИСАНАТА ПО-ДОЛУ ПРОЦЕДУРА СТАВА В СЕРВИЗ! АКО СЕ ЧУДИТЕ КАКВО ДА ПРАВИТЕ И ОТ СКУКА ИСКАТЕ ДА СИ РЕГУЛИРАТЕ ДЕБИТОМЕРА ПО-ДОБРЕ ПИЙТЕ БИРА И НЕ ГО ПИПАЙТЕ. ТОЗИ СЛУЧАЙ Е ОПИСАН ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОГАТО ДЕБИТОМЕРА ВИ Е ПОВРЕДЕН СЛЕД ГРЪМ ОТ АГУ-то И ПРЕДИ ТОВА КОЛАТА Е РАБОТИЛА НОРМАЛНО. ВСЯКАКВИ ВЪЗМОЖНИ ЩЕТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ТОЗИ РЕГЛАЖ СА ЗА ВАША СМЕТКА!

Преди да почнем какво ни е необходимо: мултицет, шестограмна отверка с дължина 12-15см и размер 3мм (може да варира при различните модели), еврейска звезда размер "25.

- Първото нещо което трябва да се направи е да се проверят работоспособността на бензиновата помпа и ламбда сондата (това най-добре става в сервиз). Ако сте сигурни,че работят продължаваме нататък.

- проверете да няма някъде скъсан или нацепен маркуч, хлабави скобички около инжекциона и всмукателните колектори и ги подменете. Дори и малко да смуче въздух от някъде реглажът няма да е точен и няма да постигнете нужния резултат.

- Почистваме моторчето за ниските обороти с WD спрей за всеки случай. При замерването му с мултицед трябва да дава 7-10 ома приблизително. Ако не отчита съпротивление значи е изгорял и трябва да се подмени (със същия номер!)

Вижте снимките и схемата на дебитомера. Те ще Ви помогнат да се ориентирате кое какво е

- Сваляме гофрирания маркуч на дебитомера и почистваме повърхностите

- проверяваме дали клапата е изкривена и дали механично не задира в дебитомера (тръбата на Вентури вижте снимката klapa.jpg). Ако е необходимо се сваля (държи се на един болт в средата), изправя се с почукване върху права повърхност и се монтира обратно. При монтирането трябва клапата да не опира никъде и да се движи свободно нагоре-надолу. За целта средния и крепежен отвор е малко по-голям за да може да се мести във всички посоки преди финалното и притягане. Хубаво е преди да завиете винта да го намажете с лак за нокти, за да го подсигурите от евентуално саморазвиване.

- регулираме ако е необходимо положението на дроселовата клапа при изключен мотор посредством пружинката, която се намира отдолу. Клапата оригинално седи с наклон 1-2 градуса разлика между двата си края. Това е нормално. Реглажът е следния. Вътрешния ръб на клапата (по-високият, който се намира от към главата на инжекциона) трябва да е 1.1-1.9мм под ръба на тръбата на вентури (мястото от където започва да се разширява нагоре конусовидно отвора - вижте снимката debitomer_shema.jpg). На клапата има етикет с точното разстояние. Това се постига с повдигането или свалянето на пружинката която се намира под клапата. По принцип тя си има реглажен болт с който тази настройка може да стане по-прецизна, но трябва да се свали целия дебитомер. Затова по-лесния начин е тази пластинка внимателно да се кривне нагоре или надолу с пръст за да се постигне необходимото разстояние. Много често тази пластинка от гърмежа се изкривява и остава в долно положение и клапата пропада! След като го регулирате натиснете клапата надолу – тя трябва да се предвижи без да закача никъде около 5мм и при отпускането сама да се върне на необходимото място. Ако се е наложило и сте променили това разстояние по описания по-горе начин е възможно при запалване на двигателя – той да гасне или да работи по-лошо. Това не е признак за лош реглаж. Оправянето на този ефект ще направим по-нататъка.

- откачете куплунга на потенциометъра и му дръпнете назад гуменото маншонче (вижте снимката potenciometar.jpg). Мушнете отзад, откъм кабелите на куплунга две жици на средния и долния край (2 и 3 краче) на куплунга. Закачете куплунга обратно на потенциометъра. Към двете стърчащи кабелчета включете волтметър поставен на повече от 2 волта (мултицет). Дайте на контакт и при повдигане на клапата ръчно нагоре напрежението трябва да се променя без скокове от около 0.1В до 4.2-5В в най-горно положение на клапата. Ако е така значи потенциометъра функционира. Ако не - значи е необходимо да се свали (написал съм по-долу как). Проверете проводниците. Най-долния (3 крак) е маса, средния (2 крак) е информационния, а на най-горния (1 крак) при подаване на контакт трябва да има 4.7-5.2В и включен куплунг в потенциометъра.

- Монтирайте обратно гофрирания маркуч и запалете двигателя. Трябва да загрее до около 80-90 градуса

- След като загрее ако е необходимо (двигателя тресе или гасне) внимателно завъртете с четвърт оборот винта за реглажа на сместа, който се намира в отвор в средата между гофрирания маркуч и главата на инжекциона (вижте снимката debitomer_shema.jpg). Обикновено има поставено капаче там. Ако нямате отвор на това място, може да се наложи да пробиете с бургия 4мм (вижте колегата olele39 във форума как го е направил http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=24969&st=38#. Ако ви е страх да не повредите нещо по-добре не пробивайте, а се ограничете само реглаж на разстоянието. На повечето дебитомери този отвор го има и се ползва отверка с дълъг 12-15см шестограм 3мм. Реглажът на винта за сместа е много важен за правилната работа на двигателя. При мен от гърмежа на АГУ-то беше слезнал много надолу и от това колата под 2000 оборота направо гаснеше като чук и не палеше въобще. Наложи се да завъртя няколко оборота за да може иглата на главата на инжекциона да контактува с рамото на дебитомера и да подава необходимия дебит гориво.

- Погледнете колко отчита волтметърът свързан между 2-3 краче. Трябва да показва между 0.5-0.7В на работещ загрял двигател на ниски обороти БЕЗ ВКЛЮЧЕНА ПЕРКА ИЛИ КЛИМАТИК! Ако е така значи потенциометърът е правилно регулиран. Ако не е - необходимо е да се регулира. Загасете двигателя и огледайте внимателно потенциометъра. Намира се от лявата страна - тънка черна плочка вижте на снимката. Много внимателно с нещо остро – ножче или отверка трябва да отстраните смолата, която се намира от двете стани на потенциометъра. Под смолата от двете (къси) страни ще се покажат по два винта с еврейска звезда (при мен размер ”25). Отбележете текущото положение на потенциометъра и отвийте 4-те винта. След като го свалите внимателно допочистете остатъците от смолата около и в каналите на винтовете за да може после при монтирането потенциометъра да се движи около оста си за реглаж. Преди да го поставите обратно погледнете състоянието на четките. Те остават вътре в дебитомера (вижте снимката debitomer_4etki.jpg). Не ги пипайте! Има един винт, който регулира натиска на четките върху потенциометъра НЕ ГО ВЪРТЕТЕ! Промяната на натиска върху четките може да доведе до лош контакт или по-бързо износване на потенциометъра! Това което трябва да погледнете дали вследствие на гърмежа не се е обърнала някоя от четките и не контактува. Ако е така трябва много внимателно с пластмасова клечка (клечка за зъби също става) да обърнете четката и да я поставите на едно ниво с другата. Така се беше случило при мен. Силен гърмеж, клапата е слезнала много надолу в резултат на което едната четка беше подминала ръба на платката отдолу и при връщането си обратно се беше обърнала! След като са отстранени всички тези проблеми, монтирайте обратно потенциометъра и го поставете на същото място където е бил преди. Завийте 4-те винта но не много за да може да се мести потенциометъра на ръка. Запалете двигателя и изчакайте да загрее ако е необходимо и премерете отново напрежението. Трябва да показва между 0.5-0.7В на работещ загрял двигател на ниски обороти БЕЗ ВКЛЮЧЕНА ПЕРКА ИЛИ КЛИМАТИК! (При работещ климатик това напрежение е около 1В и се повдига автоматично от компютъра). Ако не е така внимателно преместете потенциометъра нагоре/надолу докато получите желаното напрежение. Както работи двигателя притегнете 4-те болта хубаво, като внимавайте да не се премести потенциометъра. Много е чувствителен и обикновенно при стягането се размества.

- Така, остава последната част – реглажа на регулаторът на налягането (намира се отдясно на дебитомера – черно с две жици закачен на главата на инжекциона). Тук вече процедурата е малко тип ”нагласьов”. За да може да се регулира задължително трябва да имате отвор над винта за реглаж на сместа. Този винт се намира между гофрирания маркуч (тръбата на вентури) и главата на инжекциона (вижте снимката debitomer_shema.jpg). Отворът оригинално е много малък и тъй като разстоянието около него е малко е необходимо да имате шестограм на отверка 3мм с дължина 12-15см, за да може удобно да се регулира. Шестограма влиза на около 2-3 см вътре в дебитомера. При запалена кола трябва да се стремите при въртенето на болта да не натискате надолу или дърпате нагоре шестограма, защото реглажния болт е монтиран директно на рамото на клапата на дебитомера и заради това всеки натиск влияе директно върху работата на двигателя и може да ви излъже! За да може да се регулира е необходимо последователно на захранването на регулатора на налягане да се свърже АМПЕРМЕТЪР! Тоест необходимо е или да се постави специален преходник между куплунга на регулатора на налягането или да се отреже единия захранващ кабел и там да се включи амперметър с показания до 1А (вижте снимката regulator_svarzvane.jpg). НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ СЛЕД РЕГЛАЖА ДА ЗАПОИТЕ ОБРАТНО ОТРЯЗАНИЯ ПРОВОДНИК! След това се включва само контакт. Амперметъра трябва да показва 90-110ма. Ако е така значи електрически регулатора на налягането работи. Запалваме колата и задържаме да поработи 2-3 секунди на 3000 оборота и после оставяме на ниски обороти. Амперметъра трябва да показва около 3-4ма, като стойността непрекъснато се мени с +-3ма при изправна ламбда сонда. Ако не са такива показанията, внимателно завъртате реглажния винт за сместа, вадите шестограма форсирате 2-3 сек. до 3000 оборота, оставяте на ниски., чакате двигателя да се поуспокои и пак гледате. И така до пълната победа! Защо казвам, че този способ е малко ”нагласьов”? Защото при напълно изправни елементи на цялата инжекционна система по този начин ще регулирате сместа без проблем. Но ако имате някой попрецакан датчик или моторче на ниските обороти или ламбда сондата не работи или е ”ленива” (много бавно отчита промените в горивната смес) то тези стойности 3-4ма няма да можете да ги достигнете. В този случай е необходимо внимателно въртейки регулатора за сместа да достигнете до стабилни ниски обороти, коато гледате при форсиране отзад да не пуши черно и също така да го няма ефекта ”3 цилиндъра” при подаване на газ до около 2500 оборота. Имайте впредвид, че след това разхода на бензин може да се увеличи. Това означава, че или трябва да екпериментирате разход/вървеж посредством врътването на четвърт оборот на винта за сместа (по часовниковата стрелка сместа се обогатява) или да отидете някъде на диагностика да се регулира на стенд по-прецизно.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ СЛЕД РЕГЛАЖА ДА ЗАПОИТЕ ОБРАТНО ОТРЯЗАНИЯ ПРОВОДНИК НА РЕГУЛАТОРА НА НАЛЯГАНЕТО!

В повечето случаи този метод позволява възстановяването на дебитомера, при положение, че нямате повредени елементи в системата. Също така са необходими малко технически умения и познания по устройството на инжекциона. Затова всеки трябва да си направи сметка кое би било по-добре да се опита да го направи сам или от някоя морга да купи 2-ръка за около 150лв работещ дебитомер. Нов струва около 2000 лв в Юнитрейд и само 250лв, ако върнете стария и вземете рециклиран. Нов дебитомер заместител е около 1200лв. (1000 ако върнете стария). Другото нещо ако автомобила се кара основно на газ , бензина е само за аварийни случаи (свърши ни газта например) или за палене сутрин не е ли по-добре да регулираме дебитомера, колкото колата да пали нормално на бензин и да се движи горе-долу нормално на бензин без значение от разхода? Това не са нови коли и дори да се кара само на бензин дебитомера пак може да се повреди. Аз лично си оправих моя дебитомер по този начин, както и някои други колеги също успяха и съм много доволен. Колата се движи нормално на бензин, не гасне при работещ климатик. Аз карам основно на газ и затова въобще не съм я засичал колко ще гори на бензин след реглажа на дебитомера.

Още веднъж благодаря на колегата VBI.

Редактирано 31 Март 2010 от veselin velchev

[KM5]

Здравейте.Тази сутрин пробвах да я запаля както каза VBI,но нищо,пак същото.Сега почивните дни ще я поразглобя и почистя,дано се окаже нещо мърляво,а не счупено,макар че за да го изключат регулатора,едва ли всичко е ок.

[Vankata_84]

Ако си решил да ровиш колата задъжително прочети методите на центровка написани толкова добре от VBI. При почистване внимавай много. Риска да разместиш нещо и да направиш беля го има съвсем реално. Изтегли си аутодата, замери си всички датчици по колата. Работи бавно внимателно, оглеждай подозрителните неща според тебе. Все пак ако не си премерил до сега параметрите да клапата на дебитомера, ламбда сонда, регулатора за налягане, според мене ще си загубиш времето.

Успех в начинанието. Аз също ще ровя така че ако имаш затруднения пиши да споделяме опит

[grizzly]

Колега, да не те плаща но тази кола съм я гледал преди теб и не палеше грам. Ударена леко, долу дясно на предна врата + проблем на джантата? Два пъти ходих и все не палеше. Обясниха ми че я били ЗАДАВИЛИ.

Джамбазите са я ръчкали докато откине.

[veselin velchev]

Джамбазите са я ръчкали докато откине.

Значи цирка почва с пълна сила.

[Vankata_84]

За мене по една кола най-неремонтируемото е купето в следствие удар, или ръжда. Електроника, и двигатели се правят. Не го шашкайте колегата, предполагам е достатачно изнервен. Като съвети мога да кажа следното. Първо колега чети във форума как се настройва и каде какви тоци трябва да има, а после пипай колата. Второ имай напредвит, че от мех.инжекциони се броят на пръсти хората който разбират. Въросните джамбази 100% не са от тях. Сигурно колата има някакъв проблем, но за да се намери трябва спокойствие и малко знание.

Когато си купих мойта преди месец неработеха много неща по ел.инсталацията. След смяна на 3 крушки, и пререждане на ЦЯЛАТА кутия с предпазители всичко си дойде на място(нагреватели, габарити, авариини, стопове, плафони, и др.)

Редактирано 3 Април 2010 от Vankata_84

[KM5]

Здравейте.Шансът да съм се преебал с тази кола,сигурно не е малък.Знам със сигурност обаче едно,до момента съм 100% доволен от колата и ще ви кажа защо-проблемът с паленето не е толкова голям(на 3-4 въртене колата си заработва нормално,все пак тя не е чисто нова),предлага ми напъно това което търсех като удобства,най-вече да е широка(почти 2метра и 120 кила съм),да вози меко,да върви прилично добре,да не гори много и т.н.

Вече и врътнах малко над 1000 километра-среден разход извънградско 7-8/100км(който иска да вярва,не желая да убеждавам никой!!!)Окачването и е много добре.Огледах я отдолу-няма забележки,не забелязах да е удряна,няма течове на масло.Надявам се толкова доволен да остана от нея и за напред.Знам че няма гаранция утре дали изобщо ще запали,но и не знам дали утре и аз ще се събудя,така че,здраве да е,пък ако е толкова зле......значи съм се преебал.ТОВА Е.

За момента не бих рискувал да ръчкам колицата и да влоша нещата.Все пак нещо което работи,НЕ СЕ ПИПА!

grizzly-явно са я оправили или поне закрепили(да изкара така още 100000км,пък ще му мисля )

v.velkov-ако нямаше циркове,то сега нямаше да го има и форума

Здраве и безсмъртие!