iliyan_pi

Най-после проблемът е разрешен- оказа се, че компресорът на климатика е блокирал , а шайбата му се върти свободно и издава променяш се звук. И всичко туй се случва постепенно - вчера климатикът спря да охлажда посред път, а звукът на двигателя се промени. Днес последва смяна на компресор, маслото за него и хладилния агент. Сега вече всичко е наред! Добре, че шайбата се върти свободно иначе щеше да се скъса и ремъка!

Не знаех за тази възможност, но пак да повторя - караш с определена скорост, например 60 км/ч и натискаш бутона "check". С това се запомня настройката и ако се превиши скоростта, има звуков сигнал. Така ли е?

Не разбирам защо това масло да е неподходящо. В Autodata за подходящо масло се сочи дори 15W40 ако отговаря на спецификацията на VAG 505, 505.01 и т.н. За нашия климатичен район такова масло може да се използва ( 0 - 30 градуса външна температури)и интервал за смяна 10-15 х. км . Тъй, че важна е спецификацията.

Отнася се за В7, Avant, 2.0 TDI, BLB. От скоро на празен ход се чува някакъв допълнителен шум като че ли се изсипват орехи от торба. На високи обороти това се маскира, но на празен ход прави впечатление. Страхувам се да не е от привода на балансьорите и маслената помпа. От възможните причинители останаха само лагерите на генератора и водната помпа, другите (ролки, ремъци и т.н.)са сменени преди година. Ако някой е имал подобен проблем, да сподели. Благодаря.

Изчислението става по следния начин - като се знае налягането на горивото, пропусната способност на дюзите (колко време е отворена съответната дюза) и се броят отварянията им. Всички тези параметри влияят, заедно с отклоненията в тях, така, че точността не може да е голяма, особено в преходните режими например при ускорение.

При мен беше пукната конзолата дъжаща тампона с датчик. Още малко и двигателят щял да легне на купето (тъй ми казаха майсторите).

Извинявай, но кажи какво имаш предвид в "поддържането на колата"свързанос този проблем. Поне аз не разбрах каква трябва да е превенцията . Благодаря предварително, защото смятам този проблем за важен.

Карам Ауди А4 Авант, 2.0 дизел. От известно време забелязвам, че средният разход на гориво в града при студена кола е около 14-15 л/100 за около 10-12 минути, после постепенно спада до 8.5. Ясно е, че той зависи от температурата на двигателя. Но друг път при същите условия - температура, начин на каране и т.н. разходът в начлото е около 8.5-9 и спада бързо до 7л/100 (пак в града). Не мога да си обясня разликата - може би датчикът от който компютъра следи температурата на двигателя не е в ред. Някой може ли да каже къде точно се намира той?

тези в Стара Загора са професионалисти! Занимават се само със смяна на масло на всякакви автомобили. Сменят маслото на такива кутии по желание на машина или ръчно. Досега не съм се разочаровал от тях. Не бях тук, затова не съм отговорил на предните въпроси.

В стара Загора - 0885622902, на колелото на бул.Славянски. Доволен съм от тях, цената беше около 150лв, маслото е немско, синтетично, с цвят на шампанско.

Питах един по-вещ познат за проблема ти - той твърди, че можеш спокойно да се върнеш, но все пак като караш по магистрала или дълъг път с постоянна скорост, по-добре ускори и включи на "ръчна", т.е.надясно и избери до най-високата предавка (при мен е 7). Въпреки, че е на ръчно, системата все пак превключва на други предавки ако паднат оборотите или се увеличи натоварването. Можеш и предварително да произграеш тази ситуация (преди да тръгнеш към България) и да решиш. Успех!

Карам В7/ 2006г. и шофьорската чистачка скърца силно при движение нагоре. И двете са от "новия"тип - цели , дъгообразни. Питам се дали ще мога да сменя само перото, като взема от нова подобна. Струва ми се като че ли трябва да счупя крайните пластмасови детайли, за да го направя. Някой правил ли е такова нещо? В нашия град няма оригинални чистачки (с такова закопчаване).

Според предписанията на фирмата Ауди не е важен толкова вискозитетът, колкото присадките! Например ако караш в южна страна като Израел, може да използваш и 15w40 , но в Норвегия - 0w30 или 5w30, но задължително със спефикация поне VW505.1 или 507.00 съответно за смяна на 15000 или 30000 км. И още - пишат, че ако е необходимо доливане на масло когато си с 507.00 е допустимо най-много 0,5 л. от 505.00 или 506.00, т.е. те смятат за критично използването на по-нискокачествено масло за тези двигатели. Не знам дали наистина е толкоз критично, но така пише. А за нашите условия числата след "w" означават поведението (вискозитета) на маслото при високи температури и натоварване - например пистовите коли карат с масла 5w50 или 60, защото натоварването е голямо. Може би затова например масло с вискозитет 5w40 от различно производители са различават по цени в пъти!

В Autodata за тези модели пише, че е важна спесификацията на VAG за масла 505.01 за интервал на смяна 15000 км и 506.00/507.00 за интервал 30000 км (т.н. long live oils). В зависимост от райната на експлоатация - топъл, средено топъл или студен климат маслото може да е с вискозитет съответно 15w40 , 10w40 , 5w40 , 0w40 - първото е за температури над 10 град. Целзий, второто на -5 и другите над -20 и над -35 градуса. Ако използвате масло със спесификация 506/507 се допуска доливане на масло от по-нисшата спесификация 505/505.01 не повече от 0.5л. Много хора не знаят, че за моделите на Ауди след 2005г маслото е изключително важно да е с такава спесификация (505/505.01 или 506/507), а не само вискозитета му. Това го пише във фабричните описания за експлоатация, но те не достигат до потребителите втора ръка, тъй като първите собственици си ги запазват, а ако искаш да си купиш в момента в Ауди ги предлагат за около 90лв.

Не разбирам защо всички гледат само обозначението за вискозитета на маслото, напр. 5w40. Много по-важна е спесификацията на фирмата VAG, a тя за въпросното Audi e 505 или 505.01 за интервал на смяна 15000 км или 1 година или 506 / 507 за интервал 30000 км. Тази спесификация определя присадките в маслото, които фирмата VAG е определила като определящи. Вискозитетът е важен само във връзка с климатичния район - умерен, студен и т.н.

Здравейте колеги, искам да питам патилите лесно ли се сменят подгревните свещи - Audi 2.0 TDI, 140 hp, BLB? Като гледам достъпът до тях е труден, защото са май под капака на клапаните. Искат ли се специални умения и ако "да", препоръчайте майстор в Стара Загора и ако знаете колко горе долу е масрафа! Благодаря!

Измери напрежението между маса и температурния датчик - при студен двигател то ще е някакво, например 8 волта ( при различните коли е различно) и със затоплянето на охл.течност ще намалява (датчикът е с отрицателен температурен коефициент) . Ако напрежението се променя млако или не, то датчикът е дефектен, ако се променя, то уредът на таблото или връзката му с датчика е прекъсната, а може и да има прекъсване вътре в таблото . Уредът (стрелковия ) е логометрична система, поне на повечето автомобили и работи на принципа да взаимодействието на две нагнитни полета - едното е от постоянен ток през едната намотка, другото е от тока идващ от датчика (той се променя с температурата). Можеш да пробваш системата като използваш лампичка с ниска мощност (напр. 5 вата) и да я свъжеш между масата и извода на датчика, като някой гледа какво става с показанията на температурата. Ако при включване на лампата стрелката се отклони, значи датчикът е дефектен, иначе нещо в таблото. Забравих да напиша, че експеримента с лампичката трябва да направиш за секунда най-много, защото токът през намотката на уреда е големичък. По-добре вместо лампа да използваш резистор 20-50 ома/ 1-2 вата, Това е по-безопасно.

Имах подобен случай преди 4 години, но еърбеците при мен не се отвориха,т.е. ударът е бил по-слаб. Десният фар беше смазан, рогът сгънат, предната броня не става за нищо. Нямах пълно каско, а от гражданската на другия водач ми дадоха 1800 лв. Доплатих 600 още. Лошото е , че застрахователите не ми казаха, че можели да ми дадат "тотална щета" - това е когато оценяват колата на по-ниска стойност от това, което трябва да ми изплатят. Тогава ти нямаш право да я възстановяваш, а я продаваш само на части, а разбира се получаваш и застраховката. Така, че мислете и внимавайте със застрахователите - общо взето според мен те са мошеници (поне в случаите, които аз съм имал).

Карах такава кола , която беше с повреден термостат - беше заял в отворено положение. Харчеше много , особено през първите 7-8 км - средният разход беше 15 на 100. Компютърът определя дозирането в зависимост от температурата на двигателя и е напълно възможно големият разход да е от това. Още повече, че двигателят е форсиран ("чипосан") а голямата мощност не ства с малко гориво.

Забравих да пиша, че моята е същия модел и година, но не е "С лайн" и е без филтър за твърди частици фабрично - пише го в опциите на табелката.

В сървизното описание и "Аутодата" пише с червени букви, че маслото на тази кутия се сменя на 60000км и е специално - то е систетично, с цвят на шампанско и доста рядко. Някъде го сменят на спец. машина, другаде чрез източване, но смяната му е абсолютно задължителна и качестата на маслото са решаващи за живота на кутията.

В технополис и техномаркет също има.

У нас премахването на филтъра за частици не се следи, но в Германия глобата е 1800 евро. Научих, че и тук вече има фирми , които предлагат "водородно почистване" на дизеловите двигатели и изпускателния тракт. Това става със специална машина, трае около 20 минути и струва около 60 лв. Имам комшия, който закара бараката си, защото пушеше страшно (колата е със старите дизели и е на 30г.). Аз лично се изказах, че само ще си даде парите, защото четох в немско списание, че процедурата е за двигатели "комън рейл" и "помпа дюза", но ефектът е голям - двигателят почти не пуши и вървял много по-добре. Колко ще трае това никой не знае, но има положителен резултат. Питай чичко Гугъл къде предлагат услугата.

Доколкото разбирам от поста ти искаш да доиш швейцарска крава със съветска доилка - не става! Защо не си купи от България - има продавачи на китайски кабели ( то не е само кабел - вътре има чип контролер и още доста елементи), чийто софтуер е съобразен с тях? Ако не намериш решение пиши, ще ти изпратя цял софтуер (от диск) за китайски адаптер, но не съм сигурен, че ще пасне на твоя.

Премахването на ЕГР и ДПФ не е проблем у нас, защото не се преследва от закона както в Германия например, а си решаваш проблема веднъж завинаги. Не знам как е обаче ако излизаш с колата в Австрия например. А относно "чиповането", т.е. промяна в управлението на горивото и някои параметри на горивния процес смятам, че не бива да се прави освен ако нямаш достатъчно пари за евентуално сериозни ремонти после. Това е все едно да си купиш за футболния отбор Бербатов ( той е вече над 35 г мисля), а за да може той да тича като Меси да го тъпчеш с наркотици - ще издържи няколко мача и толкоз. Всичко, което ще се постигне заради по-голяма мощност е чрез повече гориво и вдигане на турбо налягането, т.е. колата харчи повече и се износва също повече. Това е ясно и без да го обяснявам. Нали не мислиш, че в Ауди не им се иска да "извадят" 220 к.с. от 2,2л двигател, ако беше толкоз лесно?