Костадинов

Здравейте! Карам B4 с двигател ADA, 101 к.с. Газовия инжекцион е Тартарини и испарителя позволява регулиране на налягането чрез регулировъчен винт. На последната версия на софтуера забелязах, че е добавена възможност настройката на налягането освен 1bar и 1,2bar да бъде зададена и на 1,5bar. Как мислите, има ли смисъл да пробвам работа на 1,5 бара? Колата по принцип си работи добре, единствено при работа на газ отзивчивостта при рязко подаване на газ от празен ход е малко по-малка (особено ако е пуснат климатик). Според мен при по-високо налягане би трябвало бързодействието на системата, както и смесообразуването да са по-добри. Някой да има преки впечатления от подобна манипулация?

Колега, доколкото си спомням освен бронята трябва да се свали и маската пред радиаторите. Долните уши и на двата радиатора са нанизани на едни и същи болтове, а радиатора на климатика в горната си част е хванат с винтове за водния радиатор. Май операцията беше възможна и без да се източва антифриза - маркучите позволяват известно преместване. Маската на вентилаторите мисля, че не пречеше. Това за 1.6 ADA с маска с два ел. вентилатора. Не знам дали конфигурацията при твоя двигател е същата. Успех!

Колега, дай линк към страницата на продавача ако не те затруднява!

Това при студен двигател.

Ако примерно проблема е спукан спирачен маркуч, след светване на лампата имаш спирачки още само при 4-5 натискания на педала, след това нямаш спирачки. В такава ситуация най-разумно е да се спре веднага и да се провери нивото на спирачната течност. Ако е спаднало под минимума се оглеждат спирачните маркучи дали са здрави и дали по някой от спирачните апарати няма спирачна течност. Работата е за две минути и не струва нищо. Ако до тук всичко е наред добре е да се погледнат накладките доколко са износени. При някои автомобили в самите накладки има монтирани датчици, които подават сигнал, когато накладките са достигнали гранично износване. Ако дебелината на накладките е намаляла силно, примерно под 3 мм, а никъде не се виждат течове, то лампата на таблото алармира за износени накладки. Това също може да го направи всеки и не струва нищо. Ако проблема е в накладките спокойно можеш да си продължиш с идеята, че при първа възможност трябва да ги смениш. Ако проблема не е и в накладките, тогава вече явно причината е електрическата система.

Колега, представи си, че проблема е наистина в спирачките а ти се успокояваш, че е акумулатора през това време, и останеш без спирачки? Символа на таблото е за проблем в спирачната система. Първото което трябва веднага да се направи е да се провери нивото на спирачната течност, състоянието на накладките и спирачните апарати за херметичност. Това не отнема много време. Най честата причина за светенето е ниско ниво на течността и износени накладки. Наистина има вероятност лампата да светне и при недостатъчно напрежение в ел. системата, тъй като тогава отказват системи като ABS. Повредата се диагностицира с измерване на напрежението на акумулатора при работещ двигател, но първата грижа е да се уверим, че имаме сигурни спирачки! Пиша всичко това, за да не вземе някой, чел тази тема, и по време на път ако му светне лампата, да се успокоява измамно, че проблема е в акумулатора и не дай боже да се утрепе заради неработещи спирачки!

Ако колата ти върви нормално за модела, катализатора е външно здрав и не дрънчи (дрънчи при счупени елементи в него), ако еку-то не ти записва грешки, и при проверка на ГТП игорелите газове са ти в норма, недей да го пипаш. Обикновено колата става по-шумна без него.

За да има електромагнитна индукция трябва променлив ток. При бобината това се постига като се прекъсва захранването на първичната намотка точно в момента, когато трябва да се произведе искра. Тогава магнитното поле, свивайки се пресича вторичната намотка и генерира високоволтовото напрежение за искрата. Ако колата стои на контакт, би трябвало първичната намотка да е захранена и съответно натоварена. При ладите това водеше до изгаряне при продължително висене на контакт. Дали води до същото и при аудитата (с една бобина) нямам представа..

Стържещ звук от волана може да се получи, когато контактната пластина за клаксона е много натегната или контактния пръстен не е гресиран. Ако е разглобявана стойката за мигачите и чистачките, и не е фиксирана на съвсем същото място, тогава пластината или не контактува и нямаш клаксон, или се трие прекалено силно и при липса на грес стърже. Това при B4, предполагам и при стотиците е подобно.

Здравей колега. От лични впечатления мога да кажа, че купето е с отлична изработка и практически вечно, ако колата не е удряна. Интериора също е много държелив. Може да ти се наложи да претапицираш или да подлепиш плата на тавана. Задното окачване също е "бетон". Ахилесовата пета е предното окачване. Най-често се повреждат тампоните на носачите и биалетките, както и тампоните на макферсона. Шарнири и накрайници - сравнително по-рядко. Сигурно ще се наложи да смениш предните амортисцори и тампоните на опорната подрама или т. нар. "магаре". Четири на брой са, не са скъпи, но изискват демонтиране на предния мост. Някои колеги са описали и по-прости методи без много разглобяване, но се изисква сръчност. Добрата новина е, че частите са доста евтини. Смея да твърдя, че е доста по-евтино да се поддържа Б4 от Форд фокус, фиат мултипла, пежо 306, форд мондео от годините 95 - 2001. За този двигател 1.9 ТДИ нямам впечатления. Ако успееш да намериш запазена кола, ще си доволен, но ще е трудна работа. Хубавите коли хората просто не ги продават. Моята красавица примерно не бих я продал за по-малко от 5000. Знам, че пазарната цена е наполовина, но затова и нямам намерение да я продавам. Успех с търсенето!

Чувал съм, че не е добре за резбата свещи да се отвиват и завиват на загрял двигател..

Колега, втората, третата и четвъртата грешка е от неработеща ламбда сонда. След като веднъж се е скапала, едва ли ще проработи отново, а ЕКУ-то няма как да се адаптира без нея. Според мен трябва да се смени с нова. За петата и шестата грешка - провери си ТПС датчика на дроселовата клапа за хлабави ел. връзки. Дали е изправен самия ТПС датчик можеш да провериш по указания от Autodata примерно - измерват се съпротивления на потенциометъра, работа на микропревключватели и т.н., не е много сложно, трябва ти само свестен мултицет. Зареждането на акумулатора предполагам че вече си го проверил. Успех!

Има и един косвен метод за проверка дали акумулатора се зарежда добре при даден режим на шофиране. След десетина часа престой на колата (една нощ) преди да сте дали на контакт и запалили колата, премерете с точен волтметър напрежението на клемите на батерията. Ако е по-малко от 12.5 V, акумулатора не се зарежда достатъчно.

Може и клапата за топъл/студен въздух да е заседнала постоянно на топъл въздух. В кутията на въздушния филтър се намира. Задвижва се от термопатрон, който се поврежда.

Купувам комплект лайстни за предна броня на Audi B4. Трся този вариант, който е с голям отвор, предвиден за монтиране както на фара за мъгла, така и за допълнителен мигач. (Позиция 8 от приложената картинка). Доколкото знам такива лайстни се монтират при колите със шестцилиндрови двигатели и с цял фар.

Колега, би трябвало да вържеш ГИ-то към съответния софтуер за диагностика. Там ще трябва да се погледне в базовите настройки за какво номинално налягане е калибрирано ГИ-то (примерно 1 бар, 1.2 бара, 1.5 бара). След това двигателя се пуска на празен ход и се гледат показанията на МАП сензора. Чрез регулировъчния винт на изпарителя налягането се докарва до зададеното в базовите настройки. Всичко друго е стреляне на сляпо..

Понякога сълзи съвсем леко между питата на радиатора и пластмасовите странични капаци. Теч не се вижда, защото когато колата е студена, няма налягане в системата и няма сълзене, а когато колата загрее, антифриза който изтича се изпарява много бързо. Огледай краищата на питата за оцветяване от изсъхнал антифриз. Ако намериш такива - нов радиатор.

Ми колега, най лесно ще е да вземеш една ролетка и да измериш точно

Има един много прост и лесен начин за груба проверка - разлюляваш чевръсто два три пъти купето над съответния амортисьор и пускаш. Ако амортисьора е наред, купето се връща в най-горно положение и там "заспива". Ако купето след хода нагоре отново слезне надолу, значи най-вероятно амортисьора е за смяна. (При съвсем заминали амортисьори това колебание може да се повтори няколко пъти) Когато "разлюляваш" здрав амортисьор, се усеща съпротивлението, което амортисьора създава срещу принудителното движение. Повреден амортисьор оказва по-слабо или почти никакво съпротивление на люлеенето, което предизвикваш.

Колега Гризли, май дойде време да се включиш :lol:/>

Колега Гризли, май дойде време да се включиш :lol:/>

Във кутията на високоговорителя (звушника) с металния капак и повечето жици се намира усилвател. Поздрави!

Преди доста време карах една лада. Двигателя беше свалян веднъж за основен ремонт. След това колата имаше проблеми като твоите - двигателя работеше добре, но предаваше големи вибрации в купето. Оказа се, че при монтажа на двигателя майстора е подлагал дървени трупчета тук там, докато го захване за тампоните. Едното трупче беше забравил да го извади и двигателя на практика лежеше върху него.

Колега, Италия е топла страна без много ниски зимни температури. За там е съвсем нормално да се кара с 10W40. При нас е по-студено и зимата ако двигателя се кара с 5W40 ще има по-добро мазане при студен старт и ще харчи по-малко, особено ако се кара на къси разстояния. Не че разликата е космическа, ама нали говорим принципно. Тя колата ако се кара в Африка може и с 15W40. В Autodata препоръчват различни вискозитети при различен климат (Поне за моя двигател, за този конкретно не знам).

Какво ще рече никога не е светил - първо са се появили другите аномалии, а той само като си правил клипа ли? Според мен трябва да започнеш от генератора, защото много колеги са споделяли, че при недостатъчно зареждане са имали подобни индикации за неработещи системи (Airbag, ABS и др). А и проверката е елементарна - при работещ двигател на клемите на акумулатора трябва да има напрежение около 13,8 - 14,5 волта