ads

Здравейте, имах слаби връзки на вакум маркучите около вакум резервоара и N75 клапана. След поправката, колата се изстрелва доста по-рано, но все още не съм правил лог, за да видя кога точно. Около 1500 оборота се усеща вече стабилно дърпане, което около 1800-1900 оборота директно изстрелва колата. Черният пушек си го има при натискане до долу преди 1800 оборота. Колата се движи както преди ремонта. Благодаря на всички за мненията. ☺️

Дебитомер не казваш дали има? Щото няма как да е по друг начин, ако няма кой да ти ограничава горивото спрямо количеството въздух........ МГ съм завършил, с пресмятанията проблеми нямам. П.П. В авариен режим при мен не влиза...

При изпреварване никога не съм под 2000 оборота, така че няма ядки. Когато ЛИЧНО АЗ отидох и си заплатих премахването на MAF картата, знаех какви ще са последствията. Няколко пъти ми беше обяснено, че е по добре да си взема работещ дебитомер, така че мапера си е мега точен. Ти като си напълниш устата с вода до горе можеш ли да крещиш без да изповръщаш всичко навън? Интересно ми е толкова ли нямаш какво да правиш, че само приспамваш с някви изобщо не на място коментари. И, между другото, маперът е един от най-известните в България, но реклами не искам и няма да правя.

След слагане на EGR заместител, ситуацията остана същата. След консултация с мапера се установи, че колата преди ремонта не е работила правилно. При липса на ограничение на горивото от MAF-а се получава точно това пушене при ниски обороти и максимално натиснат педал на газта. Преди ремонта имаше много слабо пушене, тоест не е било впръсквано горивото, което реално трябва да се впръска. Решението в случая е да се натиска плавно педала и чак след 1800/1900 да бъде натиснат на 100%. По този начин ускорението е в пъти по-бързо до момента, в който турбото се развърти, след това пушеците изчезват, явно изгарянето е пълно дори при 30 градуса на околния въздух. EGR-ът си беше затворен, но поне махнах досадното омасляване от него. Благодаря за съдействието.

И аз много се съмнявам в ЕГР-а, защото моя не е затапен, а само му е отрязан вакума. Приготвил съм си егр заместител, и другата седмица ще го монтираме, та тогава ще пиша за резултати. Благодаря ти за мнението!

Много рано я включвате тая шеста, не ще да влезе от срам. 😁

На празен ход, цилиндър 1,2,3 показват около -0,17, а цилиндър 4 около +0,3. При движение малко се променят нещата, като знаците се запазват. 1,2,3 цилиндър около -0,3, а цилиндър 4 около +0,6. Но, измерването в движение беше при ускорение, успоредно с измерването на налягането. Не съм мерил при постоянни 2000 оборота на двигателя какви са корекциите.

Дюзите са регулирани по време на ремонта, а за синхронизацията дава или 0.0, или +0.6, което ме навежда към мисълта, че не е извън границите на измерването. Промени се звук и палене и вървеж все в добра посока. Преди ремонта, след запалване се чуваше като трактор на 35 години, а сега е адски мек и приятен звукът. Не ми харесва, че второ мнение е относно зацепването. То може ли да се прави без необходимост от сваляне на броня и радиатори?

Благодаря за мнението, доста тръби вече съм сменил + интеркулер, а и държи налягането без проблем. Няма свистене, каквото имаше преди да се заема с подмяна на турбо тръбите. Зацепването е на 0 градуса, перфектно е. Проблемът е, че на 4-та с газ на 100% от 1000 оборота се развърта твърде бавно, НО сега като се замисля, се вижда, че още при 1500 оборота на двигателя, турбината е развъртяна точно толкова, колкото ѝ е зададено от компютъра. Дали не си внушавам, че развъртането е бавно, при условие, че вградения тест на актуатора на турбината се прави при точно 1400 оборота. Възможно е преди ремонта доста показатели да не са били наред и компютъра да е компенсирал по някакъв начин и тогава в ниските да е била по-пъргава. Честно казано не знам дали да се хвърлям в излишни драми или просто да я настъпвам след 1600 оборота, защото тогава няма пушеци, а директно отлита. Отделно, тези дни навън е яко жега и се вдига доста температурата на интейка (в градски условия и при нервно каране) и е възможно да не стига кислорода, за да изгори горивото при ниски обороти. (Само да вметна, че, заради изолирания MAF, лятото пуши страшно много, а зимата при минус 10 градуса няма чернилка и сякаш има доста по-голям въртящ момент.) Затова търся същия тест при кола без такива оплаквания, на 4-та от 1000 оборота със 100% газ, за да видя лога там и вече да си го съпоставя с моя. Споменах за теста на актуатора на турбината, при изключен N75 = 0% ми прави 1030 mbar, а при включен N75 = 99,9% прави 930 mbar, при 980 mbar атмосферно налягане, репортнато от датчика компютъра. Според първия сайт в интернет, в който проверих, за София го дават 1010 mbar атмосферно налягане. Има грешка и в двата сензора, но много голяма грешка има в MAP-а. Това според вас влиза ли в допустими граници на грешката, или датчика може вече да дава фира. То пак малко дълго стана обяснението, но имам желанието да си изпипам до съвършенство всичко по двигателя.

В това, че колата съм я взел със същите части, с които съм я оставил, няма място за съмнение. По-скоро при разглобяването/сглобяването нещо се е получило не-както-трябва.

Здравейте, колата е A4 B6, 1.9 TDI, AVB, 101 hp. Преди повече от година софтуерно е премахнат MAF сензора + remap. (hold-а е около 1,2 bar, а MAF-а дава постоянно 1280 mg/str.). Появи се турбо-лаг, който се изразява до 1700 оборота. Дотогава пуши черно, а след това се изстрелва. Много е неприятно. Колата беше в сервиз за смяна на гарнитура на глава, та доста неща са разбутвани и оттогава е така. EGR е почистен, доколкото знам ТК не е бутан. Синхронизацията на валовете е между (0,0; +0,6), injected quantity на празен ход е около 4,1 mg, а корекцията на дюзите в движение е от -0,3 до +0,6 mg. Преди ремонта беше страшно пъргава в ниските обороти, синхронизацията не се е променила, нито пък injencted quantity. Качвам лог на 4-та предавка с 100% натиснат педал на газта. Направих и графика, за да се разчете по-лесно. Не ми харесва, че duty cycle-а на map-a е толкова нисък. трябва при 3000 оборота да е между 55-75%, но се вижда, че са занижени стойностите. Отделно, в началото, при подаване на газ, доста рязко спада и след това постепенно се покачва, оттам се забавя и развъртането на турбината. Не мисля, че има пробив в турбо-пътищата, защото веднъж вдигнато, налягането си се задържа. Та, като заключение, според мен точно този спад в стойностите на MAP сензора влияе на бавното развъртане на ТК, защото се вижда, че в момента в който се повишат стойностите над 24%, каквито са на празен ход, налягането почва да съотвества на изискваното. Но дотук стигат моите разбирания и не мога да си обясня от какво може да се дължи този спад. Затова моля за помощ за разнищването на проблема. Въпрос 1: Според вас коректни ли са данните от MAP сензора? Въпрос 2: възможно ли е да има нужда от донастройка на актуатора на ТК? LOG-01-xxx-011-002.xlsx

Почти съм сигурен и аз, че е от това, че ти се пълни с вода кутията на компютъра. Имал съм подобен проблем. Успех!

На колегата потенциометрите са наред.

Аз казвам, че са наред температурните клапи. На минималната позиция са, тоест на най-студената позиция. За температурните сензори и техните показания не съм много убеден, че трябва да показва 1 градус. Това е страшно ниска температура. Мисля, че около 5-6 градуса е оптималното. Не съм запознат, затова отиди на сервиз за климатици. Проблемът ти може да се разреши за супер малко пари, ако е свързан с една част, на която забравих името. П.П. Клапан – редуктор– който понижава налягането и регулира дебита на течния фреон, според температурата на изпарителя. Този клапан може да не сработва коректно при теб.

Изглеждат наред. Отиди на сервиз за климатици.