AEL (AAT) vs ACE

[Freestyler]

Кой филм (от поредицата А6 С4) да гледам през следващите няколко години, това е въпросът. Петакът е пословично здрав, но и по-скъп за ремонт, а вероятността за такъв е повече от реална, предвид истинските му километри. ACE-то всички си го знаеме, особено на газ, а такава ще има. Неприятностите там са свързани по-скоро с пилеене на нерви, отколкото на пари, по презумпция е каран по-малко, а обслужването му е по-евтино. Разхода за гориво в монетарно изражение е почти един и същ. В импас съм. Трябва да избера един от двата (трите). Помощ!!!!!!!!

[cvetan83]

Аз давам един глас за "петака"AEL (AAT) сравнително ефтин от към консумативи, дърпа от ниски обороти, страхотен звук и е напълно достатъчен за теглото на Ц4. Аз съм 2.0 ААД 115кс и ми е достатъен върви доста прилично, карал съм и АЦЕ и ми направи впечатление, че върви само в обороти от начало е малко мудно, но като се развърти е добре.

[BECKO]

Не мисля, че си заслужава да се наденеш на ACE-то при положение че можеш да си позволиш AEL. Това че е здрав и т.н ОК, но и удоволствието при шофиране не може да се сравнява със спънатия вентилатор АСЕ.

П.П. Имал съм АСЕ и АВК преди това - вервай ми

[mitsubishi galant]

The diesel Power много ясно . Който търси намира, като става въпрос за запазен петак ! И липсата на свещи,кабели, дистрибуторни капачки и т.н. консумативи не ги ли слагаш в сметката с обслужването ? По-ниския разход и по-малкото проблеми при АЕL ще ти спестят много разходи и време според мен. И разход от 15л газ градско са колкото 7.5-8л нафта в момента. А и търсенето на читаво АСЕ , което да работи и на газ и бензин както трябва, е все едно да търсиш добър дизел.

[SpeedyMan]

Е всичките стават

Според мене разхода на нафта ще е по-голям от разхода на газ (обърнато в лв. за км. )

[Freestyler]

да търсиш добър дизел.

Не му е мястото тук, но как се търси добър дизел?

Няма да го купя преди да го е погледнал майстор, но за какво да му кажа да гледа - компресия, друго?

[Ivo_Dinkov]

Според мене разхода на нафта ще е по-голям от разхода на газ (обърнато в лв. за км. )

Една кола не е само разход. Има значение подръжка, 'трошливост', кефа от шофирането- това бих сравнявал при еднакви автомобили с различни мотори.

Ако все пак разхода е фактор, то той трябва да се вземе в сечение с изброените по- горе.

Редактирано 18 Февруари 2009 от Ivo_Dinkov

[KYPO]

Постави си за цел намирането на читава печка. Тоя кенеф АСЕ изобщо го изкарай от схемата, виж че и у форума вече се броят на пръсти, хората ги разкараха тия нужници като непотребна вещ. И не си мисли, че му е толкова евтина подръжката на АСЕ-то, давам ти веднага два чарка и цените им за пример, които от каране на газ се скапват единия задължително, другия според зависи, но доста често. Електрохидравличен регулатор/задължително се преебва щот се разсъхва от каране на газ, цена 400 лева, по Бош програма, като оргинална част 1000 лева. И потенциометър/дебиЛтомер/ Нов ако успееш да набараш, понеже е и спрян от производство вече, е 1200 евро, рециклиран/тоест, не е ясно колко ще изкара въпреки ала-бала гаранцията му/ е 1100-1300 лева. Така, че......дизела бро, не си застрахован и там от бъгове, но случиш ли на читав гюм, кефа е в пъти по-голям от волтовия кош.

П.П С чип AEL quattro си троши задните вътрешни карета. Праи сметка за къв торк и ква мощ говориме.

Редактирано 18 Февруари 2009 от KYPO

[Lube]

Читав дизел на тия години знаеш си е приключение да намериш, ма па е кеф отсекъде, по евтино ще излезе от частно лице да го вземеш, а при обслужване и някой ремонт по двигателя не е никак евтино, та да остане някой лев...

Иначе аз не бих се замислил който и от двата дизелови петака да попадна..., но при тия чипове аз лично съм предубеден, почва да дава фира колата по слабите места.

Има вариант за читаво монтиране на газ на АЦЕ-то (мога да ти подшушна)... и въпреки това!!! Не знаеш как гледат и клубните и въобще всички майстори на тоя мотор и въоще на мех.инжекцион, имал съм такъв и знам къв е дерт ако нямаш приятел който да помага и да експериментирате в търсене на проблема...

При изброените варианти определено съм за дизела, на Ц4 слагат и 1.9(1Z), AFN - обаче НЕ за съжаление

Успех!

[kinjal]

Вземай AEL и води със себе си някой който има или е имал такава...

Редактирано 18 Февруари 2009 от kinjal

[Nikieva]

Според мен което и да вземеш ,няма да сгрешиш.

Ти отдавна си беше мераклия за Ц4,радвам се,че си се навил.

[mitsubishi galant]

Не му е мястото тук, но как се търси добър дизел?

Няма да го купя преди да го е погледнал майстор, но за какво да му кажа да гледа - компресия, друго?

Най-важното е да го запалиш на студено. Тогава си личи най-добре в какво състояние е. Но на студено имам предвид, най-малкото от предната вечер да не е пален Изобщо . Като палиш гледаш как ще изпуши и като го форсираш като загрее също. Ако пали трудно проверявате подгряването. Ако там всичко е нормално и пак продължава да пали трудно бягай далеч. Това означава най-често или ниска компресия, или дюзи или ГНП . Няма да е лошо наистина, да вземеш със себе си някой , който има или е имал такъв автомобил. Все пак, гледай и вторичните белези за дълга и безжалостна употреба и тогава решавай. Успех!

Редактирано 18 Февруари 2009 от mitsubishi galant

[Vorsprung durch technik]

И аз нещо почнах да откачам по машината А6 Ц4.Обаче се спирам и аз на ААТ и АЕЛ.АЦЕ И АБЦ са си за газ,а според мен с нея си стаа филм.Гласувам за нафтите

[mitsubishi galant]

АЦЕ И АБЦ са си за газ,а според мен с нея си стаа филм.

Ще ме прощаваш, ама АВС е по-скоро за чарджър или турбо А сериозно ако трябва да говорим, според достоверна форумна информация от неустановени източници, АВС е безпроблемно с ГИ и със приблизително същия разход като на АСЕ.

[Vorsprung durch technik]

Да с ГИ е перфект ама аз съм луд.Кара ми се 5-ак макар и дизел Да поспаднат още цените и ще сменим класа

[Nikieva]

А защо не се насочиш към АБЦ,предпочитам го пред аце и дизела.

[blacky]

АДР?

[netizen]

AAR , AEL , AAT <- тва е положението

[pe6obmv]

Колега,тук има доста интересни неща,които ще те улеснят при избора на дизел. Взех го от друг форум и малко е дълго,но ако си решил да си вземаш дизел,ще отделиш и 5 минути да прочетеш и това

Най-напред ще започна с малко информация. Дизеловото гориво и бензина се получават при ректификация на суров петрол. Процесът най-общо представлява поетапно загряване на петрола като при всеки етап се отделят различните горива под формата на газове. Нещо като ракиджийски казан, само че малко по-сложно. При първия етап на загряване се отделят леките горива-бензин, лигроин, керосин. На вторият етап вече при по-висока температура се отделя дизеловото гориво, което е по-тежко от предните. Накрая остава тежкото мазутно гориво и битумите /асфалти/. Качествата на бензина се характеризират с т.нар. октаново число, а при дизела е налице друга характеристика-цетаново число. На практика двете характеристики са взаимно противоположни като смисъл. Принципът на действие на бензиновият двигател се основава на предварително образуване на гориво-въздушна смес, която се подава готова в цилиндъра, компресира се и се запалва с помощта на искра. Колкото по-рано се запали горивната смес преди буталото да е достигнало горна мъртва точка /крайното положение на максимално сгъстяване/, толкова е по-зле за мощноста на двигателя. Няма да обяснявам защо, че няма да ми стигне мястото на сървъра. В този смисъл октановото число показва способността на горивото да задържи запалването си до подаване на искра от електрическата свещ. При по-нискооктаново гориво има детонации на някои въглеводороди от състава му още при процеса на сгъстяване на горивната смес преди подаването на искра за запалване. Колкото е по-високооктаново горивото, толкова процеса на задържане на предварителното възпламеняване е по-дълъг. Това не означава, обаче че трябва да наливаме само 100 октанов бензин и да очакваме чудеса от двигателя. Всеки двигател си е проектиран да работи с точно определено октаново число-взависимост от степента си на сгъстяване и центроваката на запалването. Използването на различни октанови числа бензин от предписаните от завода производител води до лоша работа на мотора, загряване, димност, голям разход на гориво и др.

Цетановото число характеризира способността на горивото да се самовъзпламенява. Максималното цетаново число е 50. Всяко по-ниско число е на по-трудно възпламеняващо се гориво. Тук важи напълно казаното вече за предписаните от завода производител цетанови числа на горивото за конкретен двигател. Автодизелите използват гориво с цетаново число около 35.

Като цяло дизеловото гориво е по-некачествено от бензина. Следователно и теоретично неговата цена трябва да е по-ниска. Само че обратно на логиката виждаме, че не е така на практика.

Дизелът е по-съвършен от бензиновият двигател, благодарение на принципа си на действие. Докато при бензина се регулира количеството на гориво-въздушната смес, която се подава в цилиндъра /количествено регулиране/, то при дизела се регулира само количеството на горивото, което се впръсква в цилиндъра /качествено регулиране/. Количеството на въздуха е постоянна величина при всяко положение на педала на газта. Дизелът няма запалителни свещи, горенето започва от температурата на адиабатно свития въздух в цилиндъра /това е вероятностен процес/. Ето защо степента му на сгъстяване е 2-3 пъти по-голяма. Ако новият бензинов мотор има 14 бара компресия /много неправилно се изразих, но ако използвам инстинските термини, много от вас няма да ме разберат/, то новият дизел е с 34-36 бара. За добър дизел на старо се смята такъв с компресия 30 и повече бара. КПД на дизела е по-голям от този на бензина с около 20% за автодвигателите и до 40-50% при големите корабни нискооборотни хибридни мазутно-дизелови двигатели. От тук следва и пословичната икономичност на дизела.Вярно е, че като двигател дизела е температурно и якостно по-натоварен, но това не е от значение напрактика. Трябва да се отбележи, че дизелът е нискооборотен мотор. Максимума на въртящият му момент е при около 2000-2500 оборота в минута. Това гарантира и по-голямата дълговечност на двигателя в сравнение с бензина /по-бавно движение на буталото и по-малко на брой цикли за едно и също изминато от автомобила разстояние, водят до по-малко износване/. Чувал съм за автодизели с по 500-700 000 хиляди километра без основен ремонт.

Ще ви дам няколко съвета, които ще ви помогнат при покупката на дизелов автомобил:

Дизел се купува през зимата. Ако при -10 градуса и студен двигател се опита стартиране-всичко става ясно за конкретният автомобил. Добрият двигател ще запали само с един подгрев от накалните свещи /едно изгасяне на лампата за накала на арматурното табло/. При това без да се мъчи и хърка продължително време. Добрият дизел пали като бензинов мотор.

2.При току що стартиран студен двигател извадете щеката за маслото-от тръбичката не трябва да духа въздух или да излизат изгорели газове.Ако се появят маслени пръски-двигателят е издухан.Добрият дизел няма картерно налягане-не духа през тръбичката за щеката.

3.Развийте тапата за наливане на масло в двигателя при работещ горещ двигател.Излизането на изгорели газове и пръски масло от там е признак за недобър двигател.

4.Слушайте работата на двигателя.Добрият дизел работи стегнато, равномерно, без да мени обороти и без странични шумове-хъркане, стържене, виене, периодично скърцане, чаткане и др.Работата на добрият дизел може да се оприличи с музика-не трябва да дразни ухото.

Погледнете изгорелите газове излизащи от ауспуха-те са най-добрият тестер за годността на двигателя.Добрият дизел има труднозабележими газове-безцветни.Белият пушек е признак за вода в цилиндрите-дали ще е спукан блок, глава или издухана гарнитура е отделен въпрос.Сивият пушек с тежък маслен мирис е на изгоряло масло-това е признак за износен двигател.Дайте газ и задръжте на около 2000 оборота.Нормално е колата в началото да припуши черен димПроблем е ако след 2-3 секунди от установяване на оборотите на 2000 черният пушек не се изчисти, а продължи да излиза от ауспуха.Това е гаранция за лошо изгаряне на нафтата.Проблемът е или избягала центровка, коксувал разпръсквач /т.нар."пикаеща дюза"/, омекнали пружини на дюзите, но може и да се корени и в горивната помпа, което е твърде лош вариант.Специално френските дизели не припушват дори при рязко подаване на газ, поради радиално-лъчевите си дюзи и по-финото смесообразуване от директното впръскване.

6.Вземете лист хартия /примерно парче вестник или лист от тетрадка/.При запален двигател поставете листа върху отвора на ауспуха, така че изгорелите газове да го огъват при излизането си.Накарайте някой да подаде рязко газ и да пусне веднага педала.Листът първоначално ще се огъне под напора на газовете.Ако след отпускане на газта и при падането на оборотите на двигателя листа се засмуче от ауспуха имате гарантирано неплътни изпускателни клапани.

7.Отворете казанчето за антифриз при работещ двигател.Накарайте някой да подаде газ и да задържи около 2500 оборота.Ако от охладителната течност в казанчето започнат да излизат мехурчета с газ-имате издухана гарнитура.

8.При работещ двигател огледайте ремъчните шайби.Не трябва да имат радиално и аксиално биене при въртене.Това се забелязва сравнително лесно.

9.Изкарайте маслената щека и огледайте цвета на маслото.Дори и 20 километра след смяната маслото на дизела е катранено черно на цвят.Наличието на бяла емулсия е гаранция за вода в маслото.Всякакъв друг цвят масло освен черно е съмнителен фактор за наличие на присадка.

10.Вземете парченце стъкло и вълнено парцалче.Поставете върху стъкълцето капка масло от щеката и разтриите с парцалчето.Ако стъклото се надере-имате присадка в маслото.

11.Запалете двигателя и го оставете на празен ход.Просто следете вибрациите.Скачащият или тресящият дизел е неизправен.Тресенето може да се дължи на ниски регулирани обороти, но това е малко вероятна причина.Версията, че дизелът тресе и вибрира по принцип е мит.Може да е било така с прототипа на Рудолф Дизел, но не и със съвременен двигател.Моторът трябва да има спокоен, равномерен ход.Почти като бензинов агрегат.Завишената в сравнение с бензина вибрация идва от по-твърдата работа, на която принципно е основан този двигател.

12.Качете на канал колата и огледайте картера на двигателя за удари.Проверете за течове на масло при работещ двигател.Знайте, че най-трудно се отстранява теч между скоростната кутия и двигателя-смяната на виновната семеринга е доста трудоемка и изисква демонтаж на кутията.

13.Оставете колата на наклон за изкачване.Опитайте се да тръгнете без да подавате газ.Добрият дизел потегля по баир и се движи без нужда от допълнително натискане на газта на първа предавка с минимум двама човека вътре.Ако двигателят загася при това изпитание значи не струва

14.Изпробвайте колата на рязко ускорение.Дизелът трябва да изтегля равномерно с подчертана тяга при ниски обороти.Следете за поява на вибрации при ускорението.Ако установите такива причинени от мотора, не купувайте колата.Има проблем с горивната апаратура или по някаква причина се е изместил резонансния толеранс на двигателя-имах такъв случай наскоро.

15.Едва след като преминете всички указани процедури можете да закарате колата за тест в дизел-сервиз

Тестването на двигателя в дизел-сервиз не е нито скъпа, нито трудоемка, нито опасна процедура

Тя включва замер на компресиятана мотора, тест на дюзите, тест на горивната помпа и тест на накалните свещи.Хората там са специалисти и ще ви кажат какво точно му има на мотора и заслужава ли си парите.От мен знайте само, че няма начин всички цилиндри на един двигател втора употреба да дадат еднаква компресия.Важното е всеки по отделно да даде стойност не по-малка от средната между максималната и минималната указани от завода производител.Това е така заради ред причини-неравномерност на охлаждането, нагар или неплътни клапани и др.Всеки производител дава граничните стойности при нов и при износен за основен ремонт двигател.

.Въпроса с присадките е доста болен.Те се откриват много трудно и

почти невъзможно без лабораторен анализ.Има два вида присадки-които се натрупват по износените части и които повишават вискозитета на смазващото масло.Първите се откриват много трудно.Все пак методът със стъкълцето и вълнения парцал открива повечето, защото съдържат твърди абразивни частици.Вторият тип се откриват лесно при студено време.Те сгъстяват маслото и си личи като се извади щеката на студен двигател-маслото е гъсто като пчелен мед.Освен това двигателят с тази присадка се развърта трудно при палене.Дори и зимата добрият дизел с хубаво и чисто масло трябва да се развърта енергично и без трудност при палене.

Толкова мога да кажа засега.

Надявам се, че ще ви е полезно това, което написах.

Ако изпълните всички описани от мен процедури вероятността да ви метне някой мошеник се снишава значително

Все пак гаранция няма.В цялата работа има и известна доза късмет.Но то при всичко от живота е така

*информацията е зета от Инж.Йовчев

[SpeedyMan]

Една кола не е само разход. Има значение подръжка, 'трошливост', кефа от шофирането- това бих сравнявал при еднакви автомобили с различни мотори.

Ако все пак разхода е фактор, то той трябва да се вземе в сечение с изброените по- горе.

Еми ако правиш по 5000 км. на месец като мене.. щеше да си гледаш и разхода

[glava_bg]

колеги, по въпроса с дизела мога да кажа само че преди 25 дни донарахме от Германия 1Т 90г. е на 465000 , не е отварян има само един проблем иска акумолатор и чесно казано след като видях немсия дизел се отчаях от българските . Много хубави мотори са мислени са за това купе 100-таковото. АЦЕ не е лош мотор но за пасат или голф, там кара доста. Ц4 само е путак(петак) седемдесете години са измислили че ще е добра комбинация с това голямо купе и май са били прави

[KARINA]

Постави си за цел намирането на читава печка. Тоя кенеф АСЕ изобщо го изкарай от схемата, виж че и у форума вече се броят на пръсти, хората ги разкараха тия нужници като непотребна вещ. И не си мисли, че му е толкова евтина подръжката на АСЕ-то, давам ти веднага два чарка и цените им за пример, които от каране на газ се скапват единия задължително, другия според зависи, но доста често. Електрохидравличен регулатор/задължително се преебва щот се разсъхва от каране на газ, цена 400 лева, по Бош програма, като оргинална част 1000 лева. И потенциометър/дебиЛтомер/ Нов ако успееш да набараш, понеже е и спрян от производство вече, е 1200 евро, рециклиран/тоест, не е ясно колко ще изкара въпреки ала-бала гаранцията му/ е 1100-1300 лева. Така, че......дизела бро, не си застрахован и там от бъгове, но случиш ли на читав гюм, кефа е в пъти по-голям от волтовия кош.

П.П С чип AEL quattro си троши задните вътрешни карета. Праи сметка за къв торк и ква мощ говориме.

Подкрепям изцяло казаното от Боби.Имала съм и АСЕ ,а в момента карам АЕL quattro и не намирам някаква съществена разлика в подръжката на двете.Даже за някой неща АСЕ-то води класацията по цени.За газ.......просто забрави,това животно не се погажда с нея хич.Ако беше обратното още щях да си я карам.

А за вървежа и удоволствието от AEL-а мисля,че си говорихме с теб.А комбинацията с квадрото радва много.Все още важи офертата да я разтъпчиш,не съм забравила.И ако ме питаш сега е момента,че сняг може и да няма вече.

[Freestyler]

А защо не се насочиш към АБЦ,предпочитам го пред аце и дизела.

Ако това е за мен, то нямам нищо против АВС, просто петаците и АСЕ-тата преобладават на пазара.

[KARINA]

Я погледни тук една , за която имаме доста събрана информация и е гледана от свой човек. Харесва ли ти?

http://www.mobilen.bg/pcgi/printdet.cgi?id=11233078611953124

Редактирано 19 Февруари 2009 от KARINA

[kkris]

Колега ABC не е лоша алтернатива, даже според мен най-добрата...и както се споменаваше по горе разхода е сходен с този на ACE дори и на моменти по нисък (лични наблюдения)...