Как най-лесно и евтино да заменим стъпковото моторче на мех. инжекцион - тема със снимки

[VBI]

ВАЖНО!: Най-отдолу в това мнение ще намерите 3-те варианта в PDF файлове с оригиналните снимки.

 

Здравейте колеги,

тъй като старите теми как най-лесно да заменим ст. моторче и да решим досадния проблем с гасненето на двигателя доста се разводниха:

http://audibg.com/forum/index.php?showtopi...%EB%E5%F1%ED%EE

http://audibg.com/forum/index.php?showtopi...%EB%E5%F1%ED%EE

и има доста въпроси свързани с това какъв т-датчик може да се ползва за повдигане на оборотите, когато е студен двигателя, какъв ел. клапан да се ползва, как най-лесно да се реализира реших да събера всичко в нова тема със снимки. Това е схемата:

 

Това е необходимо като части

1. Оригиналното ст. моторче

2. Универсален т-датчик от бойлер с подвижна сонда

3. Реле 12В за командване на ст. моторче

4. 3 броя диоди 1n4007

5. Реглажен кран от АГУ с 2 болта

6. Тройник от водно съединение за АГУ (от по-дебелите)

7. Силиконов маркуч и маркуч от водно съединени от АГУ

8. Подходящи скоби за водно съединение

 

Преди да се монтира ст. моторче е необходимо да се регулира така, че да затваря почти плътно, когато не е захранено. При металните ст. моторчета има залята със смола реглажна шпилка точно където влизат 2-та маркуча (обикновено е отдолу и трябва да се свали ст. моторче), която определя какъв да е „просвета”, когато няма подадено напрежение към него. Практически „вратичката” вътре опира на тази шпилка и това определя колко въздух ще минава.

При пластмасовите ст. моторчета отзад има пластмасов винт който натяга пружината на буталцето. За да се стигне до него обаче е необходимо в задния капак на моторчето (където е куплунга) в центъра да се разпробие отвор 10мм. С права отвертка се натяга малко пружината и след това се намазва пластмасовия винт с лак за нокти за да не се саморазвива. Отвора е хубаво да се затвори с подходяща гумена тапичка след това за да не смуче въздух.

Това е МНОГО ВАЖНО да се направи за да се гарантира регулирането на ниските обороти, когато ст. моторче не е захранено – в противен случай ниските обороти ще са много високи 1200-1400 и няма да могат да се намалят от 1-вия реглажен винт на двойния кран. Дали е необходимо може да се провери като се свали ст. моторче и се надуе през единия вход – трябва да минава много малко въздух.

Всички връзки могат да се направят с маркучите от водно съединение от АГУ. Тъй като обаче отворите на двойния реглажен кран на изхода е доста по-малък е необходимо да се нахлузи по едно парче силиконов маркуч с дължина около 1см и върху тях да влезне по-дебелия маркуч от водно съединение. В качество на скоби могат да се ползват добре затегнати „миши опашки”. При ст. моторче в единия край може да се ползва оригиналния „Г” образен маркуч и да се свърже към тройника, а в другия да се вкара директно маркуча от водно съединение като за целта е необходимо да се намаже маркуча от вътре с моторно масло за да може да влезне по-лесно.

Хубаво е тънките маркучета за картерните газове (тези, които са с диаметър около 8мм и влизат в дебелия маркуч от ст. моторче) да се запушат за да не влияят на ниските обороти. При ACE двигател маркучето идва отдолу вдясно и влиза в дебелия маркуч (има извод) на ст. моторче. При AAD това маркуче е м/у всмукателните колектори и отдушника на картерните газове, който е закачен на капака на клапаните. Запушва се САМО ТЪНКОТО маркуче !!! Да не си запушите отдушника за картерните газове .

Т-датчика е с 2 извода отдолу. Единия се закача на +12В от контакт след предпазителя по схемата по-горе, а другия му край през диод отива към намотката на релето както е написано на схемата. Т-датчика се закрепва в същата плоскост в която е монтирана сондата му. Т.е ако монтирате сондата директно на изпарителя, там някъде трябва да закрепите и самия т-регулатор с цел да се избегнат вибрациите на двигателя. Най-лесно се монтира т-датчика на изходящите от радиаторчето на парното и от кулера на маслото метални тръби – там обикновено е вързан и изходящия маркуч от изпарителя. Самата сонда се мушва между пластмасовия защитен капак отгоре и металната тръба. За всеки случай сондата се пристяга с една „миша опашка” към металната тръба. Самия т-регулатор се закача на удобно място покрай двигателя. Чрез регулатора си избирате температурата до която ще са повдигнати ниските обороти. Тук можете да видите как е монтиран на ACE двигател, по същия начин става и на AAD:

 

Тук може да се види как е реализирана системата за ниски обороти при ACE:

 

 

 

Тук може да се види как е реализирана системата за ниски обороти при двигател AAD:

 

 

По подобен начин може да се направи на всеки двигател. След като се монтира всичко е необходимо много добре да се огледа всеки маркуч дали е добре стегнат. Важно за правилната работа на системата е да не смуче въздух от никъде. Направени по този начин ниските обороти работят добре както на газ така и на бензин. Обикновено има около 100 оборота разлика в полза на газта – т.е. по-висока са. Затова на газ при загрял на 90С двигател, без климатик се правят на около 1000-1050. След това се пуска климатика и оборотите се регулират през 2-рия реглажен на 1000. Ако всичко е регулирано правилно при пускане на климатика оборотите не мръдват изобщо. При тези условия оборотите на бензин ще са с около 100 по-малко.

МНОГО ВАЖНО е оборотите да не се правят повече от 1200 защото ЕКУ-то ще почне да се адаптира, в резултат на което с честота около 1 секунда оборотите ще играят с около 50-100. Ако се получи този ефект ще е необходимо да се свалят малко ниските обороти. Най-оптималния вариант е да се направят на 1000.

Важно е преди монтажа да се провери много добре инжекциона за пропускане на въздух (нацепени/скъсани/хлабави маркучи) и дали клапата на дебитомера е права и на съответното място. Това ще спести бъдещи проблеми при регулиране работата на бензин. Ако се планира да се кара само на бензин е необходимо да се регулира и потенциометъра на дебитомера.

Това, което съм забелязал е, че при движение по инерция оборотите са с около 1100, но в момента в който колата спре се връщат на 1000. Причината за това предполагам е насрещния въздух. Зимно време, когато се кара на фарове и парно оборотите падат с около 50-100, причината е в натоварването, което прави алтернатора заради повишената консумация. Т.е. зимата може би ще е необходимо да се регулират ниските обороти при запалени фарове и вентилатор на парното на 2-ра степен (2/3 на климатроника).

 

ВАЖНО!

 

Общо взето това е, мисля, че така е съвсем нагледно. За всеки случай съм добавил и PDF файловете на всички версии за ниските обороти в случай, че нещо се загубят снимките:

 

1-ви вариант с двоен реглажен кран и т-датчик:

agu_kran_v3.pdf

 

2-ри вариант с ползване на потенциометър и допълнителна електронна платка за корекция към него при работа на газ:

forum_agu-el_pot-sp3.pdf

 

3-ти вариант с ползване на МАР сензор от Опел/Рено на мястото на оригиналния потенциометър на дебитомера:

map-agu-shema-spv4.pdf

 

Редактирано 18 Септември 2016 от VBI
Добавяне на пдф файлове и възстановяване на снимките

[venko74]

Евала за темата

Моята понеже е само на газ и бензиновият комп. не работи изобщо бях принуден да правя почти същото изпълнение.Разликата е,че вместо стъпково моторче ползвам два клапана ор ДЗ мотор и не са свързани към стартера.Иначе терморелето ми е същото и по същия начин с диоди съм свързал и към компресора на климатика

[Marcus Aurelius]

[geshata86]

Едно въпросче. Какъв трябва по принцип да е вътрешния диаметър на кранчето, тъй като при мен реглаж на оборотите е възможен само при загрял мотор? Като е студен оборотите падат под 400 и дори гасне. При всяко положение на кранчето при студен двигател реглаж е невъзможен. Дали дебитът не е достатъчен или има някакъв друг проблем по горивната система? Вътрешният диаметър на кранчето, което ползвам е около 8мм. в областта на самия винт.

[VBI]

Трябва да сложиш и т-датчик да ти повдига ниските обороти докато е студен двигателя, както е на схемата. Тогава до около 50С (както си го настроиш) на двигателя ще ти ги повдига и няма да гасне, а като загрее ще се изключва ст. моторче от т-датчика и оборотите ще са ти толкова на колкото си ги нагласил при загрял двигател. Самото кранче е двойно (можеш да го видиш на снимката) и сумарно двата отвора са напълно достатъчни (дори има голям аванс) за регулиране на оборотите във всички режими (студен двигател или пуснат климатик).

[geshata86]

ОК. Ще реализирам този вариант и ще пиша за резултата.

[genose]

А като ползваш оригиналното стъпково моторче, какво закачаш на изводите на компа за да не се шашка и минава в авариен

[VBI]

Ако се "шашка" ЕКУ-то (не при всички модели се налага) се поставя резистор 15-20 ома /5W в куплунга от ел. инсталацията на ст. моторче или крушка 12v/5-10W (но ще свети като работи двигателя ) . Самото "ошашкване" на ЕКУ-то се проявява само на бензин и се изразява в невъзможност да се форсира добре двигателя - въпреки натиснатия педал на газта оборотите с честота около една секунда играят м/у 1000-2500. Ако работи нормално на бензин не е нужно поставянето на резистор - записаната грешка не влияе на работата на двигателя.

Ако се постави резистор обаче регулираните ниски обороти НЕ ТРЯБВА да превишават 1000-1050 на топъл двигател на газ и бензин. В противен случай ЕКУ-то ще почне да се "адаптира" и ниските обороти ще играят м/у 900-1200 с честота 1 секунда. Ако се получи този ефект просто се регулират до 1000 оборота през реглажния кран и всичко си идва на мястото.

Редактирано 31 Август 2010 от VBI

[genose]

Направих схемата с тройник и неговия си клапан като сложих 20w крушка - не светна, след това сложих 5w - светва в момента на въртене на стартера, свети около минута - две и след това спира и по0вече не светва. Вчера оборотите бяха добре на загрял ДВГ - днес на студен бяха низки (не съм сложил още термо датчика и релето) като загря се вдигнаха на 1000-1200 - неустойчиви . Днес след работа продължавам. (ще ги намаля на 1000)

[VBI]

Не трябва да се поставя крушка с мощност по-голяма от 10W - има опасност от повреда в управлението на ст. моторче, което е в ЕКУ-то. Затова съм написал какви трябва да са стойностите на резистора или крушката - съобразил съм ги с консумацията на самото ст. моторче .

[genose]

Много нестабилни обороти - видях, че смуче въздух от едната ми връзка затегнах я утре ще пробвам пак

[VBI]

Не трябва да има пропуск на въздух от никъде за да работи коректно. Огледай добре връзките около самото кранче и тройника защото са с по-малък размер от маркучите и може скобите да не ги уплътняват добре. Ако се налага сложи вложка от маркуч с по-малък диаметър и тогава мушни оригиналния маркуч. Имай в предвид, че след това може да се наложи да регулираш сместа на изпарителя на АГУ-то (ако имаш такова).

[genose]

Да кажа. че май забравих на метан съм. Вчера в една морга намерих ено клапанче с вътрешен диаметър на щуцерите 5-6мм. - като му подам 12в. доста добре пропуска (на него пише форд )- смятам през почивките да го сложа. Датчик за студен автомобил намерих един доста компактен от кафе-машина на 80 градуса е ( не се регулира )смятам да го закрепя някъде по главата или блока - ако не ми се получи с него добре приготвих и един като този на снимката. Сега схемата ми е с тройник ама едното рамо е затворено - не стигна времето за релето и диодите.

[VBI]

С това клапанче най-вероятно няма да стане (малък му е отвора) - ползвай си ст. моторче вместо него. По-лесно е и с минимални преправяния. Т-датчика също - 80С е прекалено висока температура, зимата все ще караш на "смукач" . Сложи си другото, което си взел - така ще можеш да регулираш температурата на изключване според нуждите си.

[gsoba]

Ето малко по-различно изпълнение на иначе същата идея. Основната разлика /освен

по-НЕестетичното изпълнение/ е в това , че ел. магнитния клапан се командва мануално от купето, чрез най-обикновен прекъсвач /щтракалка/.

[VBI]

Сложи му поне т-датчик, а лятото ще добавиш и връзката към компресора на климатика. Основната част си я направил, другото лесно ще довършиш.

[gsoba]

а лятото ще добавиш и връзката към компресора на климатика.

В момента върши функцията на ръчен смукач сутрин и повдига оборотите на климатика когато му кажа . Командвам го ръчно. /благодарности за идията /

[Monarh]

Здравейте на всички, един въпрос към Вальо (VBI) каде отива силиконовия маркуч, който излиза от гофрирания маркуч на АСЕ двигателя?

Какъв разход дава на газ със тази схема?

[VBI]

Ако говориш за маркуча отгоре - отива в "байпасния" извод на изпарителя, това си е стандартно свързване на изпарителя на АГУ-то. При някои този маркуч е свързан към самата плочка, при други влиза в гофрирания маркуч. И в двата случая няма проблеми. Относно разхода на газ - няма промяна защото тук става въпрос само за управлението на ниските обороти.

[Monarh]

Благодаря ти за бързият отговор, при мен маркуча от моторчето е вкарано там (отгоре на гофрирания маркуч), плочка нямам - маркуча за газта влиза в щуцера на кутията на въздушния филтър, искам да експерементирам и да им обърна местата, иначе буксата на моторчето е откачена и колата си работи перфектно и на газ, и на бензин, като загрее имам леко придърпване - ама е от кабелите, незнам кога ще се осмеля да дам 200лв!

Много ме изкефи твоето изпълнение, някой ден трябва да пробвам!

Градско ми дава разход - 15,5 - 18, зависи как, и каде я карам, извънградско 9,5 - без климатик и 10 със климатик

[VBI]

Не разменяй маркучите щом нямаш плочка - при теб свързването е друго и няма да работи двигателя, ще се дави, а може и да "гръмне" в колекторите!!! Иначе щом си разкачил ст. моторче спокойно можеш да сложиш реглажен кран на негово място, поне ще можеш да си регулираш ниските обороти както искаш .

Редактирано 13 Май 2011 от VBI

[VBI]

Успях да подкарам ЕКУ-то да управлява ниските обороти посредством ст. моторче и на газ . Тази схема работи САМО за механичен инжекцион с потенциометър на дебитомера – примерно двигатели AAD/ACE и производни. Необходимо условие е ст. моторче да е изправно. Идеята ми беше, че след като ЕКУ-то е достатъчно интелигентно да регулира ниските обороти на бензин все ще има начин да го излъжем и на газ. Основния проблем заради който ЕКУ-то не успява да регулира ниските обороти на газ е ефекта от „олекването“ на клапата на дебитомера поради падане на налягането на бензина на инжекционната глава докато се кара на газ. Плунжера се прибира, не оказва необходимото механично съпротивление на клапата на дебитомера и това води до грешни показания на потенциометъра на дебитомера. Отделно при каране по неравности и рязко спиране клапата се „лашка“ нагоре/надолу (какъв термин само ) и това води до директно изгасване на двигателя, когато е по инерция. Отделно по време на движение насрещния въздух я вдига нагоре, което води до записване на грешки в ЕКУ-то и спиране на управлението на ст. моторче. Ефекта е, че на ниски обороти показанията излизат извън нормата 0.5-0.7В и резултата е „играене“ на ниските обороти и последващо гаснене на двигателя. Правих доста тестове и се оказа, че след 20-30мин. каране в градски условия това напрежение минава 1.2В и малко след това ниските обороти почват да играят (особено при движение по инерция), двигателя гасне или ЕКУ-то изключва управлението на ниските обороти стават много високи – зависи дали ст. моторче е пластмасово или метално. Хареса ми идеята на cvetan83 в тази тема за коригиране на тези показания посредством допълнителен потенциометър. Единственото, което ме притесняваше е това, че клапата на дебитомера не олеква изведнъж и това води до по-труден реглаж на показанията на потенциометъра на дебитомера при ниски обороти. Отделно при ползване на климатик ЕКУ-то автоматично вдига с около 0.2В захранването на потенциометъра на дебитомера за да компенсира натоварването от компресора и на средния извод на потенциометъра напрежението става около 0.8-0.9В при пуснат климатик на ниски обороти. Т.е. трябва да има нещо, което да стабилизира показанията на потенциометъра на дебитомера без да пречи на компенсацията при климатик и също така да коригира напрежението на ниски обороти да е в границите 0.5-0.7В. Не е тайна, че на годините на които са нашите коли, потенциометъра на дебитомера е износен в голяма степен в областта на ниските и средните обороти и това води до записване на грешки в ЕКУ-то, което пък води отново до гаснене и не рядко „гърмене“ във всмукателните колектори често с летателен край за дебитомера . Т.е. ако трябва да обобщя за да имаме стабилни ниски обороти при ст. моторче управлявано от ЕКУ-то при каране на газ са необходими няколко неща:

1. Изправно ст. моторче
2. Ламбда-емулатор или откачена ламбда-сонда (много важно!!!)
3. Изправен потенциометър на дебитомера
4. Корекция на показанията на потенциометъра на дебитомера при ниски обороти и каране на газ

т.1 и т.2 обикновено не са проблем, но намирането на потенциометъра на дебитомера освен, че е трудно е и много скъпо начинание. От един руски форум намерих проста схема за заобикаляна на проблема до известна степен с износването на потенциометъра на дебитомера при бензин, като я модифицирах малко за да стабилизира показанията и на газ. Идеята ми беше да се направи проста за реализиране схема, но и много надеждна. Общата стойност на всички елементи по схемата на превишава 5лв. Схемата се реализира с реле, което да пуска компенсацията за ниските обороти само при газ. Тествал този вариант при градски и извънградски условия с климатик и без климатик и мога да кажа, че ниските обороти се регулират и поддържат много добре.

Това е вариантa на схемата с ползването на реле, което включва допълнителното компенсиране на ниските при каране на газ:

 

Това е снимка на самата платка:

 

Как работи самата схема? Посредством двата резистора и диода се осигурява стабилизация на ниски обороти при бензин напрежението между средно и долно краче на потенциометъра на дебитомера да е 0.6В - точно колкото е прехода на диода. Друго важно нещо, което се постига с тази част от схемата е „филтриране“ на показанията от потенциометъра на дебитомера в участъците в които е износен. Дори и някъде да няма резистивен слой поради износване - напрежението ще пада до 0.6В но няма да има прекъсване и съответно записване на грешки в ЕКУ-то. Посредством външния потенциометър 10ком (аз съм поставил прецизен тример потенциометър с винтово регулиране), при отпуснат педал на газта се извършва фино регулиране на напрежението на средното краче да е 0.5-0.6В при каране на ГАЗ. Идеята (това, което е и в темата на cvetan83) е при отпускане на педала на газта напрежението винаги да е 0.6В и това да гарантира стабилни ниски обороти. Комутирането на този потенциометър става с автомобилно реле 12В, което винаги е включено при каране на газ (захранването му се взима от газовия клапан).

Сега малко подготовката преди монтажа на схемата. Има две важни условия от които много ще зависи правилната работа на ниски обороти:

1. МНОГО ВАЖНО е да е в ред л-сондата и да има поставен л-емулатор при работа на газ! Ако не е добра л-сондата най-добре е да се откачи въобще л-сондата (информационния „черен“ кабел, тогава не е нужен и л-емулатор) за да се избегнат проблеми със записвания на грешки в ЕКУ-то. При мен л-сондата е ОТКАЧЕНА защото е „ленива“ и ми създаваше проблеми и на бензин. По тази причина НЕ ползвам и л-емулатора вече.
2. Всички сигнали по ЕКУ-то трябва да са закачени. Примерно ако някой е откачал 2-ро краче на ЕКУ-то (като мен преди ), от където се следи дали колата се движи ТРЯБВА да се закачи обратно защото ще гасне двигателя понякога при спускане на скорост (моторна спирачка)!

Монтираме схемата паралелно на кабелите от куплунга на потенциометъра на дебитомера. Не се режат никакви кабели, просто се забелват малко 3-те кабела отзад в маншона на куплунга и се ЗАПОЯВАТ изводите от схемата или друг вариант е да се запоят и направо на обувките вътре в куплунга отзад ако има подходящ поялник с тънка човка. След това извършваме някои проверки:

1. Проверява се и се коригират при нужда показанията на потенциометъра на дебитомера между средно и долно краче на бензин – трябва при ниски обороти и 90С загрял двигател да са в границите 0.5-0.7В (при мен е на 0.6В)
2. Свързваме паралелно схемата към КУПЛУНГА на потенциометъра на дебитомера, като от средния и долния край вадим изводи към които свързваме допълнителния потенциометър с който ще се коригират показанията при ниски обороти през релето. Цялата схема без допълнителния потенциометър се събира в маншона на куплунга на потенциометъра на дебитомера.
3. Отново замерваме на БЕНЗИН показанията между средния и долния край на потенциометъра – трябва да са 0.6В ако няма грешки по свързването.
4. Превключваме на газ и след като сме покарали поне 15 минути (за да „олекне“ клапата на дебитомера) настройваме посредством допълнителния потенциометър напрежението на 2-ро краче да е 0.5-0.6В докато РАБОТИ двигателя. Караме още малко и ако трябва донастройваме до 0.5-0.6В напрежението между средно и долно краче или направо на изводите на външния потенциометър.

Това е всичко . Много изписах, но реално монтирането и настройването на схемата е много просто и лесно. Релето, което комутира външния потенциометър се свързва паралелно на газовия клапан - т.е. когато сме на газ се захранва релето и се включва външния потенциометър.

На тези на които бензиновата с-ма е повредена (запушени дюзи, изгоряла помпа на инжекциона и т.н.) трябва да откачат л-сондата, да откачат потенциометъра на дебитомера (схемата е свързана вътре в самия куплунг и ще симулира потенциометър) и да направят само т.2 и т.4.

Какви са ми наблюденията от карането по тази система:

• стабилни ниски обороти при студен и загрял двигател (понякога докато е студен двигателя, в движение и по инерция в началото ЕКУ-то се калибрира по потенциометъра и малко играят ниските, но при първото спиране на „място“ на светофар примерно се заковават и повече не играят)
• плавно връщане на ниските обороти при загрял двигател и в движение. При спиране на място винаги автоматично се връщат на около 860
• стабилни ниски обороти с пуснат климатик
• лесно запалване на двигателя без да се подава газ от педала
• ниските обороти не зависят от пуснатите консуматори – парно, клима, фарове и т.н.

Схемата съм реализирал успешно на AAD и АСЕ мотор. Предполагам, че ще работи на всеки мех. инжекцион с потенциометър на дебитомера.

Това е снимка на Вариант 1, монтиран на АСЕ двигател:

 

Редактирано 18 Септември 2016 от VBI
Възстановяване на снимки

[cvetan83]

Браво Вальо, това е най-доброто решение на проблема. При мен също имаше леко играене на оборотите в движение с пуснат климатик до 1-вото спиране и стигнах до извода, че като изчакам 30-40 сек после проблема не се появява, явно ЕКУ-то бавно се калибрира.

[VBI]

Повече глави мислят по-добре, идеята я взаимствах от теб

[Vankata_84]

Ако може да предложа нещо: Слагаме двата ресистора и диода както си е по схема. Монтираме допълнително ключе което да цъка само при ПХ. После връзваме средния извод на потенциометъра към ключето. Идеята е когато сме на празен ход колата да работи само с ел.схемата и стабилни 0.6 волта. Когато тръгнем потенциометъра се включва и всичко си е на място.

Как ви се струва?

[cvetan83]

Основно проблема е олекналата клапа която променя значително показанията на потенциометъра във всички режими и ако се остави схемата само в режим "прасен ход" при всяко цъкане на ключето ще се генерира голям пик в показанията, компютъра ще се шашка и колата или ще гасне или ще се клатят силно оборотите.

[VBI]

Ако може да предложа нещо: Слагаме двата ресистора и диода както си е по схема. Монтираме допълнително ключе което да цъка само при ПХ. После връзваме средния извод на потенциометъра към ключето. Идеята е когато сме на празен ход колата да работи само с ел.схемата и стабилни 0.6 волта. Когато тръгнем потенциометъра се включва и всичко си е на място. Как ви се струва?

Ако си огледал добре схемата Вариант 2 работи точно по този начин, като заради допълнителния делител при включване/изключване на допълнителния потенциометър няма никакви пикове и съответно няма записани грешки в ЕКУ-то.

[VBI]

Днес монтирах успешно платката за ниски обороти и на двигател АСЕ и работи чудесно на газ/бензин с климатик и без . Добавих и снимки горе как е реализиран Вариант 1 на АСЕ мотор.

Редактирано 3 Юли 2011 от VBI

[стефан ненчев]

а за двигателя WC тази схема приложима ли е.Двоен или единичен винт да се сложи при положение че няма климатик?

[VBI]

Сложи си двоен реглажен кран като направи частта от схемата с т-датчик. Така като е студен двигателя ще ти повдига оборотите - особено полезно е за зимата.

[стефан ненчев]

извода за климатик от диода отпада ли?

[VBI]

Да, можеш директно да свържеш т-датчика да подава +12В от контакта на ст. моторче - т.е. няма да ти трябва и реле и диоди, само предпазител. Така като е студен двигателя т-датчика ще подава +12В на ст. моторче и допълнително ще се повдигат оборотите през втория извод на реглажния кран. Просто няма да го свързваш и към шалтера на стартера както е по схемата.

Редактирано 7 Август 2011 от VBI

[vankoo]

Здравейте. Имам същия проблем -- когато колата е студена -- гасни или се колебаят оборотите (варират от 1000 до минимума, т.е. докато опре стрелката в най-долно положение), независимо дали е на газ или бензин. Когато загрее колата никакъв проблем, оборотите са бетон. Та въпросът ми е: горепосочените методи приложими ли са за АБК мотор с обикновено АГУ?

[VBI]

Приложими са, но щом като загрее оборотите са "бетон" вероятно трябва да потърсиш проблема първо в "синия" т-датчик на ЕКУ-то, потенциометъра на дебитомера или л-сонда. Огледай добре гофрирания маркуч на инжекциона да не е скъсан/сцепен/хлабав. При АБК няма проблем с "олекваща" клапа защото е с ел. инжекцион. Почисти и ст. моторче - може да е замърсено и затова да ти играят ниските обороти.

[VBI]

Още един вариант за стабилизиране на ниските обороти посредством ползване на МАП сензор от Опел или Рено моноинжекцион

Това е плод на много мъки и неволи в тази тема ЦЪК

Идеята да се ползва МАП сензор вместо оригиналния потенциометър на дебитомера е доста отдавна. Предимството е, че няма триещи/износващи се повърхности и не е толкова чувствително към леки пропуски на въздух покрай инжекциона. Един от основните проблеми за успешната замяна обаче, се оказа разликата в показанията между двете в диапазона ~2000 оборота и надолу. Отделно показанията на потенциометъра на дебитомера са доста „инертни“ заради клапата на дебитомера. При МАП-а показанията се променят много бързо и са много чувствителни към педала на газта. При рязко връщане на педала на газта показанията от МАП-а стават 0.2-0.3В, което за ЕКУ-то означава, че двигателя е на скорост с отпуснат педал на газта и клапата на дебитомера е под необходимото положение, резултата – включва се ППХ и оборотите се задържат до около 1800 до пълното спиране на колата. След многократни тестове със схеми с дискретни елементи целящи уеднаквяване и забавяне на показанията на МАП-а спрямо потенциометъра на дебитомера резултата беше нестабилни ниски обороти (често гаснене в движение) или задържане на оборотите до около 1800 до пълното спиране на колата. Оборотите винаги заспиваха на около 850 при напълно спрял автомобил – „виновник“ за това пак е вградената система ППХ (Принудителен Празен Ход).

Това ме насочи към ползването на ППХ по удобен за мен начин . Правих опит да спра сигнала от скоростомера до ЕКУ-то (имитира се спрял автомобил). Ниските обороти се връщаха плавно до 850, но само когато колата е по инерция, ако се спуска наклон на скорост примерно, двигателя винаги гаснеше. Дойде ми идеята да се спре сигнала от скоростомера към 2-ро краче на ЕКУ-то, САМО когато скоростния лост е на „свободна“ - „0“. Това може да стане с монтиране на датчик на лоста за скоростите, който да отчита положението му. Скоростния лост обаче, механично се движи в голям диапазон. След известно лутане за подходящи ключета и начин за закрепването им реших да ползвам магнитни датчици за метални врати от СОТ .

Какво е необходимо:

МАП сензор от Опел/Рено моноинжекцион (на всички модели са еднакви):

 

два магнитни датчика (МУК) от СОТ, но за монтаж на метална врата – има разлика:

 

Практически как работи всичко .

1. В куплунга на потенциометъра на дебитомера директно се включва МАП-а съгласно схемата по-долу. При ниски обороти показанията от МАП-а са 0.8-0.9В, което е малко по-високо от стандартното 0.5-0.7В, но е далеч от критичната стойност от 1.2В при която ЕКУ-то спира управлението на ст. моторче. Самия МАП се закача с подходящ маркуч към всмукателните колектори СЛЕД дроселовите клапи. При AAD/ACE може да се ползва извода за картерната вентилация на всмукателните колектори. Това е свързване на МАП-а при AAD:

 

За куплунг ползвах корпуса на стар потенциометър на който махнах плочката и на нейно място запоих кабелите от МАП-а

 

2. Откача се куплунга на ЕКУ-то и се срязва кабела към 2-ро краче. Към двата края се запояват 2 жици, които се прекарват до скоростния лост.

3. Сваля се маншона и топката на скоростния лост. Монтажа на датчиците го описвам за 100/А6 С4, не съм махал маншон на Б4-ка, но скоро и това ще стане .

4. Двата магнита се монтират на самия скоростен лост отпред и отзад, като се спазва посоката (червените точки по снимката). Закрепването става елементарно само с две „миши“ опашки, които минават едновременно през отворите на двата магнита и се стягат през селектора. За допълнително фиксиране може да се ползва „топъл“ силикон или да се навие по една рапидка, която да не им позволява да се движат нагоре.

5. Монтират се двата магнитни датчика отпред и отзад на купето, като ампулите са им нагоре (червените точки от снимката). Закрепването им става с една дълга „миша“ опашка, която минава едновременно през отворите на двата датчика и обикаля около тялото долу на скоростния лост – там, където лагерува ябълката.

 

6. Кабелите на двата датчика (жълт с жълт и червен с червен) се свързват паралелно – идеята е да има верига само когато лоста отива напред (1-3-5 предавка) или назад (2-4-R предавка). Връзва се мултицет и се проверява да няма верига, когато скоростни лост е на „0“ и да има верига, когато се включи на която и да е скорост. Ако трябва се регулират магнитите нагоре/надолу, но ако се ползват тези от снимката всичко сработва веднага

7. На двата кабела от двата датчика се запояват удължените жици от куплунга на ЕКУ-то

Това е схемата на свързване:

 

Малко впечатления от използването на МАП-а на газ и бензин:

Двигателя запалва лесно топъл или студен на газ и бензин въпреки, че МАП-а показва около 4.5В при даване на „контакт“. Не съм забелязал грешки в контролера на двигателя освен за сместа и то при каране на газ – това е очаквано защото съм свалил л-емулатора.

При студен двигател на място оборотите са „бетон“, при превключване от бензин на газ първоначално мърдат няколко пъти с около 100 и после заспиват .

При топъл двигател след изключване от скорост за около 1-2 сек. падат плавно на 850 стабилни и така си остават без значение от консуматорите.

Двигателя е много по-жив, просто има голяма разлика в поведението му - причината е в това, че ЕКУ-то динамично мести предварението на запалването в зависимост от натоварването на база показания от МАП-а. Отделно разхода в градски условия ми падна с около 0.5 литър въпреки безкрайните тестове и работа на двигателя на място. Ще засека още няколко пъти и ще имам по-точна информация.

 

 

Редактирано 18 Септември 2016 от VBI
Възстановяване на снимки

[стефан ненчев]

;) Гений!

[NIKO]

(+)-че.Удоволствие е да се четат такива постове/теми !

Редактирано 24 Януари 2012 от NIKO

[krassi_110]

Браво,Валка ,искам да те питам само този извод на второ краче на ЕКУ-то е синьо с бяло,за да не го объркам и други кабели с такива разцветки няма в тази плетеница от кабели,а другия край къде излиза ако може да се хване връзка някъде по лесно за да не разчекваме под краката на "любимата" ?

[VBI]

Най-лесно е под краката на любимата - няма начин. Снопа минава зад таблото и ще е много трудно да намериш правилния кабел. Иначе като извадиш куплунга на ЕКУ-то, отвиваш челния му винт отпред и издърпваш кожуха/пластамасовия капак до половината - т.е. не се разглобява целия. 2-ро краче е в началото и си има надпис на самия куплунг. Режеш, запояваш двоен кабел (от тон-колонки става идеално) и го прекарваш до скоростния лост. Съжалявам, че не направих снимка на куплунга на ЕКУ-то, но при удобен случай ще поставя .

Редактирано 24 Януари 2012 от VBI

[krassi_110]

Мерси за обяснението мисля,че с него ще се оправя,че само един път съм стигал до ЕКУ-то и като видях колко много кабели има се хванах за главата ,за това те питах за цвета на самия кабел и по него ще знам,че няма да сбъркам крачетата,че и те са много като игленица са

[krassi_110]

Валка как се държи двигателя,имаш ли вече достатъчно наблюдение,че закупих магнитните датчици,само трябва от някоя морга да взема МАП и да го приложа.

[VBI]

Много добре . Разхода ми е с половин литър надолу въпреки големия студ, снега и задръстванията - днес зареждах. Оборотите падат с около 1-2 сек. закъснение съвсем плавно, което като че ли спомага за по-мазното превключване на скоростите. На студен двигател оборотите са бетон, в момента на превключването от бензин на газ сутрин, мръдват 2-3 пъти леко и заспиват. По инерция също не мърдат на топъл/студен двигател. Въобще много съм доволен от резултата. На бензин си пали нормално, върви адски , въпреки, че не са ми много в ред дюзите - мисля имам някоя и друга "пикаеща".

Приготви си хубави "миши" опашки за закрепването на датчиците - да не са много твърди. Хубаво е да имаш под ръка пистолет с топъл силикон за финално фисиране на датчиците ако не искаш да дупчиш. Като купуваш МАП-а го пробвай да не изпуска - смукни през извода за вакума. Доколкото знам този тип МАП са много издържливи.

Редактирано 28 Януари 2012 от VBI

[GiN]

Златен!

Ако я имаше тая система и за 124-ка с ке-джетроник, направо щях да забия газова и да се възползвам.Даже и аз имам стар потенциометър, който да ползвам за букса. Новия беше скъпичък... ине ми се ще да го купувам пак.

:respekt:

Редактирано 28 Януари 2012 от GiN

[VBI]

Няма причина да не стане и за 124-ката - там също имаш ст. мотор и потенциометър на дебитомера. Просто трябва да експериментираш, ЕКУ-то е различно, но всичко е Бош, така че може да стане и още по-лесно - само с МАП примерно , без допълнителни датчици на скоростния лост.

[GiN]

Е, те точно ЕкУ-то ми е проблема, нямам пукната схема на пиновете на буксата.

Иначе, започвам да търся мап и да правя опити на бензин, ако стане, слагам газ.

Сега ще поразпитам в МБ-клубовете, дано някой да ми даде инфо за ЕКУ-то

[krassi_110]

Много добре . Разхода ми е с половин литър надолу въпреки големия студ, снега и задръстванията - днес зареждах. Оборотите падат с около 1-2 сек. закъснение съвсем плавно, което като че ли спомага за по-мазното превключване на скоростите. На студен двигател оборотите са бетон, в момента на превключването от бензин на газ сутрин, мръдват 2-3 пъти леко и заспиват. По инерция също не мърдат на топъл/студен двигател. Въобще много съм доволен от резултата. На бензин си пали нормално, върви адски , въпреки, че не са ми много в ред дюзите - мисля имам някоя и друга "пикаеща".

Приготви си хубави "миши" опашки за закрепването на датчиците - да не са много твърди. Хубаво е да имаш под ръка пистолет с топъл силикон за финално фисиране на датчиците ако не искаш да дупчиш. Като купуваш МАП-а го пробвай да не изпуска - смукни през извода за вакума. Доколкото знам този тип МАП са много издържливи.

Тази седмица да минат студовете ще го реализирам.

[SvilenA4]

колата ми пали много трудно без стъпково моторче.мотор АЦЕ.с обикновенно кранче съм за да държи оборотите.като сложа стъпковото оборотите на газ падат и колата изгасва.но иначе пък пали от раз на бензин със стъпково.какво мислите че ще стане ако след кранчето сложа стъпковото а на стъпковото сложа един прекъсвач вътре в купето.само за да мога сутрин да паля лесно на бензин а след това като загрее си го изключвам като преминавам на газ и си оставам само на тройника.аз мисля че ще стане защото през стъпковото като духна минава въздух.какво ви е мнението.утре юе пробвам ако стане ще спестя термо датчици ..тройници и т.н

[VBI]

Нищо няма да стане с прекъсвач - ЕКУ-то ще влезе в авариен режим и ще спре управлението на ст. моторче до следващото палене. Сложи си термо-датчик към ст. моторче за да може да повдига ниските обороти докато е студен двигателя и си направи схемата с двойния реглажен кран и ползваш ст. моторче като ел. клапан. Тогава ще пали и работи добре и на газ и на бензин, топъл и студен двигател.

[SvilenA4]

Въпрос:

При мен стъпковото е здраво.когато работи на бензин с ст.моторче оборотите са бетон.ако направя схемата с двойния реглажен кран и стъпковото с тройника но без термо датчика какъв ще е ефекта.

[VBI]

Ако си сигурен, че е здраво ст. моторче и ПОТЕНЦИОМЕТЪРА на дебитомера си направи схемата с допълнителния потенциометър и релето, която се свързва паралелно на потенциометъра на дебитомера. Тогава ще ти работи ст. моторче и на газ. Това обаче ако си 100% сигурен, че потенциометъра на дебитомера не е износен (в което силно се съмнявам).

Иначе ако направиш схемата БЕЗ термо-датчика и двойния реглажен кран ще са ти много ниски оборотите при студен двигател на газ и бензин. Затова се слага термо-датчика - да компенсира оборотите при студен двигател.

[dobatavision]

Това само за коли с ГАЗ ли се отнася ?

[SvilenA4]

днес сложих крана ( малко с подръчни материали и трабички но пак стана) без термо датчик е.колата пали от раз и като прехвърля на бензин заковава оборотите на 1000 колкото съм ги настроил.ще видя как е като е студено сутрин.ако има проблем ще сложа и термо датчика

[VBI]

Това само за коли с ГАЗ ли се отнася ?

Не и за каране на бензин става, но е основно за мех. инжекцион, въпреки, че става и на ел. инжекцион.

днес сложих крана ...

Забравил си скобата на ст. моторче и на зеления маркуч - навсякъде по връзките трябва да има скоби. Този зелен маркуч може да ти създава проблеми като се напече много от двигателя - може да омекне и да почне да се свива от вакума и от това да ти се променят ниските обороти. Отделно при студено време пък ще се втърдява и може да изпуска вакум - по-добре е да го смениш с друг.

Редактирано 19 Декември 2012 от VBI

[SvilenA4]

ще го сменя задължително да.просто нямах под рака друг.ще сложа и скоби.сега се появи странен проблем сутринта запали добре до работи на 3 цилиндара извесно време и неможеше да се изфорсира.след което се отпуши сякаш изведнъж започна да работи гладко.свещите са нови НЖК-3полюсни. дали да ги сменя с други.мисля да сложа първо старите които са пак същите.

[VBI]

Може някоя дюза да се е позапушила, а може и от свещ да е, въпреки че са нови. Все пак първо виж кой цилиндър не работи.

[ludnicata]

Здравейте,

 

от скоро имам ауди 80 2.0 85Кв и му сложих газ, като пуснах в употреба и допълнителния потенциометър с релето от тази тема, но имам едно питане относно работата на бензин. След слагането на газта двигателя много трудно държи ниски обороти на бензин и гасне.

Трябва ли да се прави допълнителна настройка при работата на бензин?

Относно газта нямам забележки, заковава си на 1000Рпм и е добре.

Благодаря ви!

 

[VBI]

Какъв е кода на двигателя - буквите? Инжекциона механичен ли е или електрически?

[ludnicata]

AAD механичен инжекцион. Дали плочката влияе на количеството въздух, или заради това че е преместен стъпковия мотор върху плочката и не смогва да работи правилно?

Цитиране на предходен пост!

Редактирано 1 Август 2013 от VBI

[VBI]

По-скоро ти смуче въздух покрай плочката или гофрирания маркуч. Ако е "гърмяла" на газ може да се е изкривила клапата на дебитомера и затова да работи лошо на бензин.

[ludnicata]

Ами всичко е уплътнено със силикон, газта е на 180 км пробег след слагането и досега гърмежи не е имало. Днес за 145км ми даде разход от 12л газ, при скорости от 120 до 180 на места по магистралата.

Редактирано 3 Август 2013 от VBI
Цитиране на предходен пост!

[VBI]

Замери потенциометъра (2-ро и 3-то краче) какви стойности дава при 90С загрял двигател на бензин и после на газ при ниски обороти. Пиши какво си измерил. Гофрирания маркуч на инжекциона здрав ли е или е лепен?

Редактирано 3 Август 2013 от VBI

[ludnicata]

В крайна сметка беше прав за въздуха, намерих пролука в силикона, който уплътнява плочката.

Сега съм запълнил всичко около плочката със силикон, би трябвало да е ок. а гофрирания маркуч е здрав с външни пукнатини които съм обмазал със силикон.

Надявам се утре да няма проблеми след като изсъхне силикона.

 

Поздрави!

Редактирано 3 Август 2013 от VBI
Цитиране на предходен пост!

[VBI]

Имай в предвид, че гофрирания маркуч не може да се лепи успешно - просто от вибрациите цепнатините се отварят пак. Сега като си сложил плочката на АГУ-то гофрирания маркуч се е "разтегнал" и съответно е почнало да смуче въздух през тях. затова се е влошила и работата на бензин. Дано се оправи само с дупката, която си открил покрай силикона на плочката. Ако не вариантите са нов/здрав гофриран маркуч или малко да се нагласи сместа на дебитомера заради цепките по маркуча, което обаче не е добра идея.

[androalex]

Понеже не успях да се разделя с АЦЕ-то, ми се налага да реша проблема  с  гасненето.  Та при мен бензиновата помпа върти постоянно , потенциометъра на дебитомера е сравнително добре и предполагам като почистя стъпковото моторче и то да работи. Та  коя точно схема да приложа, от многото четене се пообърках. Вместо стъпково моторче или ел.вентил може ли да се сложи газов клапан, предполагам ще се постигне по-лесно отвор около 6мм . И трябва ли ми и друго стъпково моторче ,което да си стои включено в буксата ?

[VBI]

Ако всичко това е наред, което описваш е достатъчно да сложиш един KJ-stop на ЕРН и да оставиш помпата на инжекциона да върти и докато караш газ. Това САМО ако на бензин ниските обороти са ти перфектни и никога не гасне. Ако не е така си избираш някоя от схемите и преправяш ниските обороти.

[VBI]

Снимките в темата са възстановени , ако някой забележи грешка или друго нека пише на ЛС.

[dimitarquattro]

Привет, колеги. 
Дали все още има някой, който би могъл да ми направи някой вариантите на АСЕ-то, срещу съответното заплащане , разбира се. 

Проблемът ми е, че при първото палене на колата - оборотите на газ са много ниски (колата глъхне и тръгва да гасне. Това е дори и при 30+ градуса навън). На бензин държи нормални обороти. Малко по-трудно пали на бензин, но си пали. 

В момента съм без стъпков мотор. По маркучите на въздуха има един с кран , от където пускам или намалявам количеството въздух. 

След като минат 4-5 минутки се оправят оборотите на газ, но в някои моменти : Да кажем след дълъг път, освобождавайки от скорост отново тръгва да глъхне. 

Дали има някой в София, който би могъл да свърши работата.?